Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Подробная инструкция по утеплению бани изнутри: утепление стен, пола и потолка. Чтобы утеплить баню своими руками, не нужно обладать специальными навыками, вам потребуется лишь стандартный набор инструментов и наша инструкция!

Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но чтобы она функционировала должным образом, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно хорошо ее утеплить, способы утепления рассматриваются ещё на стадии составления проекта бани , но это возможно сделать и при уже готовой постройке

Чтобы знать, как утеплить баню изнутри правильно, нужно изучить технологию этого процесса и выбрать правильные материалы.

Материалы для работы

Перед тем как приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

1. Термоизоляционный материал — является самым главным компонентом в процессе утепления стен, потолка и пола бани. На сегодняшний день существует большое количество утеплителей, но не все из них подходят для банных условий. Какие из них больше всего адаптированы к высоким температурам и влажности?

Рейтинг утеплителей для бани

• Низкая цена
• Хорошая теплоизоляция
• Малый вес
• Многофункциональность и широкая сфера применения
• Долговечность
• Высокая устойчивость против грибков, различных микроорганизмов
• Простота монтажа

• При горении выделяет ядовитые вещества
• Выделение вредных веществ даже при небольших температурах
• Создает паробарьер
• Гигроскопичность
• Боится солнечных лучей
• Целый, пока мыши не добрались
• Неустойчив к действию растворителей
• Низкая устойчивость против механических повреждений

Цены на пенополистирол

пенополистирол

• Прекрасно «прилипает» к любым материалам – кирпичу, стеклу, дереву, бетону и металлу.
• Отличается необычайной легкостью и не утяжеляет поверхности.
• Пенополиуретановое покрытие не реагирует на похолодание и потепление в течение года.
• В отличие от листовой и панельной теплоизоляции, этот вид утепления является единым целым. Отсутствуют стыки и швы, через которые в помещение может проникнуть холодный воздух.

• Под воздействием ультрафиолетового излучения может произойти быстрый износ утеплителя.
• Пенополиуретаны являются трудногорючими материалами. Однако там, где поверхность нагревается слишком сильно или может загореться, пенополиуретан применять все же не следует.

• Высокая цена материала и дороговизна услуг по напылению

Цены на пенополиуретан

пенополиуретан

• Низкая теплопроводность, что делает её отличным утеплителем
• Пожаробезопасность
• Устойчивость к перепадам температур.
• Отличная паропроницаемость, благодаря чему материал «дышит»
• Простота монтажа

• При впитывании влаги понижаются теплоизолирующие свойства, образуются мостики холода
• Большая масса и объем, повышенные затраты на доставку

Цены на минеральную вату

минеральная вата

• Высокая морозостойкость – без потери свойств выдерживает температуры до -70 °C.
• Высокая степень огнестойкости.
• Безопасность для человека.
• Долговечность — 45 лет.

• Низкая паропроницаемость – 0,007-0,008 мг/м·ч·Па.
• Горючесть. Даже несмотря на самозатухающие свойства, при контакте с огнем материал горит.
• Невысокая звукоизоляция.
• Продуваемость швов.

Цены на Плиты XPS

• Низкая цена
• Устойчивость к кислотной среде
• Быстро впитывает влагу и не теряет положительных качеств

• Длительное высыхание
• Требуются средства защиты от пыли при монтаже

Цены на керамзит

Знакомство с характеристиками приводит к выводу, что больше всего для утепления бани изнутри подходят минеральная вата для стен и деревянного пола, а плиты XPS — для бетонного. Керамзит можно назвать универсальным материалом, который прекрасно подойдет к любому из полов, но для стен его применить для внутреннего утепления нельзя.

Если приобретать , то для бани отлично подойдет материал с фольгированным слоем, который способствует долгому удержанию тепла внутри помещения по принципу термоса. Для примера, некоторые характеристики фольгированных минераловатных утеплителей компании «Изорок » приведены в таблице:

2. Для скрепления матов минеральной ваты или иного фольгированного утеплителя, и создания цельного герметичного покрытия поверхностей, будет необходимо приобрести специальный фольгированный скотч.

3. Утеплитель укладывается между направляющих обрешетки , а значит - потребуются деревянные бруски сечением, которое зависит от толщины утеплительных матов. Если, как пример взять рекомендованную толщину утепления в 100 мм, то бруски должны иметь такой же размер по одной из сторон, или же будет применяться двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойным расположением матов.

4. Бруски крепятся к стенам с помощью саморезов, дюбелей или анкерных креплений (в зависимости от вида стенового материала), поэтому необходимо приобрести эти элементы требуемой длины, соответствующей и размерам направляющих, и требуемому заглублению в стены – для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен – не менее 40 мм.

5. Если выбран утеплитель без фольгированного слоя, то для его закрытия потребуется гидропароизоляционная пленка .

6. Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то кроме утеплителя потребуется:

— цемент и песок или готовая строительная смесь;

— рубероид;

— арматурная сетка;

— направляющие для маячков;

— полиэтиленовая пленка ;

— демпферная лента.

Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

Подготовив в се необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей банных помещений.

Утепление полов бани

Как известно, баня может быть построена из древесины или кирпича, поэтому и устраивается не только деревянный, но и бетонный. Последний чаще всего заливается в кирпичной бане, но делают это иногда и в деревянной. В любом случае , бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

Теплоизоляции полов в любой бане нужно уделить особое внимание, так как именно они должны выдержать повышенную влажность и перепады температуры между помещениями и грунтом. Поэтому , прежде чем приступать к монтажу многослойного «пирога» деревянного пола или устройства бетонного, рекомендовано засыпать всю поверхность под строением бани средней фракции или шлаком.

Слой керамзита будет зависеть от толщины стен строения. Он должен быть, как минимум , в два раза толще, чем они. Нужно отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать насыпь из керамзита толще, то это только увеличит эффективность теплоизоляции. Если баня выстроена из кирпича и установлена на бетонный фундамент, то рекомендовано засыпать керамзитом почти на всю высоту фундаментной ленты.

Бетонный пол

Чтобы бетонный пол бани был теплым , нужно проделать ряд операций, которые проводятся после подведения трубы слива (она должна быть заблаговременно поднята на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

• Грунт вн утри хорошо утрамбовывается, а стены покрываются гидроизолирующим составом.
• Далее, на грунт засыпается слой песка толщиной в 80 ÷ 100 мм, увлажняется и утрамбовывается.
• Сверху песка настилается рубероид с заходом на стены на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладываются внахлест на 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить их водостойким скотчем или проклеить между собой термическим способом с использованием гудронной мастики.
• Далее, на рубероид засыпается керамзит с таким расчетом , чтобы будущая стяжка пола была ниже высоты фундамента примерно на 50 мм.

• Далее, керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно уложить плиты XPS толщиной в 50 мм — они имеют достаточную жесткость и спокойно могут выдержать все нагрузки, не забыть, что перед их укладкой керамзит следует застелить плотным полиэтиленом.

• На подготовленную таким образом поверхность укладывается арматурная сетка с ячейками от 50 до 100 мм.
• Сверху армирующего пояса выставляются маячки, по которым и будет выравниваться .
• Если отверстие сточной трубы расположено в центре утепляемой комнаты, то маячки укладываются под небольшим углом к нему, чтобы при выравнивании бетона образовался небольшой уклон со всех сторон комнаты к стоку.
• Далее, по периметру помещения на нижнюю часть стен наклеивается или крепится иным способом демпферная лента. Эта мера сохранит стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует термическое расширение материала.

• На арматурную сетку выкладывается подготовленный бетон, замешанный из песка и цемента в пропорции 3:1, и разравнивается с помощью строительного правила. Целесообразно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже – это повысит качество покрытия. Часто для заливки применяют готовые строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для внешних работ .
• После застывания и стяжки и набора ею прочности, ее пропитывают гидроизоляционным составом () глубокого проникновения.

• По высыханию грунта укладывается керамическая плитка. Другой вариант — на бетонный пол могут быть установлены лаги с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем должны быть закреплены на расстоянии друг от друга в 20 ÷ 30 мм.

Деревянный пол

Для деревянных бань традиционными являются дощатые полы. Чтобы устроить их правильно, кроме утеплительных операций нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забываем и про вентиляцию пола — для этого в фундаменте должны быть оставлены специальные каналы.

Работы по устройству и утеплению пола, производятся в такой последовательности :

• В первую очередь к бане подводится сливная труба. Сток обычно располагают посередине помещения, а все утеплительные материалы и перекрытие устраивается вокруг него.

• На утрамбованный грунт настилается рубероид, который должен подниматься на стены на 150 ÷ 200 мм.
• Сверху гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше будет его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно оставаться вентиляционное расстояние как минимум в 200 ÷ 250 мм.
• Далее, на гидроизолированную слоями рубероида выступающую часть фундамента укладываются балки перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо заранее обработать .

• На нижние части балок перекрытия прибиваются или прикручиваются черепные бруски, на которые будут монтироваться доски чернового пола.

• Черновой пол накрывается паронепроницаемой пленкой , которая закрывает и балки перекрытия и доски, настеленные между ними.
• Далее, на черновой пол между балок перекрытия укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата или тот же керамзит.

• Сверху утеплительный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки .

• Перпендикулярно балкам перекрытия закрепляются лаги, на которые устраивается деревянный настил. В середине делается отверстие — в него будет выходить сливная труба.

• На на стиле прибиваются рейки, срезанные под углом в 5÷7 градусов по направлению к стоку — они станут обрешеткой для монтажа непромокаемого деревянного пола.
• Между брусками обрешетки укладывается утеплитель фольгированным слоем вверх и скрепляется между собой фольгированным же скотчем. Термоизолятор должен полностью закрывать бруски обрешетки .

• Сверху под углом настилается не протекающий, хорошо подогнанный чистовой деревянный настил пола.

Еще один вариант утепления для деревянного и бетонного пола

Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество разных вариантов утепления пола бани. Можно вкратце рассказать еще об одном возможном способе обустройства пола с применением пенополистирола. Способ более трудоемок , но подойдет как для устройства бетонного, так и для деревянного покрытия.

1 — грунт;

2- слой песка;

3 — плиты пенопласта;

4 — цементный раствор с пенопластовой крошкой;

5 — слой гидроизоляции;

6 — цементный раствор с вермикулитом;

7 — бетонная стяжка;

9 — дощатый настил.

• В этом варианте пространство под будущим полом придется углубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт на его дне хорошо утрамбовать.
• Затем, на дно засыпается слой песка толщиной в 50 ÷ 70 мм, который смачивается и уплотняется ручной трамбовкой.
• Сверху этого слоя настилается плотная пленка гидроизоляции, которая должна закрывать полностью дно и находить на стены на 200— 300 мм. На ее стенах необходимо надежно закрепить.
• На пленку вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, укладывается слой из плит пенополистирола. Его суммарная толщина должна составлять не менее 150 ÷ 200 мм.
• Далее, на плиты пенопласта укладывается стяжка, изготовленная из цементного раствора и пенопластовой крошки в пропорциях 2:1. Толщина этого слоя должна составлять 50 ÷ 70 мм. Эта прослойка будет не только утепляющей, но и укрепляющей для уложенного ниже плитного материала.
• Затем снова настилается слой гидроизоляции — для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены между собой водостойким скотчем.
• Следующим в этом «пироге» идет слой бетона с вермикулитом, замешанный в пропорциях 3:1. Толщина его должна составлять 50 ÷ 100 мм. — это натуральный материал, который обладает высокими теплоизолирующими свойствами. В нем никогда не селятся насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и разложению. Вермикулитовая прослойка значительно повысит теплоизоляцию пола.

В таблице приведены пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

• Застывшая стяжка укрепляется арматурной сеткой с ячейками до 100 мм, и на ней выставляются маячки для верхней бетонной стяжки. Маячки закрепляются на бетонный или гипсовый раствор, под углом в 5— 7 градусов в сторону стока.
• Далее, на эту конструкцию выкладывается бетон, в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как было рассказано выше. Толщина стяжки около стока должна составлять не меньше 50мм .
• После упрочнения стяжки на нее укладывается керамическая плитка или же устраиваются съемные деревянные настилы промокаемых полов.

Доски в таком полу закрепляются на расстоянии в 15 ÷ 20 мм друг от друга — это позволит не только быстро уходить воде с настила, но и просыхать древесине. Кроме этого, съемные можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушки, поэтому нужно предусмотреть заранее их размер, чтобы они свободно проходили через дверь бани.

Утепление стен бани

Не менее важно, кроме пола, надежно утеплить стены и потолок банных помещений. Стены и потолок кирпичной или деревянной бани утепляются по одному принципу, единственным различием между ними будет толщина термоизоляционного слоя. Так как древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.

Процесс утепления стен проводится следующим образом:

• Стены обрабатываются антисептическим составом — он защитит их от появления и распространения плесени и грибка.
• Далее, на стене необходимо закрепить пленку гидропароизоляции.
• Монтируется обрешетка .
• Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель.
• Крепится пароизоляция.
• Прибиваются рейки контробрешетки – это создаст необходимый вентиляционный зазор.
• Устанавливается облицовочный материал.

Последовательность проведения работ — общая, но для стен, изготовленных из разных материалов, имеются свои особенности.

Кирпичные стены

• На кирпичную стену закрепляются бруски обрешетки с шагом в 600 мм. Размер сечения бруса должен быть равен толщине выбранного утеплителя. Обычно для кирпичной стены берется для утепления шлаковата в матах, толщиной в 100 мм, значит, толщина направляющих обрешетки должна быть 100 мм.

• Между брусков в распор укладывается утеплитель. Можно помочь его фиксации натянутым зигзагом капроновым шнуром.
• Следующим слоем идет гидропароизоляционная пленка , которую закрепляют к брускам обрешетки . Нахлесты между полотнами (не менее 150 мм) проклеиваются водостойким скотчем.
• Далее, к брускам прибиваются рейки контробрешетки .
• Затем на всю поверхность растягивается фольгированный утеплитель, толщиной в 8 ÷ 10 мм, который крепится к рейкам. Стыки заклеиваются фольгированным скотчем.

• Сверху весь «пирог» обшивается деревянной вагонкой , которую закрепляют к тем же рейкам контробрешетки .

Нужно отметить, что если в утеплительном процессе будет использован фольгированный утеплитель, то дополнительный слой пароизоляции можно и исключить, так как этот вид утеплительного материала отлично сдерживает пар.

Утепление бревенчатой стены

1 — бревенчатая стена ;

2 — базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

3 — бруски обрешетки ;

4 — вагонка;

5 — вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.

Стены бревенчатой бани сами по себе обладают низкой теплопроводностью и хорошо сохраняют тепло внутри помещения, при условии хорошей заделки стыков бревен на углах и между собой. Поэтому утепление проводится следующим образом:

• На стену закрепляется базальтовая минеральная вата с фольгированным слоем, который должен быть обращен в сторону помещения. Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить его можно специальными креплениями с широкими шляпками – «грибками», которые утапливаются в утеплитель.
• Сверху утеплителя вертикально или горизонтально прибиваются деревянные бруски обрешетки .
• Далее, стена обшивается , имеющей толщину в 10 мм — она крепится на бруски обрешетки .

Утепление стены из бруса

Стена из бруса должна быть, так же, как и бревенчатая хорошо утеплена сама по себе, то есть все щели и зазоры законопачиваются паклей. На нее проще крепить все составляющие «пирога» утепления, так как она имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежные элементы. Утепление ее происходит в такой последовательности:

• На стену крепится обрешетка из бруска, на расстоянии направляющих друг от друга в 600 мм.
• Далее, между брусками укладывается утеплительный материал — лучше, если это будет минеральная вата.
• Затем вся конструкция закрывается рулонным фольгированным утеплителем, который закрепляется на бруски обрешетки , а стыки отдельных полотен склеиваются между собой фольгированным скотчем.
• Сверху на бруски прибиваются контррейки , которые позволят создать вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
• В завершение процесса, утепляющий «пирог» обшивается вагонкой.

Нужно сказать, что существуют и другие варианты укладки слоев утепления, но приведенные выше считаются самыми популярными и часто применяемыми, так как совсем несложны и давно проверены на практике.

Утепление потолка

Потолок может быть смонтирован и утеплен тремя способами – из них можно выбрать любой, если он подходит для имеющегося строения бани.

Панельный потолок

Этот потолок монтируется из панелей, которые уже состоят из всех необходимых для пароизоляции, утепления и внутренней обшивки слоев , закрепленных на опорных брусках. В качестве утеплителя в панели чаще всего закладывается минеральная вата, имеющая толщину не менее 100 мм.

Щиты монтируются внизу и поднимаются наверх уже в готовом виде. Особенностью такого утепления является то, что между готовыми панелями тоже должен быть уложены прокладки утеплителя — этот процесс пр оводится уже после того, как панели будут закреплены на перекрытии бани.

Подъем панелей наверх может быть осложнен тем, что в сборе они имеют достаточно большой вес, поэтому очень часто их поднимаются по частям и собираются на высоте.

Подшивной потолок

Подшивной потолок кардинально отличается своей конструкцией от панельного, так как монтаж его происходит по другому принципу, несколько схожему с утеплением стен.

• Каркасом для такого потолка являются балки чердачного перекрытия, уложенные с шагом в 600 мм.
• Со стороны помещения чердака на балки перекрытия настилается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
• На гидроизоляцию, также со стороны чердака, закрепляется деревянный настил.
• Между балок перекрытия враспор укладывается утеплитель.

• Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или же фольгированным материалом, который закрепляется на балки перекрытия.
• Последним этапом идет обшивка потолка деревянной вагонкой.

Существует и другой вариант утепления подшивного потолка, с применением других утеплительных материалов, например, керамзита. В этом случае почти все работы производятся со стороны чердака, кроме финишной обшивки поверхности потолка вагонкой.

Настильный потолок

Настильный потолок также отличается от двух уже упомянутых своей конструкцией, в частности — тем, что его настилают непосредственно на стены помещения, то есть он в принципе не опирается на балки перекрытия. Для такого потолка используются доски, имеющие толщину не менее 30 мм.

Со стороны чердака на на стил из досок укладывается пароизоляция и утеплитель, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

К плюсам этой конструкции можно отнести быстроту и простоту монтажа, но такой вариант потолка может быть применен лишь при утеплении небольшого помещения бани, с расстояниями между стенами не более 2,5 ÷ 2,7 м .

Подробную публикацию по с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговыми инструкциями можно найти на страницах нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке.

Если монтаж термоизоляционных и вспомогательных материалов будет выполнен правильно, то тепло в банных помещениях будет сохраняться очень долго, что поможет значительно сэкономить на топливе.

В завершение – подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

Видео: утепление и отделка каркасной бани )

0 % ( 0 )

Что же касается стен, то тут есть зависимость от материала, причем некоторые стены нуждаются в обязательном утеплении, а для других это вопрос вкуса хозяина.

По видам

В этой статье мы рассмотрим утепление стен в бане, сделаем обзор стенового утепления и самих видов утеплителей . Для удобства виды стен представлены таблицей:

каркасные	каркасную баню не протопить, если не позаботиться об утеплении. Внутри каркаса, обшитого щитами из древесины, располагается пирог из утеплителя и слоев паро- и гидроизоляции. Принимать в расчет нужно только вес утеплителя, потому что большой каркасная баня не выдержит. Если все сделать правильно, она по теплу не уступит деревянной.
из блоков ( , шлакоблоков и прочих)	блочная баня сама по себе теплее кирпича – и за счет воздуха в порах, и за счет искусственных пустот в блоках. Но зимой и она сильно охлаждается, поэтому ее утепляют изнутри обычным «пирогом». Правда, блоки стоит защищать от влаги и снаружи, что достигается (как минимум) гидроизоляцией и внешней обшивкой. Узнайте больше про и .
кирпичные	бани из кирпича более других нуждаются в утеплении, потому что построены из холодного материала, близкого по свойствам к камню. Поэтому для них обязательно внутреннее утепление, чтобы не греть каждую зиму всю замерзшую массу кирпича. Внешнее утепление может не понадобиться, оно остается полностью на усмотрение хозяина.
деревянные ( , бревно)	баня из дерева – единственная, которая не будет нуждаться в «слоеном пироге» при правильном традиционном утеплении венцов и герметизации стыков между ними. Конечно, из которого она построена, не должны быть при этом слишком тонкими (не 10х10, например, хотя для летного варианта бани на даче пойдет и такая толщина). (См. статью )

Парная, моечная или предбанник

Внутри бани есть внутренние стены, разделяющие помещения с разными температурными режимами. Каждое из таких помещений имеет свою специфику . Рассмотрим каждый случай отдельно:

Утепление парной

Парилка – это помещение с самой высокой температурой. В русской бане оптимальны 60-90 градусов, в финской – 70-110. Кроме того, бани часто сгорают. А значит, использованные при строительстве материалы должны:

• выдерживать такую температуру (и влажность);
• не выделять токсических веществ при нагревании;
• не поддерживать горение.

Ограничения весьма существенные. О видах утеплителя речь пойдет ниже, но уже понятно, что крайне ограниченный.

Если экологически чистый утеплитель сильно набирает влагу (теряя при этом свои свойства), приходится заботиться и о качественной изоляции его между слоями гидро- и паробарьера. А для недопущения гниения дерева, которым чаще всего отделывается парная, нужно оставлять вентиляционные зазоры между паробарьером и той же вагонкой или имитацией бруса.

Из сказанного уже понятно, что парилка . Особого , потому что легкий пар стремится вверх, к потолку, где и происходят основные теплопотери при отсутствии или неправильном утеплении. Пароизолятор кладется в два слоя.

Часто в качестве него в парилке используется и возвращать его в помещение (как в термосе). Кроме того, она является отличным пароизолятором, потому что не пропускает воду вообще.

Еще одно проблемное место – выход дымохода . Оно должно быть качественно изолировано, а потолок следует защитить от перегрева. Сохранить тепло поможет и высокий порог в парную, и низкая, но широкая .

Утепление моечной

Утепление стен в моечной в бане. Моечная отличается от парилки тем, что температуры здесь пониже, а влажность – повыше. Тем не менее, задача сбережения тепла актуальна и для мыльной. Методы утепления ничем не отличаются от парилки, разве что нет нужды в двойной пароизоляции.

Зато есть необходимость в хорошем проветривании . Пол в моечной часто делают из плитки. При желании она утепляется системой «теплый пол». Под потолком скапливается меньше пара, чем в парилке, но оставлять место для теплопотерь не стоит и здесь, поэтому потолок моечной тоже тщательно утепляется.

Утепление предбанника

Предбанник, хоть и не подвергается непосредственному воздействию пара и воды, все же относится к помещениям с повышенной влажностью – соседство с парилкой и моечной сказывается. Поэтому к нему относятся все рекомендации по поводу выбора утеплителей и необходимости в из изоляции.

Утепление предбаннику тоже нужно, чтобы он не стал тем холодильником, который будет забирать тепло из других помещений . Схема обычного пирога может не понадобиться, если в предбаннике использовать в качестве утеплителя пенополиуретан – его не надо крепить к стене и изолировать от влаги и пара.

Какая баня, утепление стен изнутри или снаружи?

Вопрос, который мучает многих владельцев бань, когда они задумываются об ее утеплении. На самом деле все не так сложно, как кажется. Если вы уже знакомы с понятием «точка росы», то для бани оно не слишком актуально – это помещение, которое используется время от времени, а когда используется, температура и влажность подскакивают резко и высоко. Из-за этого точка росы скользит туда-обратно, когда вы баню нагреваете, плещете воду на каменку, когда она остывает и проветривается.

Поэтому главной задачей владельца становится создание правильной вентиляции в бани и тщательной просушки помещений после банной процедуры . А еще стоит ставить утеплитель, который не портится от сырости и легко просыхает.

По крайней мере в первую очередь утеплитель ставится изнутри , потому что утепляясь с этой стороны, вы не будете каждый раз тратить энергию на обогрев всей толщи стен, которые успели с последнего приезда охладиться до уличной температуры в зимнее время.

ВАЖНО! При внешней обшивке в качестве гидроизоляции лучше использовать мембрану, которая будет выпускать пары из утеплителя, но воспрепятствует проникновению уличной влаги.

Кроме того, есть специфика по материалу стен: блочные бани из-за гигроскопичности блоков нуждаются во внешней обшивке, ее практически всегда совмещают с утеплением снаружи. А вот деревянные бани не утепляют снаружи, опасаясь загнивания стен.

Пароизоляция

Значение пароизоляции состоит в том, чтобы не позволять водяному пару мочить утеплитель , который из-за этого теряет свои теплоизоляционные свойства.

В случае фольги задача усложняется: она не только не пропускает пар, но еще и должна отразить большую часть инфракрасного излучения . Больше информации о фольге можно получить по ссылке, данной выше, там где мы рассматривали утепление парилки.

Физические свойства используемого в качестве пароизолятора материала не должны меняться при сильном нагреве.

К нему также относятся требования об экологической чистоте, предъявляемые к утеплителю.

Утепление стен в бане и их отделка

Схема «пирога» сходна как внутри, так и снаружи: если используется не напыляемый утеплитель, то

1. первым слоем к стене идет обрешетка;
2. следом идет слой утеплителя;
3. потом слой пароизолятора;
4. вентзазор (например, с помощью обрешетки);
5. внешняя или внутренняя отделка стены

Внутренняя отделка стен для бани

Так как речь идет о банях, большинство, конечно, отдает предпочтение дереву. Если уж не во всей бане, то хотя бы в парной. Это может быть:

• вагонка;
• имитация бруса;
• блок-хаус.

Оптимально использовать в парной лиственницу или осину, а вот хвойные породы лучше оставить для моечной – в парной они могут стать причиной ожога, а в моечной смола предохранит дерево от гниения при избыточном попадании влаги. Впрочем, в моечных часто для внутренней отделки используется плитка – керамическая, из натурального или искусственного камня, керамогранита. Еще есть дешевый вариант с пластиковыми панелями, но рекомендовать его не хочется – из-за запаха.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где объясняется специфика утепления банных стен:

Внешняя отделка стен

Утепление и отделка стен для бани снаружи предполагает больше вариантов. Помимо того, что снаружи бани обшивают теми же самыми материалами, что и внутри (см. выше), есть еще варианты:

• виниловый сайдинг;
• пластиковая вагонка;
• обрезная и необрезная доска;
• штукатурка;
• ОСБ-панели;
• фасадная плитка.

ВАЖНО! Вентиляционный зазор следует оставлять между внутренней отделкой и пароизолятором, и между внешней отделкой и мембраной гидроизоляции.

Какой выбрать утеплитель?

Вид утеплителя		Где применять
камышовые плиты		Утепление комнаты отдыха и предбанника. Полностью не подходят для утепления парилки и моечной – они горючи.
торфяные плиты
древесно-стружечные плиты
пенопласт		Хороший утеплитель для (везде, кроме парилки), но внутри в горячих помещениях использовать крайне не рекомендуется из-за выделений фенола.
экструдированный пенополистирол		Для пола, обычно вторым слоем после керамзита, подходит .
пеностекло		Для бани отличный вариант, потому что материал взял лучшее от пенопласта и минеральной ваты.
минеральная вата		Для внутреннего утепления стен и потолка подходит только базальтовая вата и каменная вата для бань и саун фирмы Rockwool – они соответствуют нормативам по содержанию фенольных веществ, которыми обычно пропитывают минваты. Больше информации в .
стекловата		Хуже минваты переносит высокие температуры, ею можно утеплять все, кроме парилки.
керамзит		Для пола и потолка, слой должен быть более 20 см, фракции следует смешивать для заполнения пустот.
		Обладают двумя качествами: пароизоляция и отражение ИК-излучения. Используются чаще всего в парной, но можно применять везде, где есть необходимость в создании «термоса».
классический межвенцовый утеплитель	красный мох	Традиционные материалы утепления срубов и бань из бруса. Грызуны и птицы растаскивают их на гнезда. Во время работ по утеплению растительный материал пересыхает, что усложняет и без того длительный и кропотливый труд. Конопатка ими нужна периодическая.
	кукушкин лен
	сфагнум
	войлок шерстяной
	пенька конопляная
	льняная пакля
	джут
современный межвенцовый утеплитель	льноватин	Современные гибридные материалы, которым отдается предпочтение при конопатке деревянных бань. Хорошо и быстро заполняют пустоты между венцами. Достаточно один раз провести работу и повторная конопатка может не понадобиться вовсе. Узнайте подробнее:
	льноджутовый войлок
	джутовый войлок
	распушенная древесина ели или сосны

Как видите, правильных вариантов больше одного, поэтому выбор у вас всегда есть. Напоследок один совет: приобретая утеплитель, внимательно отнеситесь к его техническим характеристикам и наличию сертификатов, подтверждающих его безопасность для человека в условиях повышенной температуры.

Где заказать или купить

Клиенты, обладающие знаниями и навыками в сфере строительства, могут выполнить работы самостоятельно. Их заинтересуют компании, предлагающие утеплители для стен, собранные нашего сайта.

Посещение бани – это приятное и полезное времяпрепровождение, а качественное утепление бани изнутри значительно улучшит все её характеристики. Благодаря теплоизоляции стен и потолка парной изнутри, можно разом сэкономить на топливном материале и обеспечить сохранность тепла в помещении.

Почему утепление бани изнутри – хорошая идея?

Помещение бани обладает уникальным микроклиматом, поэтому теплоизоляция является важным аспектом в грамотном обустройстве любой бани. Утепление стен бани изнутри своими руками, как в принципе и потолка, – процесс трудоёмкий, но нет ничего невозможного. При утеплении парной следует учесть несколько факторов: материал, используемый для внутреннего утепления, ваши возможности, навыки и желания. Выбор материала для утепления должен основываться на его качественных характеристиках. Обязательными свойствами должны быть:

• пароизоляция;
• гидроизоляция
• огнеустойчивость;
• экологичность материала.

Существует разделение утеплителей на натуральные и искусственные. Если в строительстве парной вы стремитесь к аутентичности и экологичности, то натуральность – ваш выбор. К утеплителям натурального происхождения относятся мох, кукушкин лён, войлок, пенька, пакля, сфагнум и т.п. Такие материалы обладают своими недостатками в эксплуатации. Без должной обработки специальными средствами будут появляться насекомые и плесень.

Утеплить баню изнутри своими руками значительно проще, применяя искусственные материалы. Они обладают лучшими эксплуатационными качествами: огнеустойчивы, не подвержены гниению, хорошо справляются с задачей пароизоляции. Монтаж таких утеплителей займёт меньше времени, чем монтаж натуральных материалов.

Материалы для утепления бани изнутри: что добавить в список покупок?

Покупка утеплителя для бани сводится не только к возможности выбрать натуральные или искусственные материалы, также следует учесть некоторые факторы: назначение материалов, внешний вид и цену. В зависимости от механических свойств, материалы для теплоизоляции условно можно разделить следующим образом:

• засыпки разнообразной плотности;
• маты, пластины, волокна;
• стеновые блоки и плиты.

По химическому составу различают утеплители:

• органические (эковата, фибролит, арболит);
• неорганические (стекловата, минеральная вата, базальтовое волокно);
• техноутеплители (техноблок, техновет);
• утеплители на основе пластмасс (пенополистирол, пенопласт).

Все эти материалы обладают и достоинствами, и недостатками. Например, утеплители на основе пластмасс лучше не использовать, чтобы произвести утепление парной изнутри. Это обусловлено их лёгкой воспламеняемостью. Но они хорошо походят для теплоизоляции других комнат банного помещения: предбанника, комнаты отдыха.

Органические вещества, в свою очередь, экологически чистые и относительно дешёвые, но без обработки специальными средствами также являются легко воспламеняемыми. Неорганические вещества более универсальны и практичны: огнеустойчивы, долговечны, влагонепроницаемы, не подвержены гниению. Это объясняет популярность использования минваты в утеплении.

Материалы, применяемые для пароизоляции помещения бани изнутри:

• рубероид;
• пергамин;
• полиэтилен;
• алюминиевая фольга.

Рубероид и пергамин нельзя использовать для пароизоляции парной комнаты, так как под действием высоких температур они начинают выделять вредные химические вещества. Пергамин часто применяется в утеплении бань, хорошо зарекомендовав себя в связке вагонка – алюминиевая фольга – минеральная вата – сруб.

Выбрав алюминиевую фольгу для пароизоляции парилки, вы значительно снизите энергозатраты на поддержание необходимой температуры. Фольга, как зеркало, будет отражать тепло в помещении бани.

Операция ‘утепление стен бани изнутри своими руками’

Существует довольно распространённая, можно сказать, традиционная, схема утепления стен с использованием волокнистых утеплителей и вагонки.

1. Необходимо создать каркас на рабочей поверхности несущей стены. На стену закрепляется горизонтальная и вертикальная обрешетка из бруса. Толщина бруса должна превышать толщину самого утеплителя на 20–30 мм. Такой запас необходим, чтобы слой утеплителя не смялся, не сполз и сохранил свои свойства.
2. Стена обшивается минватой (или другим выбранным вами материалом).
3. Поверх утеплителя накладывается слой пароизоляции (фольгированная пароизоляция, фольга). Накладывать его нужно внахлёст, места стыка заделываются тонкими рейками. Между пароизоляцией и минватой должно остаться расстояние около 3 см.
4. На вертикальную обрешетку шириной 30–50 мм набивается вагонка. Оставшееся расстояние, таким образом, создаёт зазор для вентиляции.

Способ этот проверенный, но трудоёмкий. Сейчас строительные материалы могут намного упростить весь процесс утепления. Современные теплоизоляторы совмещают в себе сразу несколько свойств: утепление и гидроизоляцию. Фольгированный пенотер является именно таким материалом. Данный утеплитель обладает высокой огнеустойчивостью, удобен в эксплуатации и монтаже.

Описанная схема хорошо подходит для бани из бруса. Панельные и каркасные постройки имеют свои особенности утепления стен. Для утепления панельных стен используют лёгкие материалы: пенополистирол, камышовые плиты, минвату. Дополнительным требованием в этом случае является обработка теплоизолятора известковым молоком и дальнейшая хорошая его просушка. Это защитит материал от гниения и повысит огнестойкость.

Баню с каркасными стенами в холодных климатических условиях утепляют плитами из фибролита или камыша. Если район с более тёплым климатом, то можно воспользоваться гипсом, опилками, цементом и стружкой. Для утепления стен делают смесь, например, из опилок и гипса (пропорция 1 к 10). Полученную смесь засыпают между стеновой обшивкой слоем в 200 мм.

Окна, двери, углы и трубы требуют особого внимания. Чтобы обработать стыки в этих местах, можно воспользоваться пароизоляционным скотчем. Так вы будете уверены, что слой гидроизоляции не станет пропускать влагу.

Утепление парной изнутри: порядок работ на потолке

Теплоизоляции помещения бани изнутри завершается утеплением потолка. На потолок приходится самая высокая температуре, которая может достигать 160 °C. Утепление потолка бани своими руками – это процесс, который зависит от его конструкции. Потолок может быть с чердаком или с другой надстройкой сверху и без чердака.

Если в здании есть чердак или мансарда, процесс утепления выглядит следующим образом: доски потолка необходимо обмазать глиной слоем 20 мм. Глина эффективно справляется с задачей задержки влаги. В щели между досками нужно засыпать деревянные щепки. Можно использовать любой другой материал, обладающий свойствами термоизоляции, например керамзит. Слой такого покрытия должен быть не менее 200 мм.

В банях без чердака, будь то бревенчатая или панельная постройка, схема утепления выглядит примерно так: материал для пароизоляции, утеплитель, слой обшивки, балочный брус, потолочные доски. Порядок слоёв утепления потолка в бане своими руками будет различным в зависимости от конструкции помещения и используемых материалов.

Особое внимание всегда стоит уделять местам стыка трубы и утеплителя. Чтобы не нарушать нормы пожарной безопасности, необходимо сделать отступ между трубой и теплоизолирующим материалом в 200 мм. Эту задачу можно решить, соорудив из стропильных ног короб, который будет отделять трубу и утеплитель на крыше. Пространство внутри короба заполняется огнестойким утеплителем, например каменной ватой.

В любом случае, крышу и потолок вашей бани необходимо сконструировать так, чтобы просто не было мест, через которые тёплый воздух может покинуть помещение, а холодный – попасть снаружи. Основная цель также – избежать образования конденсата. Влага – это, прежде всего, враг строительных материалов.

Материалы для утепления потолка подходят не все. Не рекомендуется использовать теплоизоляцию из фанеры, ДСП или ДВП и т.п. Подобные материалы могут деформироваться и выделять вредные вещества под действием высоких температур. Пластиковые потолки также будут плохим решением – на них будет скапливаться конденсат. Лучше использовать натуральные утеплители или минеральные теплоизоляторы.

Вы решили утеплить баню изнутри самостоятельно, а у вас нет опыта в этом деле? Помощь и советы специалистов всегда придутся кстати. Ознакомьтесь с доступной информацией: фото, видео, мастер-классы по этому вопросу. Всё это может стать полезным. Не лишним будут и следующие рекомендации по утеплению бани своими руками:

• Необходимо помнить, что утепление бани отличается от процесса теплоизоляции других построек. Это обусловлено высокой температурой и влажностью.
• При утеплении стен бани изнутри следует соблюдать ряд правил:

1. во избежание появления щелей и пустот утеплители необходимо очень плотно укладывать к стене. Таким образом, снизится вероятность попадания холодного воздуха и образования конденсационной влаги;
2. не следует забывать о вентиляционном зазоре, который обеспечит просушку утеплителя;
3. необходимо обрабатывать перекрытия антисептическим средством для древесины, чтобы сохранить их от разрушения.

• Утепляя потолок, не следует забывать, что:
  1. вверху самая высокая температура воздуха;
  2. для утепления потолка нельзя пользоваться материалами, которые могут деформироваться;
  3. нельзя использовать утеплители и пароизоляторы, которые под действием температуры выделяют вредные химические вещества;
  4. материалы из пластмасс собирают на себе конденсационную влагу.
• Пользуйтесь при утеплении банного помещения изнутри безопасными, качественными и экологически чистыми материалами.
• При работе соблюдайте правила техники безопасности.

Обидно после постройки бани обнаружить, что сооружение остывает быстро, да и жар не тот. Причина может быть лишь в одном – неправильной теплоизоляции парилки. Чтобы утепление сауны своими руками не стало разочарованием, изучите советы специалистов!

Теплоизоляция сауны – принцип термоса

Семьдесят процентов тепла в бане или сауне относятся к так называемому лучистому теплу. То есть нагрев происходит не за счет повышения температуры воздуха (вернее, не только за счет него), а за счет лучей тепла от печки или нагретых камней. Точно так же вы греетесь у костра – даже на удаленном расстоянии вы чувствуете тепло, и это тепло не от нагретого воздуха, а лучи, исходящие от самого костра. Стоит поставить между костром и вами преграду, как вы перестанете чувствовать эти лучи.

Задача при правильном утеплении – удержать эти лучи внутри парилки, иначе она будет долго нагреваться и быстро остывать.

Представьте себе обычный термос с чаем. Если бы горячая жидкость находилась внутри обычной металлической банки, тепло вышло бы через стенки. Но в термосе лучи отражаются от фольги, поэтому чай не остывает так быстро. Такой же «эффект термоса» необходимо создать и внутри бани с помощью теплоизоляционных материалов. Одно из самых популярных заблуждений – уверенность в том, что достаточно оббить стены утеплителем и евровагонкой, и дело сделано .

На самом деле, как мы уже понимаем, теплоизоляция сауны и бани – куда более сложный процесс. Впрочем, не настолько, чтобы это не смог сделать каждый желающий. Второе заблуждение, а вернее, стремление к натуральности, приводит людей к утеплению материалами, склонными к гниению – речь идет об утеплении мхом. Мох при повышенной влажности не только гниет, но еще и способен заразить гнилью дерево. Правда, есть исключение – красный строительный мох. Но и он подвержен проблеме, о которой поначалу никто не призадумывается – всевозможные жучки и птички могут растащить вашу утеплительную систему по маленьким кусочкам.

Чем утеплять – все о материалах для утепления

Для утепления бань и саун чаще всего используют , базальтовое волокно. Чем хороши эти материалы, так это долговечностью, пожароустойчивостью и влагонепроницаемостью. К тому же, им не страшно гниение. Для удобства производители выпускают такие утеплители в форме рулонов, матов или плит.

Утепляют бани и органическими материалами, такими как арболит – это блоки, изготовленные из смеси опилок и цемента. Такие блоки можно изготовить самостоятельно и использовать даже в тех климатических зонах, где низкие температуры. Правда, у такого утеплителя есть существенный недостаток – он воспламеним. Впрочем, если изготовить блоки своими руками, в раствор можно добавить вещества, которые делают дерево огнеупорным. С помощью арболита можно существенно сэкономить на постройке бани, однако зону парилки рекомендуется все же оббивать теми же минватами – как говорится, от греха подальше.

Для предбанников и комнат отдыха хорошо подходят материалы на основе полимеров – пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Опять же, огнеупорность не числится в их качествах, поэтому в парных, где велик шанс воспламенения, их лучше не использовать. Кроме утепления, следует позаботиться и о пароизоляции. Для этих целей чаще всего используют недорогой рубероид и пергамин, однако такая экономия вредит здоровью.

При нагревании из этих материалов выделяются токсины, которые легко попадают в организм человека через легкие . Алюминиевая фольга или теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием способны решить сразу две задачи – это не только пароизоляция, но и отражение тепла обратно в помещение. Производители идут дальше, предлагая маты стекловолокна, покрытые фольгой. При работе с такими задача упрощается – весь процесс сводится практически к одному этапу.

Утепление сауны своими руками – шаг за шагом!

С материалами мы разобрались, теперь настала очередь самого процесса утепления. Сразу оговоримся, что процесс этот не прост и довольно затратный, но разве оно того не стоит? По всем стандартным схемам утепление баньки начинается с пола. И речь идет не только об уменьшении степени вытеснения теплого воздуха холодным, но и о комфорте людей – по теплому, прогретому полу в жаркой парной ходить босыми ногами куда приятнее.

Как утеплить сауну своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Утепления пола

При монтаже сплошного пола утеплитель укладывается на черновой дощатый пол, поверх него в свою очередь крепится гидроизоляционный слой, таким образом, чтобы его края заходили на стены не меньше, чем сантиметров на 10. После этого укладывается чистовой пол.

Устройство протекающих полов более сложное. Для начала вырывается котлован глубиной с полметра, который на 5 см заполняется песком. Песок утрамбовывается, и на него укладываются плиты пенопласта толщиной 20 см. Их нужно залить пятисантиметровым слоем смеси цемента с пенопластовой крошкой (1:1). На бетон настилается гидроизоляция и снова заливается слоем цемента с вермикулитом (также 1:1) толщиной 5 см. Затем расстилается армирующая сетка и заливается бетон с мелкофракционным щебнем. Бетон берется с таким расчетом, чтобы обеспечить уклон в сторону стока. Как только стяжка как следует застынет, укладывается чистовой пол.

Шаг 2: Обрешетка стен и потолков

Утепление стен и потолка по технологии практически идентичны, поэтому работы не разделяются на два этапа, а выполняются одновременно. Для начала нужно выполнить обрешетку поверхностей. Если у вас есть дома пилорама, вы можете с легкостью наделать нужные вам бруски размерами 50*50 мм. Набивать их нужно вертикально, соблюдая расстояние чуть меньше, чем ширина утеплителя. В итоге у нас получаются миниатюрные ниши, в которых распрямляется утеплитель. Так он более плотно займет свое место.

Шаг 3: Утепление

Если вы выбрали стекловолокно или минваты, то за счет своей упругости им не понадобится никакое крепление – просто нарезаете нужные куски и распрямляете между обрешеткой. Рекомендуемая толщина утеплителя, в зависимости от климата региона – от 50 до 100 мм, чем холоднее регион, тем больше слой утеплителя. Потолок же утепляется всегда двойной порцией материалов.

Технология утепления бани предполагает три последовательных этапа: , затем стен и, в последнюю очередь – пола. Технология, в общем-то, одинакова для любых типов строений, но есть некоторые особенности. В этой статье попробуем разобраться с тем, как правильно утеплять стены в бане.

Перед началом работ обязательно устраните все недоработки: заделайте и заизолируйте щели, обработайте, если считаете нужным, стены антипиренами и антисептиками, проверьте герметичность соединений и т.д. После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Сам пирог в общем случае выглядит так:

• стена, на которую набиты бруски;
• теплоизолятор, уложенный между брусками;
• пароизолятор;
• обрешетка из планок, которая удерживает материалы и служит для монтажа отделки.

Основные выводы:

1. Оставлять зазор между утеплителем и алюминиевой фольгой в бане не нужно;
2. Зазор между алюминиевой фольгой (или другим фольгированным материалом) и вагонкой желательно оставлять, чтобы конденсат мог свободно стекать вниз. В противном случае вагонка очень быстро сгниет.

Между брусками плотно укладываем теплоизолятор. Толщина утеплителя соответствует толщине брусков

Нужно также определиться с направлением, в котором будут прибиваться на стену бруски. Их можно прибивать вертикально и горизонтально. Причем постоянно ведутся споры о том, как это делать лучше. Часть строителей утверждает, что при горизонтальном расположении теплоизолятора, а значит и брусков, потери тепла меньше. Их противники говорят, что при вертикальном расположении лучше вентиляция. Что более важно – каждый выбирает сам, так же как и то, нужно или нет обрабатывать бруски антисептиками и антипиренами.

Совет! Имеет смыл думать не о том как крепить бруски, а в первую очередь о том, как будет крепиться вагонка: горизонтально или вертикально. Практичней крепить вагонку горизонтально. В этом случае конденсат, который неминуемо будет образовываться на пароизоляции, сможет беспрепятственно стекать вниз, так обрешетка под вагонку будет крепиться вертикально.

Шаг набивки брусков, под утеплитель, определяется шириной выбранного теплоизолятора: расстояние между брусками должно быть примерно на 1 см меньше реальной ширины утеплителя (в этом случае утеплитель будет плотно прилегать к брускам).

Совет! Обязательно измерьте ширину утеплителя перед креплением брусков. Не доверяйте данным на упаковке: во-первых, могут быть заводские отклонения, во-вторых, при хранении и транспортировке края могут замяться, уменьшив тем самым фактическую ширину. Любая щель и неплотно прилегающий теплоизолятор – место, где будет проникать холод и образовываться конденсат. Эти участки еще называют мостиками холода.

Шаг 2. Между набитых брусков, плотно, без зазоров, с небольшим усилием укладывают утеплитель. При правильно выбранном расстоянии между брусками теплоизолятор хорошо держится сам, но для уверенности можно его закрепить при помощи горячеоцинкованных или нержавеющих шурупов и шайб большого диметра (о выборе крепежных материалов для бани ).

Если теплоизолятор выбран фольгированный, для обеспечения герметичности каждое соединение закрывайте заплаткой из алюминиевого скотча, а поверх нужно закрепить еще кусок фольги на клейкой основе – герметичность очень важна: большинство теплоизоляторов при наличии влаги теряют свои свойства. К примеру, теплопроводность влажной базальтовой ваты намного больше, чем сухой. По этой причине, нельзя допускать намокания утеплителя.

Также тщательно в этом случае нужно подойти к герметизации стыков фольгированной теплоизоляции и брусков: их нужно проклеить все тем же фольгированным скотчем, обеспечив заход не менее 5 см и на изоляцию, и на брус.

Для парилки лучим материалом для предотвращения проникновения в утеплитель влаги, считается фольга. Она не только хорошо удерживает влагу, но и отражает тепло обратно в помещение, намного снижая его потери. Если выбрать такой материал, значительно уменьшится время, необходимое на нагрев помещения, снизятся затраты на поддержание необходимой температуры, печь будет работать в более щадящем режиме, а значит прослужит дольше.

В другие помещения можно уложить любой другой материал, подходящий по эксплуатационным характеристикам.

Полосы выбранного материала укладывают так, чтобы они перекрывались не менее чем на 5 см. Все стыки дополнительно тщательно проклеивают при помощи фольгированного скотча, который продают там же, где и пароизоляцию. Прикрепляют ее к брускам при помощи скоб и строительного степлера. Для сохранения герметичности и предотвращения попадания пара в теплоизоляцию места соединения желательно проклеить все тем же фольгированным скотчем.

В видео ниже показано, как укладывается утеплитель в финской сауне и закрывается алюминиевой фольгой.

При утеплении потолка должен остаться «заход» тепло- и пароизолятора на стены. Монтируя утепление стен, пустите его поверху стенового «пирога», а затем тщательно стыки загерметизируйте (снова используйте фольгированный скотч).

Шаг 3. После завершения монтажа «пирога» на выступающие бруски набивают обрешетку из планок. Она будет придерживать материалы, а также послужит основой для крепления внутренней отделки.

Так может выглядеть стена после завершения всех работ: 1 — утеплитель, 2 — пароизоляция, 3 — вагонка

Особенности утепления стен из разных материалов

Технология и последовательность слоев утепления остается практически неизменной для различных помещений и типов строений. Могут меняться только некоторые параметры. Так, например, для парилки толщина утеплителя рекомендована в два раза больше, чем для остальных помещений : именно тут очень важно удерживать тепло максимальное количество времени.

Отличается толщина утеплителя и для строений из разных материалов. Баня из бревен сама по себе хорошо держит тепло и при отделке всех помещений кроме парилки можно обойтись вообще без утеплителя, или выбрать материал небольшой толщины – если зимы в вашем регионе суровые.

В видео ниже обосновывается, почему нет необходимости дополнительно утеплять стены бревенчатой бани (сюжет передачи «Усадьба»).

Утепление стен кирпичной бани изнутри практически ничем не отличается, разве что методами крепления: в кирпичную стену гвозди забивать сложнее, можно воспользоваться дюбелями. Можно вместо деревянных брусков использовать оцинкованные профили, но при их покупке, обратите внимание на то, чтобы они подходили для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью. И с выбором размеров тут гораздо сложнее: типоразмеров не так и много, да и металл может стать проводником холода. Утепление кирпичных стен бани изнутри предполагает большую толщину теплоизоляции, чем в бане из бревен: минимум – 10 см , но этот параметр зависит от многих факторов: толщины стен, наружной изоляции, региона и др.

Утепление стен бани из пеноблоков по составу «пирога» не отличается. Вся сложность с том, что этот материал плохо держит крепления, даже специальные. Ничуть не лучше он переносит и чрезмерные нагрузки. Потому при выборе материалов обратите внимание на их вес. Он должен стать одним из решающих факторов.

Крепление обрешетки нужно сделать так, чтобы основная нагрузка приходилась на пол, а не на стены. Для этого можно сделать П-образные конструкции, которые прикрепить к полу и потолку, лишь зафиксировать их положение в стенах парой дюбелей.

Совет! Чтобы еще снизить нагрузку на стены из пенобетона, можно не крепить планки наглухо к стене, а сделать хомуты из кусков оцинковки, которые будут лишь удерживать рейки в вертикальном состоянии. Вся нагрузка при этом придется на пол.

Утеплитель между рейками укладывать плотно, а фиксировать, чтобы он не упал, можно при помощи нитки и степлера (пристреливать нить к планкам). Паробарьер или пароизоляцию также можно крепить к планкам при помощи скоб, но не забывайте укладывать полотнища внахлест, а также проклеивать и герметизировать фольгированным скотчем стыки, закрывать заплатками скобы.

Последний этап утепления стен бани из пеноблоков – установка обрешетки под внутреннюю отделку. Это аналогичный каркас из П-образных секций, нагрузка от которого распределяется в основном на пол. Этот каркас к первому крепится в нескольких местах к брускам.

Это лишь один вариант решения, позволяющий провести утепление стен бани из пеноблоков, но он прост в исполнении и довольно надежен.

Материалы для утепления бани

Выбор материала для утепления достаточно сложный процесс: нужно учесть не только технические характеристики утеплителей но и их экологичность, безвредность, пожаробезопасность. Особенно проблематично грамотно подобрать утеплитель для парилки, так как в ней не только высокая влажность, но и высокая температура, которая является причиной выделения ядовитых веществ из некоторых типов утеплителей.

Классическая минвата

Еще не так давно почти все советовали использовать для утепления бани минеральную вату, но последние исследования показали, что в производстве, в качестве связующего используется состав, содержащий фенолформальдегидные смолы . Они оказывают вредное воздействие на человека, является канцерогенным веществом, что само по себе недопустимо, а в условиях бани или сауны с ее высокой температурой вообще очень опасно. Да, в сертификатах указывают, что выделение этих веществ не превышают пороговые, но оно вам надо?

Даже базальтовая вата «Роквул» или «Технониколь», любая другая минеральная вата известных или нет производителей, выделяет фенолформальдегидные вещества. В общем, по уверениям медиков и экспертов, любая минеральная вата вредна для здоровья. В связи с этим возникает вопрос: «чем лучше утеплять баню?». Есть несколько материалов, о которых отрицательных мнений нет. Во всяком случае, пока…

Минеральные утеплители нового поколения

Материал URSA PUREONE преподносится как минеральный утеплитель нового поколения. В качестве связующего вещества использован акрил – химически нейтральное вещество, не вступающее в реакции с другими веществами и не выделяющее вредных веществ при любых условиях эксплуатации.

Материал URSA PUREONE — один из безвредных утеплителей

Безопасность URSA PUREONE подтверждена компанией EcoStandard group (классифицирована как материал класса M1 Eurofins, имеет сертификат EUCEB).

Утеплители из стекла, торфа и бумаги

Пеностекло FOAMGLAS® — это вспененное стекло. Оно не горит, не теряет своих свойств со временем, отличается стабильностью формы, экологически безвредно и безопасно. Единственный его недостаток: высокая цена и достаточно большой вес.

Существуют еще утеплители на основе торфа – торфяные блоки . Измельченный торф размачивают водой, добавляют наполнитель – солому, опилки и т.д., из полученной кашеобразной массы формуют блоки, которые используют в качестве тепло- и звуко- изолятора. Полученный в результате материал не только уменьшает потери тепла, но также является «дышащим» материалом – хорошо впитывает и также хорошо отдает влагу, обладает бактериостатическим эффектом, не горит и не гниет.

Несмотря на все положительные качества торфяные блоки — не самый распространенный материал, и производителей этого материала мало. Наиболее известный – предприятие «ГеоКар» из Твери. Если все заявленные качества подтвердятся, то это неплохая альтернатива минвате.

Есть еще такой теплоизолятор, как эковата . Это целлюлозное вещество, большей частью состоящее из переработанных газет, в которые добавлены безопасные (по заверениям производителей) антипирены – борная кислота и соли буры. Все бы ничего, но этот материал сильно впитывает влагу, и для теплоизоляции бани не подойдет .

Древесно-волокнистые плиты — изготавливаются из измельченной древесной щепы, но по иной технологии, чем всем известные ДВП – без химических связующих. Щепу размалывают, разводят водой, распределяют по сетке. Масса просто высыхает, после чего ее разрезают на полотна.

Среди безопасных утеплителей можно еще назвать натуральные утеплители из льна, шерсти, мха, камыша. Используют как утепляющий материал и опилки, камыш и солому. Но все эти вещества горючи, и без обработки специальными составами их использовать для утепления бани нельзя.

Современный фольгированный утеплитель

В этой статье мы не могли не рассказать о том, какие современные утеплительные материалы используют финны при строительстве саун. Горячие финские парни используют утеплительные плиты SPU Sauna-Satu , специально предназначенные для утепления стен и потолка в сауне.

Плиты SPU Sauna Satu выполнены из пенополиуретана и имеют алюмоламинатное покрытие с обеих сторон.

Плита SPU Sauna-Satu

Плиты SPU Sauna Satu можно крепить к стенам даже без обрешетки. Процесс крепления плит к каменным стенам и деревянной обрешетке потолка показан в видео.

На данный момент, именно плиты SPU Sauna Satu можно отнести к наиболее подходящим утеплителям для бань и саун.

Выводы

Основные проблемы утепления бани связаны с утеплением парилки, так как в ней не только очень высокая влажность, но и высокая температура. Под действием высокой температуры, многие утеплители начинают выделять ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. По этой причине, необходимо тщательно выбирать утеплители на основе минеральной ваты, так как многие из них содержат фенолформальдегидные смолы, выполняющие роль связующего вещества.

Не следует использовать в качестве утеплителя пенопласт и пенополистирол, которые при нагреве до 60 градусов Цельсия начинают выделять ядовитые вещества.

Справедливости ради надо заметить, что многие, безвредные при нормальной температуре природные материалы, при нагреве могут выделять вещества, способные нанести вред здоровью человека.