Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Когда традиционные природные материалы начинают иссякать, как это случилось с деревом, возникает естественное желание минимизировать потери и пустить в дело даже отходы производства.

Так появились аналоги деревянных щитов на основе опилок и стружки - ДСП и ДВП. Из «пушки Мейсона» была произведена на свет древесноволокнистая плита, получившая впоследствии название - МДФ.

Виды материала

По плотности лицевого слоя древесноволокнистые плиты дифференцируют маркировкой:

• LDF от 200 до 600кг/ м³;
• HDF- свыше 800 кг/ м³.

По регламенту стандарта:

• общего назначения (МDF);
• влагостойкие (МDF.Н);
• конструкционные (МDF.LA).

По виду лицевой поверхности различают плиты:

• рельефные (фрезерованные);
• плоские.

По укрывным возможостям:

• реечные (наборные) - шириной от 150 мм, длинной до 3700 мм;
• плиточные (наборные) - в пределах: 30х30 и 98х98 см;
• листовые - 122х244 см.

По способу отделки:

• ламинированные - оклеенные плёнкой из поливинилхлорида (однотонные, с рисунком, глянцевые, матовые, имитирующие природные материалы);
• шпонированные - с лицевым слоем из шпона ценной древесины;
• окрашенные - покрытые красками и эмалями (методом налива), создающими эластичный слой, с применением метода печати.

Кроме синтетической плёнки для отделки плит используют плёнки на бумажной основе и бумажные ламинаты.

Плёночное покрытие не боится чистящих веществ , устойчиво к механическим воздействиям, проявляет стойкость к прямым солнечным лучам, но поднимает стоимость материала.

Преимущества и недостатки

Сырьё, применяемое для производства панелей МДФ, задаёт им свойства натурального дерева , а по механическим свойствам даже превосходящие.

У МДФ панелей как и у любого материала есть свои плюсы и минусы.

Очевидные достоинства МДФ:

1. Прочность.
2. Влагостойкость.
3. Морозостойкость.
4. Однородность структуры.
5. Большой выбор декоративной отделки.
6. Имитация дорогих природных материалов.
7. Долговременная сохранность геометрии изделия.
8. Простота монтажа.
9. Доступность фрагментарного ремонта.
10. Экономичность.
11. Удобство транспортировки.
12. Относительно долгий срок эксплуатации.
13. Свойства шумоизоляции.
14. Экологическая безопасность.

Недостатки:

1. Величина собственного веса.
2. Непригодность для крепежа гвоздями.
3. Отходы при обработке в виде пыли.
4. Уязвимость к открытому огню.
5. Разбухание при повышенной влажности.
6. Подверженность деформации при механическом воздействии (ударе, падении).

Как выбрать?

Учёт технических характеристик материала и правильный выбор инструмента - залог успеха в работе с облицовочной плитой этого вида.

Выбор панелей для внутренней отделки стен зависит от многих условий:

1. Какими материальными средствами вы располагаете.
2. Какие задачи решаются укрывными возможностями материала.
3. Какую декоративную нагрузку будет нести облицовка в рамках дизайнерского проекта.
4. Насколько важными для данного помещения будут дополнительные свойства плиты: влагостойкость, огнестойкость.
5. Имеет ли значение защитное(декоративное) покрытие плиты для соблюдения гигиенических норм.

Оптимальный выбор - стеновая панель (780 кг/ м³) , по виду и сортименту, отвечающая вкусам и возможностям владельца.

Сфера применения

В помещениях с постоянной влажностью - ванные комнаты, крытые бассейны - материал демонстрируют повышенную хрупкость.

МДФ панели нашли свое применение в различных сферах, в строительстве, для изготовления корпусной мебели, в дизайне помещений, изготовление арок, перегородок и многое другое.

Применение панелей мдф:

Способы крепления стеновых МДФ панелей своими руками

Самый распространенный приём выравнивания и одновременного декорирования стен - обшить их плитами МДФ.

Стеновые плиты можно закрепить на стену двумя способами:

• по каркасной технологии (к металлическому профилю или на деревянную обрешётку);
• монтаж на клей (жидкие гвозди).

На деревянную обрешетку

На деревянной обрешётке из реек сечением 20х40 мм крепление панелей производится по горизонтальным лагам с помощью шпунтованных замков . Для чего забивают мелкие гвоздики в угол канавки замка. Для аккуратности работ используют металлический боёк, который позволяет забивать гвоздик по самую шляпку.

На металлический профиль

Для того чтоб панель установить на металлический профиль понадобится следующий расходный материал:

• СД профиль (3м) для стоек;
• УД профиль (3мм), направляющий;
• подвес прямой;
• доборные планки и уголки для стыков;
• гофра (самозатухающая) для электропроводки.

Стены под МДФ не требуют специальной подготовки, разве что при необходимости дополнительно утеплить их.

Определяется положение листов (наборных плит, реек) на стене.

Осуществляется разметка стены с помощью нивелира , саморезов и капроновой нити под направляющие УД профили. Убираются в гофру участки открытой проводки.

Сооружается каркас из металлопрофиля под МДФ:

• УД профиль крепится дюбелями к потолку и полу (широкой стороной к поверхности);
• подвесы под СД профили фиксируются на стенах креплением «быстрый монтаж»;
• СД профили крепятся концам УД профиля пола и потолка; закрепляются в подвесах с шагом в 60 см; отвесом выверяется вертикаль положения;
• дополнительные горизонтальные профили устанавливают с помощью крабовых соединений на вертикальные стойки в местах вероятных ударов: 60-70 см от пола, и между ними.

Монтаж панелей МДФ на каркас с помощью кляммеров и мелких саморезов, в последовательности: панель, паз на торце, крепление саморезами к профилю. Места угловых стыков закрываются доборными деталями из ПВХ.

Первую панель дополнительно крепят саморезами в местах, которые будут скрыты по окончании работ: к полу (под плинтус), и потолку (под декоративную накладку).

В этом видео наглядный пример, как можно отделать стену мдф панелями своими руками.

Без каркаса

Монтировать панели без каркаса на «жидкие гвозди» ещё проще. Консистенция клея должна обеспечить эластичность адгезии и заполнение неровностей стены. Для успешного соблюдения технологии достаточно инструкции на тубе.

Грунтовка - обязательное условие процесса . Нанесение клея на панель осуществляется точечно, и в шахматном порядке.

Клеить необходимо в два этапа, после первичного прижима к стене панель отрывают (для обветривания клея), и вторично (минут через пять) необходимо приклеить панель окончательно . Весь процесс контролируют строительным уровнем.

Резать панели нужно ровно и аккуратно, для гарантии эстетичного сочленения на стыках.

Чтобы предупредить повреждение лицевой поверхности при распиле плиты, её следует расположить на рабочем столе глянцевой стороной кверху.

Для стыковки в углах стен используют доборный элемент , имеющийся в продаже - специальный уголок для наружных или внутренних углов.

Отделка стен МДФ панелями - дело несложное для того, кто имел опыт работы инструментом и не боится приобретать новые навыки. Результат же порадует вас и ваших домочадцев.

Если потолок в вашем доме давно «просит» его отремонтировать, а с навыками профессионального штукатура как-то не задалось, да и грязь развозить не хочется, вам на помощь придут панели МДФ. В этой статье я в деталях расскажу, что кроется за диковинной аббревиатурой МДФ и как обшить потолок панелями МДФ, не прибегая к дорогостоящим услугам наемных мастеров.

Что нужно знать об МДФ

Практически каждому из нас приходилось слышать о данном материале, но далеко не все знают, из чего делают МДФ и чем эти панели лучше своих конкурентов. Кстати основными конкурентами этой облицовки считаются ДСП (древесностружечная плита) и ДВП (древесноволокнистая плита).

Не пытайтесь расшифровать аббревиатуру МДФ в русской интерпретации. Она берет свое начало от английского « Medium Density Fiberboard» и дословно переводится как древесноволокнистая плита средней плотности. Но от классического ДВП этот материал отличается довольно сильно.

Из отходов деревообрабатывающей промышленности сейчас делается несколько распространенных строительных материалов ДВП, ДСП, OSB и МДФ. Но из этого перечня только МДФ считается абсолютно экологически безопасным изделием, а причина кроется в оригинальной технологии производства.

Для производства таких плит используется мелкодисперсная древесная пыль. Заметьте, не опилки и не щепа, а именно пыль. Я не стану вас утомлять углубленным рассказом о тонкостях технологии, в конце концов, не для этого вы пришли на данный сайт.

Если коротко, то общий принцип выглядит примерно так: изначально в хорошо высушенную древесную пыль для связки добавляют парафин и формуют из этой массы нужную конфигурацию плит. После формовки изделия попадают под мощный пресс с одновременным прогреванием, и оттуда уже выходит готовый лист.

Секрет высокой прочности и экологической чистоты материала кроется в том, что под большим давлением и при высокой температуре из древесной пыли выделяется природное клеящее вещество лигнин. Благодаря этому самому лигнину древесная масса и превращается в твердую монолитную плиту.

Если верить производителям, то в отличие от конкурентов при производстве МДФ вообще не используются современные клеящие составы, все природное. Соответственно плиты не будут фонить тем же формальдегидом как, к примеру, ДСП. А значит монтировать их можно даже в детской.

Из собственного опыта могу сказать, конечно, эта облицовка достойно выглядит, относительно легко монтируется, она прочная и служить будет долго. Но имейте в виду, МДФ хорошо горит, поэтому в офисе могут быть проблемы с пожарным инспектором.

Плюс использовать МДФ панели для потолка в ванной я вам не рекомендую. Хоть многие модели и заявляются производителями как влагостойкие, реально высокую влажность они выдержать не могут и со временем расслаиваются.

Выбираем материал правильно

Прежде чем монтировать потолок из МДФ панелей своими руками, эти панели еще нужно выбрать. Сейчас на рынке представлены разные варианты подобной отделки.

Это, прежде всего панели с фактурным или глянцевым ламинированием, шпонированные панели, ламинированные ПВХ пленкой и окрашенные панели.

• Самым дорогим сейчас считается фактурное ламинирование . Наиболее распространенной является фактура и декор под натуральное дерево. Последний писк моды это так называемая 3D фактура. Ассортимент предложений в этой нише довольно широкий, от абстрактных узоров, до смысловых фактурных панно и даже портретов. Штука красивая, но очень дорогая и больше подходит для мебели или стен, нежели для потолка;

• Панели с глянцевым ламинированием стоят дешевле, но технология производства у них почти такая же, как и у фактурных собратьев. Разница лишь в отсутствии фактуры. В остальном же берется готовая панель и оклеивается бумагой или окрашивается специальным составом. После чего сверху ламинируется прочными меламиновыми смолами;
• Панели, оклеенные шпоном , ценятся довольно высоко. Шпон это тонкий срез натурального дерева 2 – 3 мм. Этот материал априори не может стоить дешево, поэтому, когда вам предлагают новую шпонированную МДФ панель за смешные деньги, лучше откажитесь. Здесь есть какой-то подвох, либо шпон не натуральный, либо клей вредный;

• Ламинирование при помощи ПВХ пленки можно смело назвать бюджетным вариантом. Рассказывать о технологии особо нечего, просто берется панель и оклеивается поливинилхлоридной пленкой. Единственно о чем хочу предупредить, так это о подделках. Добрые китайские друзья и некоторые наши «продуманные» производители часто берут обычный ДВП и оклеивают его пленкой.
  Цена на такие панели копеечная, но пленка отслаивается в течение года. Различить их можно по плотности. ДВП материал мягкий и довольно легко прокалывается ножом или шилом, с МДФ такой номер не пройдет;

• Что же касается окрашивания, то сейчас в магазине вы можете найти как чистые плиты под окрашивание, так и уже окрашенные заводским способом. Здесь тоже есть нюанс. Заводская покраска бывает 2 видов: первый вид стоит дешево, потому как, там используются обычные, сравнительно недорогие составы. Второй же вид стоит баснословных денег, вызвано это тем, что такие панели покрываются высококачественными автомобильными эмалями и полируются по всем правилам.

По габаритам, такая отделка выпускается в 3 вариантах: объемные, широкие листы с большой площадью покрытия, квадратные панели и длинные ламели. Для потолка лучше брать длинные ламели.

Размер МДФ панелей в каждой нише варьируется в зависимости от технических условий производителя. Я обычно использую панели размером 2600х238х6 мм. Они оборудованы стыковочными пазами и отлично подходят как для стен, так и для потолка.

Самостоятельная отделка потолка

Потолок из МДФ панелей своими руками можно обустраивать двумя способами. Самым практичным и надежным способом считается монтаж облицовки на каркас. Можно еще приклеить материал к потолку, но там есть ограничения. Начинать же следует с подбора инструмента.

Пару слов об инструменте

В большинстве случаев люди выбирают именно каркасный способ монтажа, поэтому и инструмент мы будем подбирать для этого способа:

• Из относительно дорогого инструмента обязательно понадобится перфоратор, без него вам никак не закрепить каркас;
• Для резки подобного материала лучше конечно иметь переносную или стационарную торцовочную пилу. Но это дорогой инструмент, дешевле выйдет покупка электролобзика. В крайнем случае, можно обойтись ножовкой по металлу;

• При том количестве саморезов, которые нам придется вкрутить, я рекомендую приобрести шуруповерт. На крепление при помощи простой отвертки времени и сил уйдет в несколько раз больше;
• Помимо обычного строительного уровня, нам еще понадобится жидкостный уровень (две пластиковые колбы с градуировкой, соединенные длинной гибкой трубкой). Идеальным вариантом будет лазерный уровень, но цена у него заоблачная;

• Если вы решите делать каркас из металлических профилей, то понадобятся ножницы по металлу;
• Естественно у каждого уважающего себя домашнего мастера должны быть рулетка, молоток, красящий шнур, керн и прочий подобный инструмент.

Если вы не хотите покалечиться, то резать болгаркой дерево и материалы, которые сделаны на основе дерева, категорически запрещено. А тем, кто сомневается, могу посоветовать посмотреть фото в сети, на тему резки дерева болгаркой.

Сборка каркаса

Из всех этапов работы, сборка каркаса на потолке своими руками является самым ответственным занятием. Потолочный каркас можно собирать из металлических профилей, по аналогии с каркасом под , а также из деревянных брусков.

Нельзя сказать, что какой-то из них лучше или хуже, выбирать нужно в зависимости от того, с чем вам удобней работать. Так как я обещал вам подробный рассказ, то опишу, оба варианта и начнем мы с металлической конструкции.

Вначале нужно навести порядок на самом потолке. Если он окрашен водоэмульсионкой, то беспокоится не о чем, оставьте все как есть.

Обои желательно снять. Для этого смочите их водой и откройте форточки, как правило, обои отваливаются сами. В противном случае соскребите их металлическим шпателем. Опасность заключается в том, что если обои отвалятся под каркасом, то при небольшом замыкании проводки сухая бумага может моментально загореться.

Оштукатуренный потолок следует простучать и отслоившуюся штукатурку попросту сбить. Штукатурить заново или нет, дело ваше. Я в таком случае, дабы укрепить основу, покрываю все, что осталось грунтом глубокого проникновения и начинаю монтаж каркаса.

На мой взгляд, металл штука более надежная. Сами профили всегда идеально ровные, а значит, если все правильно размечено, никаких проблем с монтажом не будет. Плюс, если вас зальют соседи, металл не размокнет, не разбухнет и его не поведет. Беспокоиться о коррозии в данном случае не стоит, все профили и фурнитура покрываются цинковым напылением.

Профили выпускаются 2 видов: UD планки являются стартовыми, а CD профили предназначены непосредственно для крепления облицовки. Из необходимой фурнитуры вам понадобятся еще прямые алюминиевые подвесы и специальные саморезы. Чтобы не ошибиться, все это лучше брать в одном месте, зачастую продавцы фурнитуру предлагают сами.

Начинается работа с разметки уровня будущего потолка, точнее нижней плоскости каркаса. Для этого нужно будет определить самый заваленный из потолочных углов в комнате. Определяется он при помощи жидкостного уровня.

Теперь от этого угла отмеряете вниз 50 мм, это по правилам. Если же вы планируете монтаж глубоких встроенных потолочных светильников, то отмеряете глубину арматуры светильника, плюс 10 мм.

Все подобные конструкции должны монтироваться в строго горизонтальной плоскости. Поэтому берете жидкостный уровень и переносите свою отметку на все углы в комнате. После этого натягиваете между отметками красящий шнур и «отбиваете» горизонт.

Панели МДФ всегда монтируются перпендикулярно несущим планкам каркаса. И неважно какой это каркас, железный или деревянный. Есть еще варианты диагонального монтажа панелей на потолке, но, не имея опыта за это лучше не браться, плюс отходов там будет не менее 30%.

Теперь по разметке вам нужно будет закрепить стартовый UD профиль. Этот профиль имеет П-образную форму и крепится, образно говоря в дно с шагом порядка 700 мм. В большинстве случаев для фиксации используются дюбеля «Быстрый монтаж», но на газобетонных стенах профили крепятся специальными анкерами.

По всему периметру комнаты у нас получается такой своеобразный паз. В него позже мы будем вставлять края CD профилей. Теперь нам нужно нанести на потолок разметку под эти самые CD профили.

Классическая инструкция предписывает монтировать несущие планки каркаса, в нашем случае CD профиль на расстоянии не более полуметра. Но опираясь на собственный опыт, я сделал вывод, что под МДФ можно устанавливать планки с шагом от 70 см до 1 метра. Все будет держаться хорошо, облицовка не настолько тяжелая.

Эта разметка на потолке нам нужна для того, чтобы установить по ней ряд прямых алюминиевых подвесов. Они будут поддерживать несущие планки, чтобы потолок не провисал. Подвесы также монтируются на расстоянии около 700 мм. После того как вы прикрутите к потолку подвес, крылышки на нем нужно сразу отогнуть вниз.

Тем, кто собирается утеплять потолок, сейчас самое время монтировать утеплитель. Если у вас бетонное перекрытие и над ним холодный чердак, то лучше наклеить пенопласт. В высотных домах, чтобы неслышно было шума соседей сверху, можно просто наклеить на потолок фольгированный пенофол (вспененный полиэтилен покрытый фольгой).

Теперь поочередно отмеряете несущие CD профиля, отрезаете их и устанавливаете. Если длины профиля не хватает, то планку можно нарастить при помощи специальной фурнитуры.

Обычно этот процесс не вызывает затруднений даже у начинающих мастеров. Ничего сложного, вставляете планку в противолежащие пазы UD профиля и фиксируете ее по бокам саморезами к крылышкам всех установленных ранее подвесов и к краям UD профиля.

Деревянный каркас можно монтировать по аналогу металлического, на прямые алюминиевые подвесы с обязательной привязкой к стенам.

Но я когда сталкиваюсь с необходимостью монтажа каркаса из дерева, поступаю немного иначе:

• Как обычно вначале нужно будет «отбить» горизонт;
• Дальше вместо металлических подвесов с таким же интервалом, на потолок двумя саморезами или анкерами крепится ряд коротких брусков;
• После чего на них длинными саморезами по дереву фиксируется несущая планка. При этом искривление плоскости потолка регулируется толщиной деревянных подкладок.

Есть еще один простой способ установки деревянного каркаса, но он подходит только для тех домов и городских квартир, в которых потолок сделан из ровных железобетонных плит перекрытия.

В подавляющем большинстве в таких помещениях плиты перекрытия уложены ровно. Тот небольшой перекос по горизонту, который там есть, визуально не заметен, а значит, его можно и не учитывать.

Я понимаю, что многие бывалые мастера за этот секрет начнут «бросать в меня камни», но поверьте, большинство из них поступают именно так. Ровные планки просто напрямую крепятся к железобетонным плитам анкерами, и на них подшивается финишное покрытие. По опыту, если человек не знает, что плоскость потолка немного не совпадает с горизонтом, то он это искривление и не увидит.

Важные мелочи

• При выборе сечения деревянных планок под направляющие, имейте в виду, толщина и ширина бруска не должны быть меньше 25 мм. Это минимум, в противном случае при забивании гвоздей или вкручивании саморезов планка может треснуть;
• Когда устанавливаются несущие профили на потолок, первыми крепятся два крайних профиля. После между ними натягивается леска или капроновая нить. Эта нить будет служить ориентиром для монтажа остальных направляющих. Без нее вывести идеальную плоскость будет проблематично;
• В случае, когда планируется монтаж встроенного освещения, разводку нужно делать сразу же после установки каркаса. Причем, все провода нужно затянуть в металлорукава. Помните, что МДФ материал горючий и короткое замыкание может привести к пожару;

• Когда будете зашивать панелями потолок и дойдете до места установки встроенного светильника, сразу прорезайте под него отверстие и выводите провод. Иначе потом это будет сделать весьма проблематично;
• Для прорезания круглых отверстий под встроенные светильники лучше использовать специальные металлические коронки. Стоит такой набор не дорого и в доме лишним не будет;

• Перед монтажом UD профиля на стену, очень желательно убедиться в том, что в этом месте нет скрытой проводки, и вы не перебьете саморезом провод, находящийся под напряжением. Для поиска скрытой проводки есть специальные приборы.

За неимением такого прибора можно ориентироваться по распределительным коробками. Обычно скрытая проводка укладывается от коробки по прямым линиям, строго вертикально и горизонтально.

Монтаж МДФ панелей на потолок

Панели для стен и потолков из МДФ оборудуются по периметру специальными соединительными пазами и гребнями. Те, кто сталкивался с монтажом , знают, о чем я говорю. Вот эти соединения и позволяют смонтировать плоскость идеально ровно.

С одной стороны стандартной планки находится шип, а с другой паз. Первая планка шипом прикладывается к стене и фиксируется к направляющим саморезами. Причем саморез нужно загонять не ближе 10 мм от края планки. Беспокоиться о красоте в данном случае не стоит, эти саморезы потом закроются потолочным плинтусом.

Некоторые мастера между облицовкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Но я не вижу в этом особого смысла, ведь этот зазор в любом случае потом закроется плинтусом. А для вентиляции есть отверстия под потолочные светильники.

После того как стартовая планка установлена, с обратной стороны она фиксируется к направляющим кляймерами. Кляймер — это маленькая металлическая пластинка с выступающим «язычком».

Вначале язычок зацепляется за край паза облицовочной планки, а потом пластинка фиксируется саморезом или гвоздем к направляющим. Дальше действуем по аналогичной схеме. Шип следующей панели нужно будет вставить в паз предыдущей и с обратной стороны закрепить кляймером.

Крайняя планка облицовки редко ложится по размеру. Поэтому ее нужно будет подрезать по всей длине электролобзиком или торцовочной пилой. Так как кляймер уже вставлять будет некуда, по краю ее нужно закрепить саморезами точно так же, как вы фиксировали стартовую планку.

Если длины планок на весь потолок не хватает, то они соединяются торцами, на которых также есть стыковочные пазы. Только имейте в виду, торцевые стыки между смежными рядами не должны совпадать. Так и соединение будет гораздо качественней и выглядит такой монтаж на порядок лучше.

Когда монтаж облицовки окончен, нам нужно закрепить потолочный плинтус. По правилам для этого принято использовать гибкий угловой плинтус — две соединенные по всей длине планки, которые выгибаются в обе стороны и могут монтироваться как на наружный, так и на внутренний угол.

Но далеко не всем хозяевам такое простое оформление углов нравится. Гораздо лучше выглядит фигурная потолочная галтель из МДФ, которая крепится на клей «Жидкие гвозди». О том, как работать с жидкими гвоздями я расскажу позже, а сейчас коротко о том, как подрезать потолочный МДФ плинтус.

Подрезать плинтус при помощи столярного стусла, как советует большинство специалистов можно.

Но соединение редко получается сплошным, без зазора, поэтому я делаю иначе:

• Вначале я прикладываю плинтус к одной стороне угла и провожу по потолку и по стене две линии на стыке плоскостей;
• То же самое делаю на смежной стороне угла. Две точки пересечения этих линий и будут ориентиром для подрезки плинтуса. Для ясности внизу представлена схема.

Если стены кривые, то вместо жесткой потолочной галтели из МДФ лучше взять такую же, только гибкую полимерную галтель. Фактуру и цвет сейчас подобрать не проблема. Зато зазоров между потолочным плинтусом и стеной уже не будет.

Как клеить МДФ на потолок

Обустроить потолок, таким образом, гораздо проще и быстрее, чем возиться с сооружением каркаса. Плюс вы не потеряете в высоте потолков, что важно для большинства городских квартир. Вся проблема лишь в том, что потолок должен быть идеально ровным. Допустимый максимальный перепад по плоскости 2 – 3 мм на 1м².

Если вы являетесь счастливым обладателем таких потолков, и вас не интересуют встроенные потолочные светильники, то можете смело приступать к работе. Чтобы клей хорошо схватился, вам придется покрыть потолок грунтом глубокого проникновения и дождаться пока он высохнет.

Клеить будем на «Жидкие гвозди». Клей хороший, но он имеет свою специфику работы. Вначале как обычно заряжаете тубу с клеем в строительный пистолет и наносите состав на тыльную сторону панели.

Дальше нужно приложить панель к потолку и сразу ее оторвать. Состав, оставшийся на потолке и на МДФ облицовке должен слегка подсохнуть, на это уходит 5 – 7 минут. Вот теперь вы можете смело брать панель, соединять шип в паз и прикладывать к потолку. Если клей качественный, то облицовка возьмется сразу.

Если по неосторожности «Жидкие гвозди» попали на лицевую поверхность потолка, не нужно пытаться сразу вытереть, только еще больше размажете. Подождите, пока состав высохнет, и аккуратно подденьте или срежьте его ножом.

Вывод

Панели МДФ это прекрасный облицовочный материал, который подходит как для потолков, так и для стен. На фото и видео в этой статье вы сможете найти полезную дополнительную информацию. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Мир современного строительства трудно представить без доступного, долговечного и экологичного материла, которым являются панели мдф.

К тому же их установка может проводиться даже непрофессиональными специалистами; при этом мастер, в своей работе, должен быть максимально аккуратным и точным. Провести отделку стен мдф панелями своими руками не составит труда , достаточно навыков обычного столяра.

Необходимый инвентарь

Кроме классических домашних инструментов, что есть в наличии практически у каждого, вам стоит приобрести отвесы (их без проблем можно сделать самостоятельно, используя гайки, леску или нить).

Также позаботьтесь, чтобы под рукой была рулетка, инструмент для определения отклонений поверхности от вертикали или горизонтали,и специальная насадка на дрель, при помощи которой заворачиваются саморезы, также будет необходим слесарный угольник.

Желательно, чтобы он был металлическим, с разными по толщине катетами. Угольником можно без проблем нарезать материал для откосов, более массивный катет используется в качестве упора. Специальный шуроповерт тоже не помешает, но покупать его специально не стоит.

Для внутренней несущей конструкции, состоящей из сочетания линейных элементов, приобретите профили юд и сд. Два рассмотренных варианта по своей форме напоминают букву П и выделяются всего лишь конфигурационными габаритами.

К профилю сд компании производят крепежные элементы («уши») и соединители, которые рационально использовать при больших объемах работы, срок их монтажа строго ограничен.

Если обшивка будет проводиться мастером своими руками, видео работы, которой можно найти в просторах всемирной сети, специально их приобретать будет нецелесообразно.

Более подробно о отделке стен панелями мдф смотрите на видео:

Если вы конструируете стены из панелей мдф своими руками, задумайтесь об их утеплении , при котором пустоты заполняются пенопластом, строительной пеной или силиконом.

Второй рассмотренный утеплитель может наноситься неравномерно, и это повлечет за собой наличие выступов, что легко снимаются специальным строительным ножом.

Именно влажная среда является наиболее оптимальной для развития различных вредителей. о мебели для ванной. Кроме дополнительной утеплительной прослойки, пенопласт, пена или силикон дополнительно защитит помещение от образования возможного конденсата, что чаще всего появляется в пустотах.

Не стоит забывать, что мдф представляется собой панель из древесных опилок, поэтому за ними рекомендуется следить, наравне с настоящим деревом.

Теплоизоляция помещения дополнительно поможет охладить его в жаркие летние дни. Когда помещение прогревается, приток тепла с улицы снизится в разы.

Просто мдф на каркасе выступает в роли теплового экрана, который может отражать элементы. Если к мдф еще добавлен шар материала, представляющего собой вспененные пластические массы, вместе они создают двойную защиту.

При этом коэффициент отражения материала превышает 0,7 единиц тепла. Проведя незначительные соответствующие расчеты, можно понять, что в помещение попадет не больше нескольких единиц тепла. Как же изменятся показатели их оттока через поверхность в зимние месяцы?

Учитывая то, что процесс обмена тепла через стены составляет около 0,15 процентов от общего теплового потока, можно уверенно рассчитывать на существенное уменьшение всех потраченных средств на отопление, а также кондиционирование – не меньше чем на десять процентов.

При высоких тарифах данный факт ощутимо повлияет на экономию в бюджете.

Решётчатая конструкция

Если вас интересует: «Как обшить стены мдф панелями своими руками?», для начала позаботьтесь о рассматриваемой конструкции. Вариация из дерева крепится к несущим конструкциям кудрявыми гвоздями или профессиональными дюбелями.

Последние схожи с саморезами, только с гладким и ассиметричным профилем для резьбы. Он вгоняется в специальное пластиковое отверстие обычным молотком. На головке дюбеля размещено углубление под инструмент для ввинчивания и вывинчивания винтов. Металлическая обрешетка монтируется исключительно кудрявыми гвоздями.

Чтобы ее прикрепить, используйте специальный крепеж с диаметром 0.4-0.6 см. Чем прочнее основа, тем меньшим будет показатель. Каждый кудрявый гвоздь или дюбель вы приобретете одновременно с пластиковым крепежным элементом.

Отверстия в поверхности под него должно сверлиться соответственно к диаметру тела гнезда. Тело крепежной детали, будь то гвоздь или саморез, должно вбиваться в стену не менее чем на 4 см.

Например, если шар штукатурки 1.2 см и решетчатая конструкция сооружается рейками или профилем толщиной 4 см, а толщина панели 1.6 см, то длина металлического изделия будет равна сумме всех описанных показателей: 6,8 см.

То есть при приобретении, обращайте внимание на детали длиной от 7-8 см. Расстояние от поверхности до дна должна быть идентичным с длиной гнезда. Допускается погрешность в 1.2-2 см. При покупке более длинного сверла, его необходимо оборудовать трубкой-ограничителем.

Обрешетка брусками из дерева

Если вас интересует визуальный вопрос описанного, найдите в интернете видео: «Отделка стен панелями мдф своими руками». Решётчатая конструкция из дерева всегда устанавливается, начиная с вертикальных стоек, которые размещаются по всем углам в парном количестве.

Зрительно, это должно выглядеть таким образом, чтобы в результате образовался прямой угол, который зрительно просматривается от края проема окон, двери и основы до верхнего покрытия. К поверхности прикладывается стойка, границы которой прорисовываются по поверхности.

Затем по материалу насверливается крепежное отверстие с шагом 70см, в него загоняются элементы под крепежные детали. На стойке отмечается их граница, потом сверлиться отверстие в две третьих диаметра крепежного элемента.

Более профессиональные ремонтники могут сверлить отверстия заранее, при этом их разметка на поверхности может проводиться непосредственно сквозь них. Затем устанавливаются горизонтальные деревянные балки, используя тот же шаг.

По верхней части проема, под доской или каменной плитой окна, обязательно устанавливаются балки. Проемные откосы оформляются по двум краям рейками, использование поперечин не допускается.

Когда проводится , панели мдф должны располагаться вдоль вертикальной или наклонной конструкции и поперек балок. мдф для потолка.

Обрешетка из металлических элементов

Такой вид решётчатой конструкции проводится схожим способом: балки по углам и проемам, потом поперечины. Шаг решётчатой конструкции – используется аналогичный с деревянным. Балки стоит конструировать из юд профиля, в них монтируются и устанавливаются до места профили сд.

После проверки по горизонтали прибором для определения отклонений поверхности крепятся к первым, затем – к поверхности, в заранее созданные для этого зоны.

Детали обязательно должны крепиться между собой. Для этого используются незначительные по размеру саморезы.

К стене сд монтируются кудрявыми заострённым стержнем. Вставной шип для этой цели применять нерационально: вы либо не добьете необходимый вам элемент, либо деформируете профиль. Элементы профиля сд заранее нужно крепить друг с другом до выбранной длины.

Работа по обрешетке с металлическими элементами должна проводиться самой незначительной по размерам и функциональным особенностям болгаркой.

Можно также приобрести ручную дисковую пилу. Электрическим лобзиком, даже если он оборудован металлической пилой, монтаж существенно затянется и получится много бракованных панелей.

Обшивка стен своими руками

Видео описанного материала в статье, вы всегда можете найти во всемирной сети. Сам процесс установки мдф панелей на решетчатую конструкцию или сплошным настилом значительно легче, чем все работы на этапе подготовки, описанные раннее.

• начните с углов . Нарежьте по габаритам заданное количество материала мдф, чтобы обшить необходимую плоскость до самой ближней балки. Угловые срезы необходимо обработать шлифовальной шкуркой;

• возьмем первую панель, на которой нужно срезать гребень продольного выступа. Панель крепится к углу крепежным изделием или мелким кучевым стержнем. о том, как крепить мдф к стене. Немаловажным является канавка замка. Ее стороны крепятся гвоздями или металлической перфорированной пластиной (клипсой);
• накладывается еще одна панель. Гребень вдвигается в канавку, там он и крепится и так далее, пока вы не увидите пару последних панелей;
• последний элемент обрезается по длине согласно заданным габаритам. Только стоит учитывать прихват в 0.2-0.5 см;
• гребень последней детали должен срезаться пополам и закругляться;
• два предпоследних крепежных элемента монтируются на место «домиком». Надавите на крепежи, чтобы услышать специальный «защелкивающий» звук;
• последний крепежный элемент надвигается до конца на ту, что была установлена ранее; свободный край закрепите кудрявым гвоздем.

Выводы

Отделка откосов должна проводиться аналогичным способом. При этом мастер может установить панели мдф вдоль или поперек. Если используются широкие откосы, выбирайте любой способ обшивки. Плоскость между стеной и непосредственно окном будет гармонично смотреться, если ее обшить элементами темных и светлых тонов.

В общем, все как пожелает мастер и другие жители дома. Установить панели мдф, если детально разобраться во всех описанных этапах, не составит особого труда. Запомните, что вы всегда можете вызвать специалиста, и за умеренную плату, он сделает за вас всю работу.

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF – Medium Density Fibreboard – англ., HDF – нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

1. На деревянной обрешетке;
2. На каркасе из специальных оцинкованных профилей.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах .

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция – .

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

“Уши” и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

• Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
• На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
• Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
• Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
• Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
• Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
• Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

На сегодняшний день самым простым и быстрым способом сделать стены своего жилища красивыми и ровными является отделка панелями МДФ. Такое решение подходит, конечно, не для всех помещений, но для коридоров, лестничных клеток, кладовок и прихожих этот материал будет практически идеальным. О нем мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом сайт рассмотрим, как выполняется монтаж мдф панелей каркасным и бескаркасным способом своими руками.

Существует два способа закрепить мдф панели на стенах – так называемый клеевой и каркасный. Оба эти способа хороши и используются в зависимости от обстоятельств. Если отделка стен панелями мдф предусматривает скрытие каких-либо коммуникаций, то применяется каркасный способ крепления МДФ. Если же речь идет об отделке ровных стен, то используется клеевой метод.

Отделка стен панелями мдф фото

Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки

Само название этого способа говорит за себя – для его осуществления понадобится соорудить каркас, который в некотором роде напоминает конструкцию, которую используют для . Разница заключается только в положении несущих – если для крепления листов гипсокартона их устанавливают вертикально, то МДФ предусматривает горизонтальное расположение профилей. В связи с этим возникают и особенности сооружения подобного каркаса.

В принципе, на первом этапе происходит все аналогичным способом – отбивается плоскость будущего каркаса, затем по периметру стены, на полу, потолке и прилегающих к ней стенах крепятся направляющие профили. Вот с этого момента и начинаются различия. В заданную плоскость вертикальные несущие профили cd устанавливаются не через 600мм, а через 3000мм, что составляет стандартную длину несущего профиля.

Монтаж мдф панелей: каркасный метод

Делается это для того, чтобы впоследствии между ними установить горизонтальные несущие профили cd, шаг которых составляет 500мм. С вертикальными профилями они соединяются с помощью крабовых cd-соеденителей, а к стене фиксируются все теми же П-образными кронштейнами.

Монтаж каркаса является основной работой в процессе установки МДФ панелей. Само же крепление является более легким процессом, с которым справится практически каждый. МДФ панели крепятся к каркасу с помощью кляймеров (специальных зажимов). Сам кляймер перед креплением к каркасу вставляется в паз, расположенный на торце панели, таким способом обеспечивая их надежную фиксацию к каркасу. Кляймеры разработаны так, что они не мешают вставлять в паз следующую панель.

Монтаж мдф панелей своими руками фото

Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

Монтаж МДФ панелей на стены с помощью клея производится намного проще – значительно облегчает весь процесс установки отсутствие металлического или деревянного каркаса, сооружение которого занимает достаточно много времени.

Монтаж стеновых панелей мдф фото

Прежде чем приступать к непосредственному креплению панелей, для начала разберемся с клеем, который используется для этих целей. Либо какой клей здесь не подойдет – нужен состав, обладающий определенными качествами.

• Во-первых, клей должен быть пластичным даже после застывания – дело в том, что МДФ панели, изготовленные из прессованного картона, сильно подвержены деформациям в зависимости от температуры и влажности в помещении. Поэтому необходим клей, способный гасить эти самые температурные расширения.
• Во-вторых, клей, применяемый для МДФ панелей, должен способствовать их креплению даже в местах, где стены немного искривлены. То есть, текстура клея должна давать возможность намазывать его как тонким слоем, так и толстым – одним словом, он должен быть достаточно густым. Под эти требования как нельзя лучше подпадают так называемые « », которые с успехом применяют для решения вопроса, как монтировать МДФ панели, практически все мастера.

Жидкие гвозди для монтажа панелей мдф фото

Сам монтаж панелей с помощью клея выглядит достаточно просто – его технология практически полностью описана на тюбике с клеем «Жидкие гвозди». Нарушать ее не рекомендуется. Для начала оклеиваемые панелями стены необходимо очистить от пыли и грязи – в принципе, если вы собираетесь серьезно заниматься самостоятельным ремонтом, то процесс грунтовки, который выполняется для очистки стен от пыли и грязи, а заодно и для улучшения адгезии материалов, должен войти у вас в привычку. Грунтуют всегда, все и везде.

Грунтовка стен перед монтажом панелей мдф фото

После высыхания грунтовки приступают к непосредственному наклеиванию панелей. А пока она сохнет, можно заняться другими приготовлениями – например, подрезать в размер несколько десятков панелей.

Клей наносится непосредственно на саму панель точечным способом и в шахматном порядке – капли клея должны быть большими. После того, как клей будет нанесен, панель прижимается к стене, плотно пристукивается и отрывается. Этого требует технология приклеивания – отрывать панель нужно для того, чтобы клей обветрился, и панель не отслаивалась от стены под своим весом. Чтобы ускорить процесс и сделать монтаж МДФ панелей своими руками быстрее, можно сразу, одну за другой, намазать до десятка панелей, приложить их к стене и оторвать. Пока клей обветривается, разрешается перекурить – спустя пять минут панели можно снова цеплять на стену и капитально их прихлопывать.

Как приклеить панели мдф на стену фото

Клеить панели легко – гораздо сложнее ровно и качественно их подрезать. В этом отношении особое внимание необходимо уделить откосам и тому подобным препятствиям, попадающимся на пути монтажа МДФ панелей. Следует понимать, что от ровной подрезки панелей полностью зависит внешний вид помещения.

Установка панелей мдф на стены

Ну и в заключение остановимся на основных нюансах монтажа, которые характерны для обоих способов крепления МДФ панелей.

• Во-первых, это углы. Следует понимать, что согнуть МДФ панели не получится, поэтому они просто подрезаются как можно ближе к углу, после чего резаные края благополучно перекрываются специальным уголком, который можно использовать как для наружных, так и для внутренних углов.
• Во-вторых, это каркас – самый нижний горизонтальный профиль должен лежать на полу. Таким способом вы обеспечите надежное крепление плинтусов.
• В-третьих, чтобы не возникло перекоса в дальнейшем, первую панель необходимо установить в соответствии с вертикальным уровнем и крепко зафиксировать саморезами в местах, где они впоследствии перекроются (внизу плинтусом, вверху потолком, в углу декоративной накладкой). Проверять уровнем положение панелей желательно и в дальнейшем – все подряд контролировать не стоит, но к каждой пятой панели прикладывать нужно.

Вот, в принципе, и все. Именно так выполняется монтаж МДФ панелей. Процесс этот не сложный и не простой, как, в общем-то, и любая отделочная работа, в которой важную роль играет ваше отношение к мелочам, которые в совокупности оказывают влияние на общую картину ремонта. Проще говоря, мелочей в этом деле не бывает.