Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

Требования к помещениям

Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит , нужна надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется .

Устройство фундамента для пристройки

Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

Информация про возведение фундамента

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

• Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки , которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

• Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент вс его дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
• Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100— 150 мм.
• После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100— 120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
• Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
• Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40— 50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
• На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
• Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

• После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
• В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

• Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
• После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
• Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

• Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.

Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

Столбчатый фундамент

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант пр именяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа производится в нескольких этапов:

• Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

• Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500— 600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

• Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку , настилают гидроизоляцию.
• Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
• Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее ;
• В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий;
• Верх ст олба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания;
• После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
• В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100— 150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
• На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.

Устройство основы пола пристройки

Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

• Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт.Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250— 350 мм.
• На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15— 20 см.

• Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка . После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
• Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

Пол на деревянных балках

• Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 × 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

• Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, поверх сд еланной рубероидной подложки, и могут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

• Они будут держаться надежно , так как деревянный настил «черного » и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.

Видео: возведение каркасной пристройки с деревянным полом

Возведение стен пристройки

На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

Каркасные стены

• Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

• Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

• Для надежности все бруски соединяются между собой металлическими уголками.

• Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче .

• Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
• Утепление стен производится после устройства крыши.

Видео: еще один пример возведения легкой пристройки к дому

Кирпичные стены

• Прежде чем начать возводить стены из кирпича, нужно тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и, если необходимо, выровнять ее до идеала. Если основа будет неровной, то кладка может растрескаться от деформации при усадке.
• Нужно отметить, что кирпичные пристройки лучше всего делать к также кирпичному дому. Чтобы связать пристройку с капитальной стеной, в ней во время возведения стен, высверливают отверстия на две трети глубины, через каждых два-три ряда кладки. В них вмуровывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Она должно оказаться в швах будущей кладки. Чтобы швы на этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру нужно выбирать не слишком толстую или же придется в кирпичах ряда, на который будет укладываться арматура, делать углубление.
• Если кирпичная пристройка устраивается к деревянной стене, то в ней насквозь высверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечным стопором, который будет удерживать ее в стене. Арматура устанавливается также по мере возведения стены, через каждых два-три ряда.

• Перед началом кладки вдоль будущей стены растягивается бечевка , по которой легко будет контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно выверяется с помощью отвеса.
• Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это будет жилая комната, то следует делать кладку, как минимум в один-два кирпича. Если помещение будет исполнять роль веранды или хозяйственного помещения, то достаточно будет кладки в полкирпича.
• Построив кирпичные стены, их связывают по всему верху бетонным поясом. Для него делают опалубку, укладывают в нее арматурную конструкцию и заливают бетонным раствором. После полного застывания раствора с пояса снимается опалубка, и можно приступать к устройству перекрытия.

Нужно отметить, что возвести кирпичные стены не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс кв алифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.

Перекрытие пристройки и кровля

После возведения стен необходимо сделать потолочное перекрытие. Для него понадобятся брусья — балки , которые устанавливают на верхнюю часть стен, на расстоянии 60— 70 см друг от друга, и закрепляют специальными уголками.

Если балки укладываются на кирпичную постройку, их можно вмуровать в бетонный пояс, предварительно обвернув край каждой из них рубероидом.

Следующим шагом идет подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балок будет укладываться утеплитель.

Крыша пристройки может иметь разные конструкции, но в основном выбирается односкатный вариант, который и стоит рассмотреть.

• Эта конструкция состоит из стропил, на которые настилается кровля. Устраивается такой вид крыши достаточно просто , главное — подобрать правильный угол уклона. Он должен быть не менее, чем 25 — 30 градусов — это нужно для того, чтобы осадки в зимнее время не задерживались на поверхности, иначе они могут ее просто повредить.
• Определив угол уклона, на стене или фасадной части крыши, делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой и будет крепиться брусок, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них послужит уложенные ранее балки перекрытия или обрез стены. Стропила должны выходить за границы построенных стен на 250 — 300 мм, для того, чтобы максимально предохранить стены от дождевой воды.
• Закрепляются стропила тоже с помощью металлических уголков.
• Сложнее будет решить вопрос уклона крыши, если пристройка устанавливается с той стороны, с которой устроен скат основной постройки дома, так как закрепить поперечную балку там будет просто не за что. Поэтому , возможно, придется снимать несколько нижних рядов (листов) кровельного материала с крыши дома, чтобы использовать ее балки для закрепления стропильной системы и объединения общего покрытия.
• Нужно заранее определиться с тем, какая кровля будет укладываться сверху стропильной системы. Если это будет мягкая кровля или гибкая черепица, то сверху стропил укладывается и закрепляется сплошной материал, например, фанера или частая поперечная обрешетка .
• Если же будут закрепляться большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т.п .), то их можно уложить внахлест между собой прямо установленные стропила.
• Когда система под покрывной материал будет готова, рекомендовано уложить на нее гидроизоляцию. В первом случае, ею накрывается фанера, во втором, она закрепляется на стропила.
• Сверху гидроизоляционного материала укладывается кровельный, начиная с нижней части стропильной системы и поднимаясь кверху . Если приходится проводить объединение крыши, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки подсовывается под последний ряд ската кровли основного строения.
• Если крыша примыкает верхней частью кровли к стене или фронтальной части крыши, то стык между ними обязательно должен быть гидроизолирован .
• Когда кровля над возведенной пристройкой будет готова, можно приступать к утеплению стен и пола.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Утепление пристройки изнутри

Если помещение будет жилым, то без надежной термоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен , то можно переходить к утеплению пола.

Утепление пола на балках

Если для пола были установлены балки перекрытия на столбчатом фундаменте, то работа проходит следующим образом:

• На балки перекрытия закрепляются поперечные лаги из брусков меньшего размера.
• На лагах рекомендовано устроить черновой пол, в этом случае доски для него лучше укладывать сплошным настилом, иначе тепло из дома будет выдуваться.

• Далее все черновое покрытие промазывается достаточно густым глиняным раствором, и после высыхания на него настилается пароизоляционная пленка .
• Между лаг плотно укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или шлак.

• Сверху утеплитель снова закрывается пароизоляцией, а на нее настилают деревянный пол из досок или фанеры.
• На фанеру может быть сразу уложено декоративное покрытие, или же под него может быть устроен инфракрасный пленочный пол.

Бетонный пол

Бетонный пол может быть утеплен следующим образом:

• Минеральной ватой, уложенной между закрепленных на бетонное основание лаг и закрытой затем досками или фанерой.
• Одной из систем «теплый пол» (электрической или водяной), которая укладывается в чистовую выравнивающую стяжку;
• Инфракрасной пленкой , уложенной на тонкую термоотражающую подложку, и закрытой декоративным покрытием;
• Сухой стяжкой и гипсоволоконными плитами.

Когда полы будут утеплены, можно переходит к термоизоляции стен.

Каркасные стены

• Для внутреннего утепления стен используют минеральную вату, производимую в матах. Их удобно укладывать между брусков каркаса. Эта работа несложная и производится достаточно быстро.
• Когда стены будут закрыты утеплителем, его затягивают пароизоляционной пленкой , закрепляя ее на брусках скобами.
• Затем стену можно покрыть натуральной деревянной вагонкой, плитами ОСП или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ – вариантов очень много, есть из чего выбрать.

В качестве утеплителя стен может использоваться и пенополистирол, но экологические и эксплуатационные качества его значительно хуже, нежели у качественной минеральной ваты.

Кирпичные стены

Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводят снаружи, но делают его и по-другому.

Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной постройке, закрепив на стенах бруски и уложив между ними минеральную вату, а затем закрыв конструкцию гипсокартонными плитами. На эту покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.

Чтобы сделать все правильно, нужно подробно изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих возможностях, чувствуется явная недостаточность навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.

Со временем владельцы частных дачных домиков и коттеджей с круглогодичным режимом проживания сталкиваются с необходимостью увеличения полезной площади своего жилища. Например, одной из причин может стать рождение ребёнка или просто желание простора, так как имеющаяся в распоряжении площадь слишком мала. Каркасная пристройка в этом случае видится одним из наилучших решений. Об особенностях строительства подобного сооружения, процедуре его узаконивания и пойдёт речь в этой небольшой статье.

Особенности пристройки

Большим преимуществом каркасной пристройки выступает возможность её сопряжения с домом, построенным из любого материала, будь то бревна, кирпичи, блоки или бруски.

Особенности конструкции в общем виде представлены на схеме ниже, впрочем, они практически полностью идентичны нюансам строительства полноценного каркасного дома .

Как сделать каркасную пристройку к кирпичному или деревянному дому?

Для строительства своими руками понадобится кое-какой набор инструментов. Ниже на рисунке представлен типовой вариант такого набора.

Также желательно присутствие минимум одного помощника, так как ряд работ невозможно произвести в одиночку, да и работать с кем-то всегда веселее.

Сопряжение с основным домом

Вне зависимости от качества фундамента из-за разницы в величине нагрузки, которую оказывают на грунт коттедж и пристройка, всё равно остаётся вероятность того, что со временем произойдут подвижки их относительно друг друга. По этой причине специалисты крайне не рекомендуют жёсткий тип примыкания пристройки к старому дому, целесообразнее использовать примыкание, схожее по принципу на соединение типа «паз-гребень». Для его устройства на стену капитального строения нужно закрепить два бруса, а между ними установить вертикальный брус, являющийся элементом каркасной стены пристройки. Такой тип примыкания обеспечит нивелирование взаимных подвижек. Конечно, можно использовать вместо дерева металлический каркас, тогда все закладные элементы также будут металлические. Либо необходимо использовать шарнирную связь на болтах.

Однако сопряжение пристройки не ограничивается одними лишь стенами, две кровли тоже важно правильно соединить. Для этого стропила одним концом нужно состыковать с верхней обвязкой каркаса, а другим - скрепить со стропильной системой кровли старого дома. Обрешётка же под крышу монтируется таким образом, чтобы стык старой и новой кровли оказался между элементами обрешётки.

В качестве кровельного материала необходимо использовать только тот, который обладает некоторой степенью гибкости, например, мягкая черепица или профнастил с высотой волны не более 10 мм. А вот шифер или керамическая черепица для этих целей уже не подойдут.

Пошаговая инструкция

1. Монтаж фундамента

Первый этап строительства - фундаментные работы. Обычно для пристройки устраивают отдельный фундамент, который нужно при помощи специальной закладной арматуры сцепить с основанием старого дома.

Конечно, наиболее предпочтительный вариант – это общее основание, заложенное ещё на этапе строительства первого дома, однако, так далеко из наших соотечественников мало кто заглядывает, что, впрочем, по-житейски вполне понятно и объяснимо. При закладке нового фундамента необходимо обеспечить максимальную идентичность не только по форме, но и по глубине залегания обеих конструкций.

Если добиться полноценной монолитности невозможно, то между двумя фундаментами нужно оставить так называемый деформационный шов, чтобы при подвижках грунта по весне на стенах пристройки и в самом основании не образовались трещины.

Обвязка - второй этап возведения пристройки. Толщина стен каркасников обычно равняется 20 см. В пристройках же редко размещают жилые комнаты, что позволяет сократить толщину стены до 10 см. Поэтому диаметр бруса для обвязки и сечение вертикальных стоек тоже будет составлять 10 см.

Ниже на рисунке представлена возможная схема монтажа нижней обвязки пристройки:

При сборке каркаса наибольшее внимание нужно уделить креплению стоек. Рисунок ниже поясняет его особенности.

Крепление верхней обвязки производится по тому же принципу, что и нижней. Вид сбоку представлен на рисунке ниже.

5. Обшивка и утепление потолка

Потолок, как и стены внутри, лучше всего обшить вагонкой. Это наиболее благоприятный с ценовой и эстетической точек зрения вариант. Сосновая евровагонка прослужит как минимум 30 лет, а при должном уходе и того больше. Для утепления потолка в целях экономии можно использовать керамзит, насыпав его сверху слоем в 10–12 см.

Возможный вариант монтажа стропильной системы приведён на рисунке ниже:

Процесс крепления кровельного материала не отличается какими-либо нюансами, кроме одного: верхняя часть листов должна оказать под кровельным материалом основного здания. Для этого может потребоваться снять часть креплений. Примерная схема кровельного «пирога» представлена на рисунке ниже.

Конечной целью любых строительных работ выступает создание долговечного сооружения, жить в котором будет комфортно и уютно. Качество стенового «пирога» оказывает самое прямое и решающее влияние на достижение этой цели. Во время утепления стен каркасного дома или пристройки нужно помнить о том, что правильно уложенные паро- и ветроизоляция – залог долгой службы без потери эксплуатационных характеристик любого вида утеплителя. Если же забыть об этом, то утеплитель очень быстро впитает влагу из окружающей среды и станет негодным.

Если рассматривать слои стенового «пирога» изнутри каркасной пристройки, то они должны идти в таком порядке:

1. Внутренняя обшивка,

2. Воздушный зазор (10–20 мм),

3. Пароизоляция,

4. Слой утеплителя,

5. Ветроизоляция,

6. Внешняя отделка.

В качестве ветровой защиты можно использовать традиционный рубероид или пергамин.

Второй вариант более предпочтителен, так как он не деформируется при воздействии высокой температуры окружающей среды. При монтаже пароизоляционных мембранных материалов нужно располагать их гладкой поверхностью по направлению к слою теплоизоляции, а ворсистой – к помещению. Ворсинки не дают образовываться на них конденсату, что предотвращает чрезмерное намокание утеплителя.

Утепление пристроя – один из важнейших факторов комфортного пребывания в нём в дальнейшем. По сути, все нюансы, касающиеся утепления каркасного пристроя полностью совпадают с особенностями утепления полноценных домов, построенных с использованием каркасной технологии. Для утепления можно применять самые разные материалы как традиционные, так и более современные: эковату, древесные опилки, базальтовые минеральные плиты, экструдированный пенополистирол и многое другое. С точки зрения скорости и простоты монтажных работ оптимальным выступает все же, пожалуй, минеральный плитный утеплитель.
Такой утеплитель надо плотно укладывать между каркасными стойками в несколько слоёв, но без перегибов и пережимов, которые со временем могут привести к образованию «мостиков холода». Важной особенностью в ходе работ выступает необходимость смещения стыков между плитами относительно друг друга в соседних слоях. Этот принцип должен соблюдаться не только при утеплении стен, но также потолка и пола.

Возможные ошибки

Достраивать и перепланировать уже существующее сооружение всегда сложнее строительства «с нуля», поэтому стоит ещё раз обратить внимание на возможные ошибки в процессе возведения каркасной пристройки.

Первая и главная заключается в том, что многие неопытные строители надеются на заводскую обработку всех пиломатериалов. Однако это неправильно, все элементы каркаса перед сборкой нужно хорошо просушить и обработать огнебиозащитными пропитками. Оконные рамы и двери нужно устанавливать строго по уровню и закреплять их на уже установленные вертикальные стойки, то есть размеры всех проёмов необходимо просчитать ещё на этапе планировки.

Как узаконить пристройку к дому?

Когда все строительные работы по сооружению каркасной пристройки завершены, многие наши соотечественники начинают задумываться о необходимости узаконивания получившегося шедевра архитектуры. Однако задумываться об этом лучше до начала работ, так как процесс легализации самовольного сооружения немного сложнее, придётся обращаться в суд, к тому же итог может быть не в пользу истца и тогда придётся всю получившуюся красоту сносить, причём за свой счёт. Конечно, можно не проходить круги бюрократического ада и оставить все как есть, но это повлечёт за собой невозможность продажи, сдачи в аренду, завещания или дарения всего дома, а не только пристройки.

При обращении в судебные инстанции понадобится целый набор всевозможных документов, среди которых наиболее важными являются следующие:

• Свидетельство о праве собственности на земельный участок;
• Свидетельство о праве собственности на жилой дом (дачу);
• Справка из БТИ;
• Разрешение из организации ЖКХ;
• Выписка из домовой книги о количестве зарегистрированных граждан в жилом доме;
• План каркасной пристройки;
• Проект дома;
• Контрольная съёмка пристройки в масштабе 1:500;
• Согласие соседей, если пристройка граничит с их участком;
• Акт эпидемиологической службы.

В некоторых случаях могут понадобиться фото участка, жилого помещения и пристройки к нему.

К составлению искового заявления нужно отнестись со всей ответственностью, так как процесс может быть проигран из-за допущенных в нём ошибок. В большинстве судов предоставят форму обращения и помогут с её заполнением.

После подачи иска, нужно ждать ответа, который должен быть отправлен по почте. Чтобы удостовериться, что заявление принято, через 10 рабочих дней можно перезвонить и уточнить информацию. Следует иметь в виду, что у судей есть только 2 законных повода в отклонении приёма иска: наличие судебного решения по поводу узаконивания данной постройки или неправильно составленный исковой документ. Во втором варианте надо подать повторное заявление.

Ответчиком во время судебного заседания станет муниципалитет, а собственник дома, к которому сделан пристрой, соответственно, будет являться истцом. При принятии судом решения в пользу истца ему потребуется получить в Росрегистрации платёжную квитанцию для уплаты госпошлины и внести платёж, после чего собственнику будут выданы все необходимые документы, узаконивающие самовольную постройку.

Что касается других денежных расходов, то примерно 10 000 рублей уйдёт на сбор всей необходимой информации (консультации у юристов и т. п.), цена госпошлины в настоящее время составляет 500 рублей, 20 000 рублей стоит запись в Градостроительном кадастре, ещё около 60 000 рублей потребуют специалисты за судебную строительно-техническую экспертизу. Таким образом, помимо прямых расходов на строительство понадобится около 100 000 рублей на все бюрократические проволочки.

Видео

Посмотрите видео о том, как велись строительные работы по каркасной пристройке к дому.

Перед тем как приступить к возведению пристройки жилой комнаты к индивидуальному жилому дому, необходимо в отделе архитектуры и градостроительства вашего города получить разрешение.

Узнайте больше о том как делается , чтобы не допустить ошибок при самостоятельном возведении стен из кирпича.

Утепление крыши изнутри не очень затратно и позволит сэкономить деньги на отоплении дома. О том как выполнить утепление и какие выбрать материалы читайте .

Для этого вам нужно будет предоставить документы на земельный участок (договор аренды либо свидетельство о праве собственности, кадастровый паспорт), документы на дом (свидетельство о праве собственности, технический паспорт), строительный и архитектурный проекты (в принципе проект может быть один, но в нем обязательно должны быть разделы, затрагивающие строительную и архитектурную часть возводимого пристроя) и, конечно же, написать соответствующее заявление на получения разрешения.

Фундамент для пристройки

После получения разрешения приступаем к строительству. Начинать строительство, конечно же, нужно с возведения фундамента. Для этого, по периметру будущего пристроя, роем канаву глубиной не менее полуметра, ширина канавы должна быть примерно такая же.

Дно канавы засыпаем песком и гравием. Это нужно для того, чтобы увеличить плотность соединения фундамента с грунтом, а также для того, чтобы уменьшить риск просадки фундамента.

После начинаем заливать фундамент. Раствор будущего фундамента готовится исходя из климатических условий вашего региона, особенностей грунта земли, размера будущей комнаты и оказываемой ей весовой нагрузки на фундамент (все это должно быть отраженно в проекте). Кроме этого, фундамент должен быть ниже уровня промерзания грунта.

Если фундамент будет выше данного уровня, то в таком случае скапливаемая в грунте влага при замерзании будет вспучиваться и расширяться, и тем самым вызывать дополнительные неравномерные нагрузки на него. Такое воздействие на фундамент приведет к его деформации, вследствие чего на нем и стенах будущей комнаты могут появиться трещины различных размеров.

После того, как фундамент будет залит, его стоит обильно поливать водой. Начинать поливать нужно через восемь-десять часов после окончания работ по его возведению. Это нужно для избежания появления на нем трещин и неравномерного его высыхания. Данную процедуру нужно выполнять три-четыре дня подряд.

Для того чтобы постоянно не бегать со шлангом, фундамент равномерно можно накрыть мокрыми опилками. Полностью фундамент высохнет спустя три – четыре недели. Но это не значит, что можно сразу приступать к возведению стен. Дайте ему отстояться в течение года. За это время фундамент полностью просядет и «найдет» свое место.

При заливке фундамента лучше отдать предпочтение тому типу его конструкции, которая будет аналогично конструкции фундамента под основным домом. Если фундамент под основным домом выступает снаружи за его границы, то новый фундамент можно с ним «связать», для придания прочности и избежания дополнительной просадки.

Возведение стен

Стены комнаты могут быть возведены из кирпича, шлакоблока либо из оцилиндрованного бревна, либо иного подходящего для этого строительного материала. Пристройка из блоков к дому тоже вполне жизнеспособный вариант, хотя и не самый лучший. Здесь все будет зависеть от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Но лучше, с точки зрения эстетике, материал стен нового пристроя должен быть аналогичен материалу стен основного дома или сочетаться с ним (если конечно не собираетесь проводить внешнюю отделку стен всего дома современными отделочными материалами). Примером может служить каркасная пристройка к деревянному дому, это и просто делается и эстетично выглядит.

Высота стен (потолка) новой пристройки должна быть чуть ниже высоты основного строения. Она должна быть ниже ровно на столько насколько это потребуется для обустройства крыши.

При возведении стен новой комнаты нужно решить вопрос об их «связке» со стеной основного дома. В данном случае специалисты не рекомендуют применять жесткое соединение. Так как вес и «возраст» основного строения превышает аналогичные показатели нового пристроя, что в свою очередь влияет на их неравномерную просадку. А жесткое соединения в данном случае повлечет появление трещин. И не только в месте соединения. Лучше всего в таких случаях применить «эластичную прослойку».

«Эластичная прослойка» устаивается следующим образом. Стена пристройки не должны примыкать вплотную к стене основного строения. Между ними нужно оставить небольшое расстояние в два-три сантиметра. Оставленное пространство заполняется специальным уплотнителем (Вилатерм либо вспененным полиуретаном) для деформационных швов и зазоров.

Делаем крышу

Выше уже говорилось о том, что высота пристроя должна быть чуть ниже основного дома. Так вот, при устройстве крыши новой комнаты нужно добиться того, чтобы кровля заходила под карнизный свес дома, образовывая плавный переход. Сопряжение двух крыш должно быть такое, чтобы предельно максимально предупредить попадание в пристройку осадков в виде снега, дождя либо иной влаги.

Лучше всего, в месте соединения крыш, переход устроить из оцинкованного железного уголка. Одну часть такого уголка подводим сантиметров на тридцать-сорок под кровлю основного строения и столько же оставляем на кровле новой пристройки. Образовавшееся пространство между кровлей и краем металлического уголка тщательно герметизируем.

Балки для крыши новой комнаты можно сделать, к примеру, из деревянных брусьев. Сами брусья укладываем на заранее подготовленных пазах в стене. В качестве покрытия крыши пристройки выбираем аналогичный материал крыши основного строения. Потолок обязательно утепляем. В качестве утеплителя можно использовать керамзит либо минеральную вату, либо аналогичный материал. Само потолочное перекрытие может быть как деревянным, так и из железобетонной плиты. То же самое касается и пола.

Кстати для выравнивания пола лучше всего прибегнуть к сухой стяжке. По своим качествам такая стяжка не чем не отличается от других. Кроме этого, она требует к себе меньше затрат как трудовых, так и финансовых.

Внутреннее убранство новой комнаты будет зависеть от ее предназначения и ваших дизайнерских способностей. Но перед этим не забудьте сначала провести в новой комнате все необходимые сети инженерно-технического обеспечения, к примеру, электричество и теплоснабжение.

И в конце хотелось бы сказать о том, что все строительные работы по возведению пристроя к жилому дому должны быть выполнены в строгом соответствии с проектом, представленным в отдел архитектуры и градостроительства.

Любое отклонение от проекта повлечет за собой определенные юридические последствия, вплоть до невозможности узаконения дома в целом. Если на стадии строительства пристроя вы отклоняетесь по каким-либо причинам от проекта, то в таком случае лучше сразу сообщить об этом в отдел архитектуры и градостроительства, получить у них одобрение и внести соответствующие изменения в проект.

После того, как пристрой новой жилой комнаты будет возведен и принят комиссией по вводу в эксплуатацию зданий и сооружений, можно смело идти в регистрационную палату и вносить в правоустанавливающие документы на дом соответствующие изменения.

Довольно часто случается так, что строительство частного дома производилось без возведения хозяйственных пристроек, однако потом необходимость в них возникала. Современные проекты домов часто предполагают лишь утилитарную функцию дома - там будут жить. А что, что человек будет вести ещё и какую-либо хозяйственную деятельность - нет. К тому же, иногда возникает острая необходимость увеличить и жилую площадь дома. Пристройка из пеноблоков, кирпичная пристройка, деревянная - создание этих сооружений поможет решить этот вопрос раз и навсегда.

Типы пристроек

Тип строений определяют в зависимости от того, что именно в ней должно находиться. Это может быть комната, туалет, гараж, кухня и всё что угодно. Кстати, в средней полосе России часто можно встретить сооружение в виде теплицы, в которой можно выращивать фрукты и овощи даже зимой.

Ведь в этом случае из дома можно протянуть легко все необходимые инженерные коммуникации. Разумеется, строительство сооружения обязательно должно быть согласовано, даже если речь идёт о деревянных террасах или просто пристраивается веранда к дому.

Создание проекта и выбор месторасположения пристройки

Проекты и строительство подобных сооружений предполагают следующие этапы:

Что касается выбора материалов, то здесь лучше руководствоваться следующим правилом: надо создавать проекты и производить строительство пристройки из таких материалов, из которых состоит и сам дом.

Например, если надо пристроить террасы к деревянному дому, то и она лучше пусть будет деревянная. Конечно, это правило далеко не всегда удаётся соблюсти.

Допустим, человек хочет разводить цыплят, ему нужна качественная, непродуваемая, тёплая пристройка из кирпича. В этом случае этот вариант и следует предпочесть, несмотря на то, что дом деревянный.

Расчёт сметы

Собственно, саму смету составить не так уж и сложно, в ней необходимо учесть следующее:

Смету под строительство надо составлять сразу же после того, как будут готовы проекты, независимо от того, террасы будут пристраиваться или просто деревянные хозяйственные блоки. Это позволит избежать неприятных неожиданностей в дальнейшем.

Возведение фундамента и соединение фундамента

Даже строительство обычной террасы к деревянному дому предполагает создание нового фундамента под неё. Вариант с удлинением старого фундамента отпадает сразу: сделать это невозможно, а вот соединить оба фундамента в единое целое потом - это не только возможно, но и необходимо.

Например, даже под деревянные террасы нужно будет делать точно такой фундамент, как и у основного дома. Так вот, для начала нужно определиться с типом самого фундамента.

Собственно, есть 3 варианта фундамента, которые можно использовать в качестве основания под пристройку:

1. Монолитный;
2. Столбчатый;
3. Ленточный.

Столбчатый фундамент используется в России чрезвычайно редко, так как он может устанавливаться только на очень твёрдые почвы типа горных.

Его можно применять, к примеру, для возведения беседки, однако, подобные строения обычно к дому не пристраивают, а ставят рядом с ним. Кстати, для беседки вместо фундамента можно взять и старые покрышки - этого будет вполне достаточно.

Монолитный фундамент будет наиболее прочным, однако, его установка не всегда целесообразна.

Монолитный - самый основательный фундамент, как говорится, «на века». Однако стоимость его возведения, как несложно догадаться, выльется в кругленькую сумму, да и трудозатраты будут весьма и весьма внушительными. В общем, лучше выбрать классический ленточный фундамент, который идеально подойдёт под любую пристройку к деревянному дому.

Размещение коммуникаций

Как уже отмечалось выше, разместить любые коммуникации в пристройке проще простого, ведь помещение будет примыкать непосредственно к самому дому. О чём это говорит?

Например, достаточно лишь удлинить уже имеющийся водопровод, канализацию или отопительную систему - всё, никаких котлованов и изнурительных сварочных работ. Это же касается и прокладки электрической проводки, осуществить которую с помощью перфоратора сможет, наверное, даже самый нерадивый рабочий.

Другое дело, если речь идёт о действительно сложных инженерных системах. Допустим, в пристройку надо провести ветку от магистрального газопровода. Во-первых, сделать это самостоятельно никто не даст.

Во-вторых, это потребует, говоря без преувеличения, колоссальных денежных трат. Так что, тут стоит подумать. Например, на Кубани часто можно встретить пристройки-кухни к деревянным домам.

И даже если в самом доме газ проведён, то в пристройке всё равно будет находиться газовый баллон или та же электрическая плита (печь - тоже распространённый вариант). Такие нюансы обязательно нужно учитывать.

Сообщение с другими помещениями

Вопрос о том, как сделать пристройку к дому, даже если речь идёт о таком виде работ, как пристройка веранды или другая пристройка из бруса, должен предполагать и решение проблемы с сообщением между пристроенным сооружением и остальной частью дома.

У этой проблемы есть 2 варианта решения:

1. Пристройка к дому из бруса может иметь сообщение с домом при помощи дверного проёма, сделанного в основной стене дома;
2. Вход может осуществляться со стороны улицы (пристройка к дому из бруса позволяет легко осуществить оба варианта, а вот уже другой материал из дерева - нет).

В первом случае решение будет удобным, ведь, по сути, увеличивается жилая площадь всего дома. Но есть один крайне важный нюанс: процесс согласования в этом случае может растянуться на многие месяцы, ведь надо вносить изменения во множество документов.

Да и несущая стена дома может серьёзно пострадать. Если владелец дома готов к такому развитию событий, то ему, конечно же, лучше предпочесть именно этот вариант, а не какой-либо ещё.

Производить вырубку проёма в несущей стене нужно с предельной осторожностью!

Если же денежных средств не хватает и желания проходить бюрократические круги ада нет никакого, то и вариант с входом со стороны двора окажется не таким уж и плохим. Тем более, в плане стоимости это выйдет намного дешевле.

Видео

Можете посмотреть видео о том, как делать каркасную пристройку к деревянному дому.

Причин, по которым вдруг понадобилось сделать пристрой к дому, может быть бесконечно много, от расширения жилого пространства в виде веранды до переоборудования системы отопления здания с вынесением котла и бойлера в отдельное помещение, как того требует инструкция по технике безопасности. Как правило, это небольшое по размерам помещение, 2х3 м или 2х5 м, не требующее особых навыков работы, сделать такую пристройку к дому своими руками вполне по силам любому начинающему строителю. Необходимо только правильно спланировать работу и очертить основной круг задач.

Наиболее распространенный тип пристройки

Перед тем как сделать пристройку к дому, потребуется потратить не один день на то, чтобы решить наиболее важные вопросы планировки. Любое пристраиваемое помещение впоследствии потребуется легализовать внесением изменений в документы и регистрацией в уполномоченных органах. Существует немало способов, как сделать пристройку к дому своими руками так, чтобы не связываться с бумажной волокитой, но продать или завещать такое домостроение в будущем будет очень проблематично.

На этапе планирования потребуется решить несколько кардинальных вопросов:

• Где ставить пристройку к дому, любая спешка будет означать неудобства в пользовании домом. Через пару месяцев строение придется разбирать и переделывать, обрекая себя на лишние затраты и малоприятное удовольствие демонтажа;
• Как сделать фундамент для пристройки к дому. Один из наиболее сложных вопросов, требующих помощи специалистов. Если построить наобум, возможно, что пристрой отойдет от основной стены в первую же весну;
• Выбор материалов для стен и крыши, несмотря на минимальный объем строительства, общие затраты на возведение пристроенного помещения могут вылиться в основательную сумму.

Традиционно считается, что для пристроя нужно использовать те же материалы, что и для основного здания. Такой подход оправдан, если речь идет о пристройке к большому загородному дому из кирпича. В остальных случаях задачу можно упростить и сделать пристройку к дачному дому недорого. Например, сделать пристрой из газобетона, тем более что для одноэтажной постройки большую часть работ можно выполнить своими руками.

Крышу и стропильную систему для пристройки к дачному домику изготавливают из бруса и доски сороковки, расцветку и материал для кровли подбирают либо в тон кровельного покрытия дачи, либо используют то, что имеется под рукой или в ближайшем строительном магазине.

Общая концепция, как сделать пристройку к дому наиболее простым способом

Пристрой под котельную, ванную или летнюю кухню практически ничем не отличаются, разве что придется делать дополнительный проход через крышу помещения для выводной трубы. Дачный пристрой всегда выполняется по наиболее простой схеме, из самых подходящих для дачных строений материалов, в данном случае — из пенобетона.

Строение из пенобетонных блоков потребует достаточно жесткого основания, поэтому ответ на вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, будет таким – необходимо изготовление максимально устойчивого и надежного фундамента под пристрой.

Общее правило гласит – при выборе типа фундамента необходимо придерживаться той же схемы, что и у основного здания. Если дача на сваях, то дополнительное помещение нужно ставить на свайные опоры, если используется плитный фундамент, то и пристройку придется оборудовать плитой, или установить оба строения на одном основании.

Чаще всего загородный дом строится из обычного кирпича на ленточном фундаменте. С точки зрения затрат бетонная лента обладает наилучшим соотношением «цена-жесткость», поэтому, если стоит задача, как сделать пристройку к кирпичному дому, ленточный вариант фундамента под пристрой будет выглядеть наиболее привлекательным.

Специальный случай фундамента

Пристрой к кирпичной коробке загородного дома может выполняться и из обычного кирпича, например, если владельцы не хотят вносить диссонанс в общий облик строения. В таком случае возникает проблема с тем, что пристрой, даже из облегченного пустотного кирпича, создает дополнительную нагрузку на ленточный фундамент основного здания.

Нельзя просто вырыть траншею под стенами загородного дома, залить бетонную ленту и поставить на ней пристрой к коробке. Максимум в ближайшую зиму-весну тяжелый корпус пристройки потянет старый фундамент, что приведет к образованию трещин в стенах дома, пристрой придется разобрать и демонтировать.

Чтобы избежать подобной ситуации, фундамент под кирпичный пристрой выполняют по следующей схеме:

• Вдоль стены здания, на расстоянии 40-50 см от фундамента забивается линия из свай тисе с шагом 50-60 см. Под пристрой длиной 5 м потребуется около десятка буронабивных опор;
• Крайние опоры заменяются бетонными колоннами или стальными трубами диаметром 150-200 мм, они воспримут основной вес от стропильной системы и кровельного покрытия;
• Остальная часть фундамента под пристрой из кирпича выполняется по ленточной схеме традиционным способом.

Для того чтобы связать сваи и ленточный фундамент пристройки, можно использовать балки перекрытия или отлить плиту — стяжку толщиной до 50 мм. Плита будет служить внутренней распоркой стен пристройки и одновременно равномерно передавать нагрузку на фундамент пучения грунта на кирпичную кладку дома.

В результате пристрой будет надежно связан с основным зданием через деформационный шов между домом и пристройкой и систему опор под стропила и потолочное перекрытие. Сам пристрой можно даже облицевать отделочным кирпичом или плиткой, так как вся масса пристройки будет оказывать давление на грунт уже на значительном удалении от фундамента загородного дома.

Описанная схема фундамента для кирпичной пристройки на даче или частного дома на сегодня является наиболее оптимальной с точки зрения стоимости, надежности и безопасности, так как система свай гарантирует надежное удержание пристроенной коробки даже на самых пучинистых грунтах.

Порядок возведения пристройки своими руками

Первое, что необходимо выполнить, перед тем как сделать пристройку к дому из кирпича, так это убрать весь мусор, дерн и спланировать площадку на месте, где будет возведен пристрой к зданию.

Этап обустройства фундаментной ленты

Схема постройки ленточного фундамента ничем не отличается от изготовления малозаглубленного основания под любую другую постройку. В данном случае фундамент под пристрой будет выполняться по схеме замкнутого прямоугольника. Первоначально с помощью шнура потребуется сделать разметку центральной линии, а затем очертить края будущей траншеи под фундамент.

Глубина малозаглубленной ленты должна быть не менее 60 см, ширина 50-60 см. Определяющей величиной является глубина, если почва слишком мягкая и влажная, можно увеличить заглубление до 70 см. В этом случае потребуется сделать дренаж и линию схода грунтовой воды от фундамента.

На этапе планирования на стены дома наносят границы или контуры, по которым пристрой будет вписываться в габариты будущих стен. Пока что по отметкам выставляются сбитые щиты опалубки. Оголовки щитовых стен укрепляются распорками. Далее идет укладка арматуры и подготовка к заливке бетона. Для того чтобы обеспечить пристрой дополнительным запасом жесткости, выполняют планировку грунта внутри периметра фундамента. После засыпки щебенкой и укладки арматуры площадку под пристрой нужно залить не позднее, чем через четыре часа после бетонирования фундаментной ленты.

Получился гибридный вариант фундамента, плитно-ленточный, он обладает достаточной жесткостью, чтобы пристрой сделать в виде разомкнутой коробки. Часть стены пристройки будет замещена фасадом дома. Залитый бетон фундамента нужно обязательно накрыть пленкой и периодически увлажнять водой. Пока фундамент не затвердел, бетон подрезают линейкой или штукатурным правилом, чтобы получить идеально горизонтальную плоскость, если этого не сделать сейчас, пристройка к дому получится с уклоном.

Возведение стен, как сделать пристрой максимально устойчивым

Высота плиты над грунтом составляет около 10 см, этого недостаточно, чтобы защитить пристройку из пеноблока от грунтовой и дождевой воды, поэтому специалисты рекомендуют выложить из красного кирпича цокольную часть на высоту 25-30 см. Сразу после укладки цоколя фундамент пристройки обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и наклеивают рубероид.

Стены пристройки выкладываются на специальном клеевом составе, обеспечивающем хорошее сцепление и одновременно снижающем толщину шва. В конструкции пристройки вместо тыльной стены оказывается кирпичная кладка дома. В результате пристрой к дому получается достаточно жестким даже без использования арматуры.

Пеноблок достаточно просто режется ножовкой по металлу, поэтому проблем с обвязкой рядов пристройки практически не бывает. Для изготовления оконного проема в пристройке используют готовые закладные перемычки из пенобетона или отливают их в опалубку с армированием стальным прутком. Аналогичным способом формируют дверной проем. Даже на усиленном фундаменте пристрой еще год будет проходить усадку, поэтому армирование любых окон и дверных проемов в данном случае обязательно.

Стены пристройки тщательно очищаются от излишков клея, а дефектные швы заполняют клеевой массой и затирают шпателем. По факту получается пристрой с идеально гладкими и ровными стенами. Пристройку из пенобетона необходимо штукатурить или покрывать «короедом», защитное покрытие можно заменить сайдингом или покраской акриловой краской, а фундамент закрыть отмосткой.

Крыша пристройки

Обустройство стропильной системы и кровли пристройки начинается с укладки балок потолочного перекрытия. Предварительно на стены пристройки выкладываются доски мауэрлата, а на стене дома набиваются металлические угольники, на которые потолочные балки будут опираться одним концом.

На следующем этапе на балки пристройки укладываются стропила. Уклон крыши получается небольшой, поэтому конструкция односкатной кровли получается максимально простой.

По периметру пристройки набивают карнизную планку и зашивают потолок деревянной планкой. Далее на потолок пристройки укладывают пленку пароизоляции и минеральную вату.

На стропила крыши набиваются доски обрешетки, после чего натягивается пленочная ветрозащита, и можно укладывать металлочерепицу.

Заключение

Пристрой к дому из пеноблока на сегодня считается наиболее бюджетным решением, но для хозяйственного помещения, пристройки к даче или возведения гаража это лучший вариант строительства. При этом технология постройки доступна любому, кто хоть как-то в своей деятельности соприкасался со строительным делом. Единственным сложным моментом считается планирование фундамента, выполнить которое можно с помощью опытных мастеров.