Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности , которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты . Если в бревнах завелся пожирающий древесину , выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях: Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить . Выполнять утепление по сырой древесине - ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам . Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания « » (которое и лежит в основе выбора места расположения ), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи .

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов . Это утеплители:

• из ,
• из стекловаты,
• - ячеистый и экструдированный.

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи .

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки - сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом , а еще лучше - в утепляемом доме.
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями ( и др.).
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, - те самые , дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? - Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей - подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм , положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Минвату для утепления деревянного дома снаружи используют не первый год. Материал показал себя как качественный утеплитель, но имеет ряд минусов. Как выполнить утепление дома снаружи минватой без предварительной подготовки расскажем в этой статье.

Даже новичок сможет справится с работами без труда если дочитает инструкцию до конца. У любой работы есть тонкости и особенности, о которых умалчивают производители материала для утепления. Мы с радостью раскроем все секреты нашим читателям.

Минвату для утепления фасада используют в целях экономии. Утеплитель легкий и просто монтируется, поэтому его применяют для утепления деревянного дома не только новых, но и старых строений. Утепление минватой снаружи отличная защита стен деревянного строения от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги и механических повреждений.

Для отделки фасада дома берут материал плотностью от 60 кг/м3. Размеры бывают различны, но самые распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщину подбирают индивидуально. Для средней полосы подходит 10 см в два слоя.

К минвате относятся несколько видов утеплителя: эковата, базальтовая каменная вата и стекловата. Отличительная особенность в сырье из которого изготовлены волокна. У эковаты они из целлюлозы, у базальтовой из минералов, у стекло из стекла.

Так как все эти материалы экологичны, утеплитель считался лучшим из натуральных для утепления стен деревянного дома. Но в конце 2013 года были проведены исследования которые показали, что клеевой состав применяемый для соединения минеральных волокон между собой имеет в составе фенолфталеин. Вещество вредно своими ядовитыми парами, которые могут негативно сказаться на здоровье. Но если выполнять утепление снаружи дома, то для человека будет меньший вред.

Плюсы теплоизоляции минеральной ватой:

1. Цена от 100 р.
2. Простота монтажа, так как материал легкий и имеет удобную форму в виде матов или рулонов.
3. Минвата мягкая и пластичная, это позволяет заполнить минеральной ватой все пустоты, в отличии от жестких материалов, например пенопласта.
4. Огнестойкость. Не горит и не воспламеняется.

Раньше, когда не было более современных теплоизоляторов, например Пенофола, минвата считалась самым лучшим утеплителем. А ряд минусов которыми она обладает, считались незначительными. Но для деревянного строения утепление минватой не самый лучший вариант, а минусы говорят сами за себя:

1. Вода способна впитываться в утеплитель и держится там долгое время. Древесина без дополнительной гидроизоляции начнет быстро гнить и плесневеть.
2. Мыши любят селится внутри, так как строить минеральной ватой гнезда просто. Если вовремя не выполнить отделку фасада, то птици расклевывают пароизолятор и утаскивают кусочки утеплителя.
3. Работать с минватой, особенно со стекловолокняной, сложно, так как мелкие частици попадают в кожу, глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение и зуд.
4. При намокание минвата выделяет резкий неприятный запах.
5. Со временем конструкция с минеральной ватой может осесть и сверху стены начнут пропускать холод.
6. Мелкие частицы со временем забивают текстуру древесины минеральной ватой и дом перестает дышать.

Чтобы минвата меньше впитывала влагу в конструкции используют пароизоляционную пленку. она способна выпускать пар и не пропускает воду внутрь. Для изоляции деревянной части стены укладывается гидроизоляция. От грызунов сверху и снизу конструкции устанавливаются мелкие металлические сетки.

Цена и производители

Покупая минвату для утепления деревянного дома необходимо выбирать качественный материал от известных производителей, например: Урса, Кнауф, Роквул, Изорок, Технониколь. Стоит она на порядок выше малоизвестных марок, но качество выше. На строительных рынках можно встретить товар вообще без маркировки в простых ПВХ мешках, стоимость его ниже, но качество оставляет желать лучшего.

Производят его в подпольных условиях, а для склейки используют токсичные низкокачественные клеевые составы. В доме утепленном таким материалом будет болеть голова, чувствоваться химический привкус во рту и во время дождя появляется неприятный запах. Все это признаки отравления организма ядовитыми парами.

Цена качественной минваты зависит от нескольких факторов:

1. Толщина и плотность материала.
2. Форма (матовый теплоизолятор стоит дороже рулонного).
3. Производитель (Импортная дороже отечественной).
4. Состав (Каменная и эковата дороже стекло в 2 раза).

Для удобства наших читателей рассмотрим стоимость минваты разных видов и производителей:

Монтаж минваты

Утепление деревянного дома снаружи минватой выполняется по схеме вентилируемого фасада. Так конденсат не будет скапливаться под облицовочным материалом и утеплитель прослужит дольше. Если для облицовки используется декоративная штукатурка, то сверху выполняется отделка древесными плитами и армирование.

Утепление в системе вентилируемый фасад

Для монтажа минваты на стены дома в системе вентилируемый фасад необходимо выполнить обрешетку с шагом по ширине листа утеплителя, стандартно 60 см. Толщину брусков берут в зависимости от количество слоев утеплителя. Если минеральную вату необходимо уложить у 2 слоя, а толщина мата 20 мм, то 40 мм. Выполняют работу следующими этапами:

1. На стену нашивают металлическую или деревянную обрешетку. Если берут деревянные бруски, то их предварительно обрабатывают антисептиками.
2. На стену монтируют гидро- пароизоляцию. Ее можно крепить обычным строительным степлером, внахлест 10-15 см.
3. Слой минеральной ватой выкладывают плотно между обрешеткой. Необходимо стараться не оставлять не утепленных участков. Второй слой утеплителя накладывают на первый так, чтобы стыки нижнего не совпадали с верхними. Если остаются небольшие незаполненные участки их необходимо запенить монтажной пеной.Крепиться минвата при помощи специальных гвоздей-грибков с широкой шляпкой. Для придания прочности можно натянуть пластиковые ленты.
4. Сверху утепление минватой необходимо защитить от внешних воздействий:: ветра, влаги. Для этого ее накрывают еще одним слоем пароизоляции. Она не помешает деревянным стенам дышать, но не даст влаги проникнуть к минвате. Крепить пароизолятор можно как в первом случае.
5. Необходимо создать вентилируемое пространство под облицовачный материал, для этого монтируется контр обрешетка из бруса меньшего сечения. Ее крепят при помощи шурупов к первой.
6. Снизу и сверху монтируется сетка с мелкими ячейками, чтобы мыши не могли попасть внутрь конструкции.
7. Сверху на контр обрешетку монтируют панели: сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку. Выбирают от своих возможностей.

Не всегда есть возможность выполнить работу своими руками. Для тех кто не располагает временем, и хочет получить утепление выполненное качественно следует обратиться к специалистам. Цена на работы зависит от их объема и квалификации бригады и начинается от 200 р/м2. Специалисты с опытом возьмут больше. Стоимость утепления всего дома будет стоить дешевле за 1м2, чем отдельных элементов.

Выполнить работы своими руками, значит сэкономить на стоимости работ. Кроме экономии хозяин будет уверен в качестве отделки. так как делая утепление для своей семьи вряд-ли кто то будет ленится и оставлять холодные мостики.

Минеральная вата - самый популярный гидро- и теплоизоляционный материал. Часто используется в частном строительстве. Сфера её применения очень обширна. В деревянном доме служит для утепления фундамента, пола, внутренних и внешних сторон стен, потолочного перекрытия, используется как верхний изоляционный слой крыши.

Автоматизированное производство минеральной ваты организовал Эдвард Перри в небольшом германском городе Георгсмариенхютте. Опыт изготовления этого изоляционного материала уже довольно обширен. В продажу поступает стекловата от большого числа фирм. Существует несколько видов стекловаты , адаптированной для различных целей.

1. Стекловата.
2. Шлаковая вата.
3. Каменная вата.

Стекловата изготавливается из песка, соды, известняка, обязательно добавляется бура (соль бора), её может заменить этибор. Многие современные производители применяют компонент стеклобой.

Толщина волокон варьируется от 5 до 15 мкм, а их длина 15-50 мм. Стекловата отличается высокой прочностью. Волокна выдерживают большую температуру и резкие колебания градусов. Максимально допустимая плюсовая температура 450 °C. Материал выдерживает морозы до — 60 °C.

Стекловата имеет и недостатки, но их можно нейтрализовать.

Волокна стекловаты относительно тонкие. Во время монтажа хрупкие составляющие могут рассыпаться на очень мелкую стеклянную пыль. Стеклянная крошка распространяется по воздуху. Она может осыпаться в глаза, на одежду, через дыхание попадать в лёгкие, вызывая длительное раздражение дыхательных путей.

Чтобы избежать неприятных свойств при монтаже минваты, нужно одеть спецодежду, которую возможно придётся выбросить. Подготовить строительные рукавицы, респиратор и защитные очки.

Шлаковая вата состоит из доменных шлаков, которые образуются при выплавке чугуна.

Размеры волокон шлаковой ваты не одинаковы: ширина обычно составляет 4-12 мкм, примерная длина 16 мм. Максимальная температура, при которой материал сохраняет свои свойства — 300 °C.

Самый главный недостаток материала - высокая гигроскопичность. Шлаковая вата обладает свойством впитывать водяные пары. При монтаже в деревянном доме её необходимо оградить от естественных источников влаги слоем гидроизоляции.

Шлаковую вату не желательно использовать для внешних стен здания, недопустимо применение в качестве теплоизоляциии водопроводных труб.

Каменная вата изначально изготавливалась из природных базальтовых минералов горных пород. Сейчас, помимо базальтовых, применяются метаморфические породы или мергель.

Параметры волокон каменной ваты схожи с волокнами шлаковой ваты. Волокна выдерживают температуру до 1000 °C.

Использовать каменную вату в целях ремонта очень удобно, так как волокна не крошатся и не рассыпаются.

Каменная вата паропроницаема, поэтому для её монтажа, как и для шлаковой ваты, необходимо гидроизолирующее покрытие.

Есть ли вред для здоровья

Минеральная вата содержит в составе волокон и связующих составляющих канцерогенные вещества с добавлением фенолформальдегида и меламиноформальдегида. При длительном использовании волокна минваты становятся источником пыли.

Многие учёные и международные ассоциации занялись изучением вопроса об опасности выделяемых волокнами минваты веществ для здоровья человека и животного.

Мнения разошлись, и учёные выделили группы, разделяющие сорта минваты по степени опасности для человека.

При правильной технологии изготовления молекулы фенола не выделяются из материала. Самый строгий контроль за безопасностью минваты поддерживают производители в Германии. Для сохранности собственного здоровья нужно покупать минеральную вату у известных германских фирм, которые хорошо себя зарекомендовали. Самые популярные производители - фирмы Knauf и ROCKWOOL.

Минвата должна быть герметично закрыта с обеих сторон непроницаемыми материалами , тогда распыление вредных веществ будет невозможным.

Утепление деревянного дома минватой можно осуществить снаружи и изнутри .

Утепление деревянного дома минеральной ватой внутри

Минеральная вата служит отличной теплоизоляцией для пола. Для его утепления выбирают минвату в форме гибкого мата или плиты.

Утепление деревянного пола проводится в несколько этапов .

1. Сначала подготавливается поверхность для нанесения изоляционных слоёв.
2. Устанавливается слой гидроизоляции.
3. Крепится слой минваты, нивелируются все зазоры.
4. Прокладывается слой пароизоляции.
5. Крепится черновой пол или финишное покрытие.

Минватой можно утеплять внутренние стены деревянного дома. Для качественной установки теплоизоляции нужно предусмотреть монтаж гипсокартона.

1. Собирается каркас для гипсокартона.
2. Слои минваты нарезаются немного большими, чем размеры зазоров между элементами каркаса и равными высоте стен деревянного дома.
3. Выполнив монтаж минваты, можно проложить ленту гидробарьера, закрепив её с помощью специальных скоб или нержавеющих гвоздей. Гидробарьер необходим для защиты помещения от выделения из составляющих минваты формальдегидов и канцерогенов.
4. Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами с помощью шуроповёрта.

Потолок частного дома нуждается в теплоизоляции. Через него часто уходит более 20% тепла, вырабатываемого с помощью обогревательных приборов. При наличии в деревянном доме второго этажа, желательна звукоизоляция потолка. Она послужит спасением от громких звуков.

1. Для закладке минваты под кровлю необходимо проложить слой гидроизоляции. При его установке оставляют небольшой просвет в 2-3 см. Скапливающемуся конденсату необходим выход, который он найдёт в небольшом свободном промежутке. При установке минваты рекомендует использовать в качестве гидроизоляции обычную полиэтиленовую плёнку. Плёнка укладывается внахлёст, чтобы вода не смогла протечь в зазоры. К потолочному перекрытию плёнку прижимают деревянными рейками и прибивают обычными гвоздями. Минвата легко впитывает влагу, но отдаёт её очень медленно. Если минеральная вата в избытке наполнится влагой, то потеряет свои основные качества.
2. Для крепления к потолку минеральную вату разрезают на полосы по ширине большими, чем расстояние между продольными досками потолочного перекрытия. Нужно обеспечить необходимую жёсткость, чтобы минвата держалась между досками перекрытия до её закрепления.
3. Отрезки минеральной ваты укладываются между досками потолочного перекрытия.
4. Чтобы в минеральную вату не попадала влага, обязательно устанавливается слой пароизоляции. Желательно, чтобы помимо преграды для пара, изолятор пропускал воздух. В качестве пароизолятора часто используется пергамин. Для закрепления его швы промазываются битумной мастикой. Дополнительно используются скобы, устанавливающиеся с помощью степлера.
5. Изоляционные слои закрепляются деревянной или оцинкованной обрешеткой.

Утепление снаружи

Стены деревянного дома станут намного лучше сохранять тепло, если провести их теплоизоляцию.

1. Прежде чем накладывать слой минваты, нужно сделать опору для него в виде специального металлического карниза. Его ширина должна быть равна ширине плит минваты. Карниз будет фиксировать слой минеральной ваты, упрощая его накладку и монтаж. Карниз устанавливается в районе цоколя у основания стены и прибивается металлическими дюбелями.
2. Выбираются и корректируются подходящие по масштабам плиты, или формируются отрезки необходимых размеров, если минвата была куплена в рулонах.
3. Полимерцементный клеящий состав равномерно наносится на всю поверхность плит утеплителя и сразу же прикладывается к стенам. Данный клей не вредит звуко- и теплоизоляционным свойствам минваты, надёжно скрепляет поверхность стены с плитами минеральной ваты.
4. Для неровных поверхностей, на которые нанести покрытие сразу невозможно, отдельно формируются подходящие по форме куски минваты. Оставшиеся участки деревянной стены дополнительно заделываются сформированными отрезками минваты.
5. Минвата образовывает неровную поверхность. Для её отделки пользуются шлифовальными тёрками. Довести неровную поверхность до гладкой необходимо для последующего нанесения грунтовки или укладки деревянных, пластиковых или кирпичных облицовочных материалов.
6. Когда поверхность выровнена, минвата дополнительно укрепляется дюбелями с металлическими стержнями.

Минеральная вата считается самым распространённым и качественным теплоизоляционным материалом. Минвата надёжно утепляет деревянный дом, является хорошим звукоизолятором. Правильный монтаж этого утеплителя позволит радоваться снежной зиме в тёплом доме.

Чтобы иметь представление как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, надо знать особенности эксплуатации древесины. Неправильно выбранный утеплитель или ошибки при устройстве «пирога» обшивки приводят к непоправимым последствиям.

Монтаж утеплителя производится в определенном порядке – для каждого материала своя технология

Что надо знать про утепление дома из дерева

Дерево отличается от всех других природных и искусственных стройматериалов. В своем естественном состоянии – это сеть из капилляров по которым происходит питание «органов» живого организма. После того как дерево срубят, ошкурят, обработают и во время усадки готовой конструкции происходит усушка древесины до уровня собственной влажности 16-20%.

Полностью усушка никогда не завершается. Более того, она имеет обратимый характер – при избытке влажности происходит поглощение паров воды из воздуха. Кроме того, древесина – дышащий материал. Особенно вдоль волокон. А это означает обмен воздухом между помещением и улицей на уровне диффузии газов через конструкцию стен. Такая способность деревянного дома к саморегуляции микроклимата и ценится более всего.

Неправильный выбор утеплителя или защитных мембран в конструкции навесного фасада нарушает оба процесса. Но если потеря «дышащих» свойств компенсируется устройством приточно-вытяжной вентиляции, то с влагопереносом все гораздо сложнее. Зимой, когда парциальное давление паров воды внутри дома больше чем снаружи, они попадают внутрь стен дома.

Неправильный выбор технологии и материалов приводят к появлению в толще стены избыточной влаги, которая плохо выветривается

Конечно, какая-то часть избыточной влаги из воздуха будет уходить в систему вентиляции, но остальная будет проникать в капиллярную структуру деревянных конструкций. И если их не «выветрить», дерево буквально насыщается водой. А там, где сырость, создаются благоприятные условия для размножения грибка и плесени.

Для справки! Влагоперенос – перемещение влаги в капиллярно-пористых телах из насыщенной зоны в ненасыщенную.

Преимущества минеральной ваты

Кирпичные или монолитные дома можно утеплять любыми теплоизоляционными материалами. Выбор для деревянного дома не так велик. Здесь не подходят пенополистирол, ЭППС или напыляемый пенополиуретан. Все они имеют пористую структуру с закрытыми ячейками, и хотя такое строение обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства, но почти полностью блокирует диффузию газов, а тем более пара.

Лучше всего для деревянного дома подходят ватные материалы. В использовании ваты для деревянного домостроения нет ничего нового – и сейчас межвенцовые щели срубов конопатят природными материалами, состоящими из растительных волокон.

Зачастую для конопатки применяют материалы на основе ваты

Также есть утеплители в виде матов из натурального сырья – конопли, льна и даже шерсти. Но их легко портят насекомые и микроорганизмы, они дорого стоят, и их не применяют для наружного утепления. Для утепления фасада используется минеральная вата. Но не всякая подойдет деревянному жилому дому.

Разновидности минеральной ваты

Всего есть три вида: стекловата, шлаковата, каменная вата.

Стекловата . Она относится к «старожилам» минераловатных неорганических утеплителей. Стекловату делают из того же сырья, что и само стекло – кварцевый песок и стеклянный бой. Она экологически чистая, не горючая и недорогая. Единственный недостаток – хрупкость волокон, из-за чего при транспортировке и монтаже образуется стеклянная «пыль», которая опасна для слизистых оболочек. Поэтому этот вид используют в основном для утепления инженерных наружных магистралей и промышленных объектов.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

У шлаковаты другой недостаток – плохие экологические качества самого сырья. При намокании (а проникновение паров воды внутрь утеплителя неизбежно) образуется влажная кислотная среда, которая вредна и для самой древесины, и для металлического крепежа сайдинга.

Венцы проконопачены шлаковатой

Остается единственный вариант чем лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг – каменная вата . Это экологически чистый продукт получаемый в результате расплава горных пород. У каменной ваты достаточно низкий коэффициент теплопроводности, и она относится к негорючим материалам, что крайне важно для деревянных домов.

Единственный недостаток каменной ваты – гигроскопичность. Но легкость, с которой она поглощает водяные пары, компенсируются такой же легкостью их выветривания – это волоконный, а не пористый материал. И в отличие от «натуральной» ваты минеральные волокна водой не смачиваются. Важно обеспечить условия вентиляции, хотя это обязательно и для нормальной эксплуатации самого дерева.

Для справки! Есть специальные модификации жестких матов каменной ваты, которые используют как элемент противопожарных конструкций.

Выбор материалов

Компании, которые оказывают услугу по утеплению малоэтажных домов, обычно работают с конкретной торговой маркой каменной ваты. Поэтому выбор ограничивается двумя параметрами – жесткостью/плотностью и толщиной. А уже исходя из этих характеристик, выбирают способ крепления утеплителя и несущей конструкции обшивки.

Выбор каменной ваты

Чтобы провести утепление дома снаружи минватой под сайдинг по технологии навесного фасада используют полужесткие маты с плотностью в пределах от 75 кг/м 3 до 125 кг/м 3 .

Более мягкие (рыхлые) виды в вертикальных конструкциях плохо держат форму, сминаются и проседают. Рулонную каменную вату используют для утепления перекрытий и горизонтальных поверхностей. А мягкие плиты идут в основном для утепления кровли и мансард.

Более жесткие виды с плотностью выше 125 кг/м 3 применяют в «мокрых» фасадах – у них самая высока прочность на отрыв и они способны выдерживать даже тяжелую минеральную штукатурку.

Расчет толщины плит или матов утеплителя в каждом случае проводят индивидуально – на итоговую цифру влияет регион, толщина стен, и даже характеристики внутренней отделки. Можно и самому провести оценку используя многочисленные онлайн калькуляторы, в том числе на сайтах компаний производителей каменной ваты и фирм, оказывающих услуги по утеплению фасадов.

Видео описание

Простыми словами про расчет толщины утеплителя рассказано в следующем видео:

Материалы каркаса

Для обрешетки используют оба вида материалов: металлический оцинкованный профиль и деревянный брус.

Применение металлических профилей предусмотрено у всех фабричных навесных фасадных систем. Стабильность размеров, четкая геометрия унифицированных форм – все это идеально подходит для промышленного тиражирования и разработки технологической карты монтажа. Но у них есть один недостаток – металл служит «мостиком» холода и снижает теплоизоляционные свойства навесного фасада. Даже в нормативе по теплозащите зданий есть однозначная рекомендация по минимизации металлических включений в утеплителе. И если без крепежа обойтись нельзя, то обрешетку можно сделать из дерева.

Древесина более «капризная» и неоднородная по своей структуре. Пиломатериалы при хранении может «повести», что приводит к изменению формы. Есть сучки, смоляные карманы, трещины и еще почти десяток всяких дефектов, оговоренных на уровне стандарта. Но несмотря на это, для обшивки деревянных домов часто используют обрешетку из бруса. Хотя это и требует проведения определенных действия по отбору и предварительной обработки материала.

Часто в качестве каркаса для утеплителя используются деревянные брусья

Технология утепления

Работы по утеплению дома снаружи минватой под сайдинг имеют стандартную последовательность:

подготовка основания;

монтаж несущего каркаса для сайдинга;

фиксация к стенам минеральной ваты;

крепление паропроницаемой защитной мембраны;

монтаж сайдинга.

Примечание! Монтаж паронепроницаемой пленки между деревянной стеной и утеплителем не проводят. Такой барьер нарушит условия выветривания избыточной влажности из древесины. утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Подготовительные работы

Этап подготовки фасада деревянного дома под сайдинг заключается в следующем:

очистка от грязи, пыли и следов биологического поражения;

обследование поверхности и выявление проблемных зон;

обработка наружных стен антисептиком;

конопатка щелей, заделка трещин герметиками для дерева;

проведение замеров и разметка крепления несущих элементов обрешетки.

Утепление по каркасу

Каркасное утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг могут проводить в один или два слоя.

Если утепление проводится в несколько слоев, то для каждого из них делается свой каркас

Если расчетная толщина утеплителя не более 50 мм, то используется каркасная технология крепления матов в один слой. Такой способ предусматривает укладку каменной ваты между деревянной обрешеткой, а создание вентилируемого зазора и крепление сайдинга проходит с помощью контробрешетки.

Перед началом работы по монтажу каркаса все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Затем в соответствии с разметкой крепят вертикальную обрешетку. Шаг раскладки бруса выбирают чуть меньше ширины утеплителя, чтобы он входил с небольшим усилием. Выравнивание бруса проводят в двух уровнях – по вертикали и в плоскости стены. В сечении брус не обязательно должен быть квадратным, но его высота должна быть равна толщине каменной ваты, а ширина – не менее 50 мм.

После укладки и фиксации утеплителя к обрешетке крепят паропроницаемую ветрозащитную мембрану.

Примечание! Для матов каменной ваты кашированных стеклохолстом мембрана не нужна.

Если утеплитель укладывают в один слой, то поверх мембраны к обрешетке первого яруса вертикально крепят контробрешетку. Для этого используют брус сечением 50х50 мм.

Непосредственно на контробрешетку крепится сайдинг

Это важно! По условиям действующего норматива вентилируемый зазор должен быть не менее 50 мм – в противном случае вентиляция может не справляться со своей задачей.

Есть более сложные конструкции деревянной обрешетки для каркасной технологии крепления утеплителя. Их применяют, когда маты крепят в два слоя:

первый слой монтируют, используя вертикальную обрешетку;

второй слой размещают между горизонтальными рядами бруса, набитыми поверх вертикальной обрешетки;

монтаж сайдинга проводят по вертикальной контробрешетке.

Бескаркасная технология утепления

При значительной толщине плит и утеплении в одни слой, плиты монтируют сплошным настилом, а несущий каркас для сайдинга крепят на кронштейны. Это универсальная технология, которая подходит и для деревянного бруса, и для металлического профиля.

Высоту кронштейнов подбирают с учетом толщины утеплителя и размера вентилируемого зазора. Шаг крепления зависит от вида сайдинга.

Плиты каменной ваты крепят к самому фасаду таким образом, чтобы они располагались как можно плотнее друг к другу. Фиксация происходит с помощью тарельчатых пластиковых дюбелей и саморезов по дереву.

Затем поверх утеплителя крепят ветрозащитную мембрану с помощью такого же дюбеля «грибка» с распорным пластиковым стержнем, который должен проходить через весь слой утеплителя.

Видео описание

Наглядно про бескаркасный монтаж утеплителя смотрите в следующем видео:

Заключение

Сама технология утепления под сайдинг не сложная. Особенно когда монтажом утеплителя и обшивкой занимаются профессионалы. Конечно, такие работы можно провести и самому. Но, в отличие от кирпича, дерево – это «легкоранимый» материал и ошибок не прощает. А исправить ситуацию, когда грибок и плесень разрушит часть конструкции, уже будет невозможно.

Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того , оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой эффект возникнет, если выполнить

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную, древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» - она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен , очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома - ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности пр и утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Цены на ветрозащитную диффузную мембрану

ветрозащитная диффузная мембрана

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой , что абсолютно не допустимо . Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

Вместе с тем , уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс .

Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

Схематично — строение утеплительного «пирога» на деревянной стене

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п . Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая . Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

• Коэффициент т еплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
• Влагопоглощение – не более 2% от объема (у некоторых видов – существенно меньше)
• Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
• Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа , в зависимости от разновидности материала и его плотности.
• Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
• Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент т еплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой выбрать для бруса

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки .

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств дл я чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×° С /Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев , влияющего на утеплительные качества дома.

R = R 1 + R 2 + R 3 …

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn — толщина слоя.

λn — коэффициент т еплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ , фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя - та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет . Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

Hу = (R – H1 / λ1 – H2 / λ2 – H3 / λ3 … ) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр дл я выбранного вида минеральной ваты (λу ) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.