Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Каждый мужчина, у которого есть гараж, стремится использовать собственную площадь по максимуму. И многие принимают решение соорудить погреб, в котором можно хранить инструменты, консервацию, корнеплоды и многое другое для обеспечения свободного пространства в самом гараже.

Что нужно знать при постройке погреба под гаражом

Перед тем как начать строительство подземного хранилища, необходимо тщательно подготовиться и определиться не только с целесообразностью такого сооружения, а и разобраться в том, как расположены подземные коммуникации под гаражом, выяснить, где протекают грунтовые воды.

Также очень важным моментом является вид почвы в месте, где расположен гараж, ведь от этого напрямую будет зависеть размер подвала, а также количество материалов, которыми необходимо запастись.

Типы погребов под гаражом

Подвалы в гараже принято разделять по глубине их нахождения относительно самого гаража.

Существует два основных вида погребов:

1. Погреб, заглубленный наполовину. Глубина обычно не превышает 1 м. Основным плюсом является то, что такой подвал можно сделать, даже если гараж стоит на влажной почве.
2. Более популярный вид гаражного погреба - полностью заглубленная яма , то есть гараж имеет полноценное подвальное помещение, в которое человек может спуститься и выпрямиться в полный рост, ведь его глубина составляет 2-3 метра. Если принято решение сооружать «погребенный» подвал, изучение расположения грунтовых вод и коммуникаций является обязательным.

Важно! Расстояние от подземных объектов до фундамента подвала должно составлять не меньше полуметра.

Выбор правильных материалов для строительства

Вторым по важности пунктом после разведывания подземных объектов является правильный подбор необходимых материалов, поскольку при покупке неподходящих строительных элементов подземное сооружение рискует быть ненадежным.

Первым, конечно, строится фундамент. Для его заливки необходимо использовать бетон, в основу которого входит цемент М400 или М500, предназначенный для строительства массивных сооружений, а соответственно, является более прочным и надежным (этот же раствор можно использовать для штукатурки пола и стен).

Стены можно соорудить из кирпича, пенобетона, пенопласта, покрытого штукатуркой, или других материалов. Для защиты от воды лучше всего подходит рубероид.

Важно! Для укладки стен крайне не рекомендуется использовать силикатный кирпич.

Строительство

Итак, материалы подобраны, яма подходящего размера выкопана, время приступать к непосредственному строительству подземного помещения.

Строительство фундамента

Фундамент - основная часть любого сооружения, поэтому к его строительству нужно подходить с особой серьезностью.

Для того чтобы соорудить фундамент «на века», необходимо следовать следующему порядку действий:

1. Дно вырытой ямы необходимо засыпать плотным слоем щебенки или битого кирпича (не менее 3-4 см) и тщательно выровнять.
2. Щебень (кирпич) нужно залить плотным слоем бетона (6-8 см). Бетон необходимо заливать аккуратно, слой за слоем и избегать каких-либо неровностей. Бетон должен полностью застыть.
3. На основу необходимо уложить слой рубероида. Для того чтобы прикрепить гидроизоляцию, можно использовать растопленную смолу. В качестве дополнительной защиты от грунтовых вод можно соорудить отдельную дренажную систему.
4. Делаем опалубку (основа фундамента, которая впоследствии заливается раствором), используя цельные деревянные доски.
5. Заливаем замешанный раствор и оставляем застывать.

Знаете ли вы? 40% всего произведенного цемента в мире используют китайцы.

Кладка стен

Для кладки надежных стен необходимо:

1. Соорудить деревянную опалубку высотой 35-40 см и зафиксировать гвоздями и рейками.
2. Залить бетоном, дать застыть.
3. Выложить следующий 30-сантиметровый слой опалубки и также залить бетоном и дать застыть.
4. Повторять до полного залива всей высоты стен.

В качестве стен можно использовать готовые плиты из железобетона, но их в обязательном порядке необходимо утеплять специальной минеральной ватой. Также можно укладывать кирпич, однако это занимает очень много времени и сил.

Важно! Готовые стены дополнительно можно покрыть слоем акриловой краски для обеспечения большей влагостойкости.

Строительство потолка

Оптимальным материалом для потолка будет железобетон - он и прочный, и надежный.

Такой потолок никогда не подведет:

1. В одной из железобетонных плит обязательно необходимо сделать отверстие, которое послужит входом в подвальное помещение.
2. Уложенные плиты необходимо покрыть плотным слоем смолы и утеплить с помощью цемента с опилками либо толстым слоем стекловаты (18-20 см).
3. При необходимости дополнительного утепления нужен отдельный слой штукатурки.

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляция - важный этап строительства, ведь именно сухость является залогом долговечности любого скрепляющего материала. Лучший способ защитить помещение от воды - покрыть стены щедрым слоем горячего битума.

Этого будет достаточно при сухой почве и отсутствии подземных вод. Однако если почва довольно влажная или есть наличие грунтовой воды, стоит покрыть и стены, и пол. Необходимо положить двойной, а то и тройной слой рубероида.

Утепление погреба

Теплоизоляция также играет важную роль, ведь без этого процесса все предыдущие работы пойдут «коту под хвост». Самым оптимальным материалом для утепления погреба считается пенополистирол.

Важно! Крепить пенополистирол необходимо с внешней стороны стен. Если его закрепить внутри, есть большой риск возникновения конденсата.

Толщина теплоизоляции должна составлять не менее 5-7 см. Отдельное внимание следует уделить утеплению потолка. Его необходимо утеплить с помощью любого теплоизоляционного материала с внутренней стороны.

Еще один важный момент - вентиляция помещения, ибо без необходимого воздухообмена продукты в подвале храниться не смогут, ведь спертый воздух будет их практически моментально портить. Существует два вида вентиляции: пассивная (естественная) и принудительная (с помощью специального оборудования - вентилятора).

Пассивная

Пассивная (естественная) вентиляция делается очень просто. Для этого необходимы две трубы: приточная (более длинная) - труба, предназначенная для провода поступающего воздуха в помещение; вытяжная (более короткая) - провод для выходящего из помещения теплого воздуха.

Для того чтобы соорудить естественную вытяжку, необходимо:

1. Подготовить трубы подходящего размера. Конец вытяжной трубы должен выходить на улицу на уровень минимум 30 см от уровня земли и на 20 см вглубь помещения от начала потолка. Конец приточной трубы также должен выходить на 30 см на улицу, а в помещении должен находиться на уровне 10-15 см от пола. Таким образом, холодный (свежий) воздух заходит вниз помещения, а переработанный (горячий) поднимается вверх и выходит в трубу под потолком.
2. Делаем в потолке и у пола необходимые отверстия.
3. Вставляем и закрепляем трубы.
4. Концы на улице необходимо закрыть железной сеткой для защиты от мусора и мелких животных.

Данная система вентиляции крайне проста, однако она эффективна только зимой, когда в подвале теплее, чем на улице. В летнее время года температура становится практически одинаковой, и такая вентиляция работать не будет.

Принудительная

Оснащение помещения более эффективной - принудительной вентиляцией идентично с пассивной. Единственным отличием является то, что в систему включен специальный вентилятор (мощность которого рассчитывается в зависимости от размеров помещения).

Благодаря незамысловатому устройству подвал будет достаточно хорошо вентилироваться в любое время года, и никаких проблем с воздухом не возникнет. Многие владельцы подвалов настоятельно рекомендуют не лениться и сразу установить принудительную систему вентиляции.

Знаете ли вы? Первые принудительные системы вентиляции использовались в ХІХ веке для проветривания трюмов кораблей. Вентиляция применялась для скорейшего высушивания продуктов от попавшей влаги.

Итак, глубоко изучив вопрос строительства подвала в гараже своими руками, можно сделать вывод, что это не только посильно любому мужчине, а и достаточно просто. Главное - соблюдать все правила и не лениться хорошо изолировать свой подвал от подземных вод, обеспечить теплоизоляцию и достойную вентиляцию.

В случае всех правильно выполненных работ вас ждет прекрасное подвальное помещение, где можно хранить не только различные инструменты, но и консервацию.

О наличии подвала не поспоришь, так как эти помещения являются дополнительной полезной площадью в вашем хозяйстве. Учитывая некоторые условия грунта можно выкопать и построить погреб в своём гараже. Для этого потребуются навыки работы с бетонными смесями и кирпичной кладки.

Подвал в гараже: целесообразность постройки, её плюсы и минусы

Целесообразность постройки подвала в гараже очевидна, так как это является удобным местом для хранения овощей и фруктов. Если установить в нём стеллажи - он станет надёжным хранилищем для консервации, а расположив в нём верстак и полки с инструментами, он превратится в мастерскую. Однако подвал можно использовать не только в хозяйственных целях, но и в качестве зоны отдыха, если организовать в нём биллиардную комнату или бар.

При возведении подвального помещения в гараже необходимо предусмотреть следующие моменты строительства:

1. Качественная изоляция подвального помещения от влаги. Чтобы избежать проникновение внутрь грунтовых вод необходимо, прежде всего установить их уровень и использовать подходящие гидроизоляционные материалы.
2. При определённых условиях состояния грунта использование одной лишь гидроизоляции недостаточно. В этом случае потребуется установка дренажной системы.
3. Для поддержания приемлемой температуры воздуха и создания благоприятного микроклимата в погребе, потребуется установка вентиляционной системы. Если этим пренебречь, то стены в помещении через некоторое время покроются плесенью и другими грибковыми образованиями. В результате отделочный материал потеряет первоначальный вид, а в худшем случае он станет разрушаться. Овощи, фрукты и другие продукты питания, хранящиеся в помещении подвала в таких условиях, быстро испортятся, и станут непригодными для приёма в пищу.
4. В случае использования подвального помещения в качестве зоны отдыха или мастерской, следует позаботиться о качественном утеплении стен, пола и потолка. Это уберёт сырость, предотвратит появление грибков и разрушение отделочного материала. Важным моментом в этом случае будет использование пожаробезопасных материалов.

Учитывая разнообразие применения этой постройки, выделяются положительные и отрицательные критерии её возведения:

Подготовительный этап: чертежи будущей постройки, размеры, глубина

Прежде чем приступать к земельным работам, нужно составить соответствующие схемы и чертежи будущей постройки. На этом этапе строительства очень важно знать - не пролегают ли под гаражом газопроводные или водопроводные трубы. Глубина подвала может достигать до 2,5–3,5 м, а это ниже уровня размещения технических коммуникаций. При определении глубины котлована следует выделить дополнительно от 30 до 40 см, так как эту толщину займут песок, гравий и стяжка из бетонной смеси.

Также важно знать уровень грунтовых вод на требуемой глубине, так как от этого зависит вид материала для строительства.

При определении размеров будущего подвала в гараже следует учитывать, что котлован необходимо выкапывать не менее чем 35 см от внутренних стен. В противном случае земля «поплывёт», из-за чего на стенах гаража появятся глубокие трещины, которые могут привести к разрушению постройки.

Выбор материалов для строительства подвала напрямую зависит от качества грунта под гаражом. При повышенной влажности грунта или высоком расположении грунтовых вод, стены подвала необходимо возводить из монолитных бетонных плит.

Наиболее популярными материалами применяемыми при строительстве подвалов или погребов являются:

1. Асбестоцементные листы.
2. Бетонные плиты.
3. Кирпичи.
4. Древесина.
5. Пенопласт.

Каждый из перечисленных материалов подбирается в соответствии со свойствами грунта на застраиваемом участке

Асбестоцементный шифер

Если грунт сухой и не пучинистый, то для отделки стен можно использовать облегчённый материал, как, например, асбестоцементный кровельный шифер. В случае применения этого материала его укладывают в несколько слоёв. Между каждым из них располагают обрешётку из деревянных реек. В качестве склеивающего вещества применяют битумную мастику либо смесь казеинового клея с цементом М400.

Этот материал имеет стандартные размеры в виде прямоугольных листов:

• 3,6х1,5х8 или 3,6х1,5х10;
• 3х1,5х8 или 3х1,5х10;
• 2,5х1,2х6, 2,5х1,2х8 или 2,5х1,2х10.

Каждый лист маркируется в соответствии с ГОСТ. При покупке этого материала можно увидеть соответствующую надпись, например: «ЛП-НП-3,6х1,5х8 ГОСТ 17125–96». Эта маркировка означает, что вы приобрели плоский лист не подверженный прессованию, длиной 360 см, шириной 150 см, толщиной 8 мм, изготовленный по ГОСТу № 17125–96.

При строительстве стены подвала состоят из слоёв, в которых от 2 до 4 асбестоцементных листов. За основу будут приняты следующие параметры будущего подвала: длина - 300 см, ширина - 250 см, высота (глубина) – 280 см.

Для определения необходимого количества этого материала следует сложить длину и ширину периметра подвала: 300+250+300+250=1100 см или 11 погонных метров.

Для стен будет использоваться слой из трёх листов, поэтому: 11·3=33 м

Однако следует учитывать, что высота листа составляет 150 см, а высота подвала 280 см. Соответственно по высоте уместится немного меньше двух листов материала. В связи с этим нужно полученное значение удвоить: 33·2=66 погонных метров.

Теперь, используя полученное значение, рассчитаем сколько всего потребуется листов асбестоцементного шифера. Для этого общее количество погонных метров материала разделим на длину одного листа: 66:3,6=18,33 листа.

Бетон

Стены из бетона необходимо делать не менее 15 см в толщину. Для их изготовления потребуется бетонная смесь, арматурные прутья для армирования и деревянные щиты или доски для опалубки.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетонной смеси для стен и пола, нужно вспомнить уроки геометрии, а именно формулу нахождения объёма куба. Эта формула выглядит следующим образом: V=a·h·b, где a - длина, h - высота, b - ширина подвала. Для удобства расчётов сделаем выисления по каждой стене отдельно, а полученные результаты сложим.

Рассчитываем объём бетона для двух стен по длине постройки: В нашем случае параметр - b равен 15 см. Подставим значения: 3·2,8·0,15=1,26 м³. Удвоим это значение, так как в подвале две аналогичных стены: 1,26·2=2,52 м³ бетона потребуется для двух стен по длине сооружения.

Сделаем такой же расчёт по стенам ширины подвала: 2,5·2,8·0,15=1,05 м³. Удвоим значение: 1,05·2=2,1 м³

Проведём вычисления по определению объёма бетона для пола: 3·2,5·0,15=1,125 м³

Теперь нужно сложить полученные значения чтобы получить общий объём бетонной смеси: 2,52+2,1+1,125=5,745 м³.

Для того, чтобы стены и пол были более прочными, их армируют металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Длина и ширина ячеек в решётке составляет 15 см. Чтобы рассчитать общее количество арматуры нужно узнать сколько прутьев разместится, с промежутками в 15 см, по ширине и по длине стен и пола. Для удобства будут сделаны расчёты отдельно, по каждой поверхности.

Рассчитываем по стене имеющей длину 300 см. Для этого длину стены делим на 15. Подставим значения: 300:15=20 штук. Для двух таких стен: 20·2=40 штук. Выясним, сколько получится погонных метров материала. Для этого полученное значение умножим на высоту постройки: 40·2,8=112 погонных метров арматуры, потребуется для двух стен по длине подвала.

Рассчитываем для двух меньших стен: 250:15=16,6 штук. Для двух стен: 16,6·2=33,2 штук. Рассчитаем погонные метры: 33,2·2,8=92,96 м.

Теперь посчитаем общее количество: 112+92,96=204,96, округлим до 205 погонных метров прутьев, потребуется для армирования четырёх стен подвала.

Таким же образом рассчитаем необходимое количество арматуры для пола подвала: 300:15=20 штук по длине, и: 250:15=16,6 штук по ширине. Складываем эти значения: 20+16,6=36,6 штук. Теперь находим погонные метры: 20·250=5000 см. А также:16,6·300=4980 см. Сложим значения, чтобы получить общую длину арматуры для пола подвала: 5000+4980=9980 см или 99 м 80 см, округлим до 100 м.

Получив все необходимые значения несложно посчитать общее количество погонных метров арматуры для стен и пола подвала: 205+100=305 погонных метров.

Кирпич

Для строительства подвалов лучше всего использовать красный полнотелый кирпич. Этот материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве подобных сооружений. Использование для этой цели белого или силикатного кирпича не рекомендуется, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Качественная гидроизоляция в этом случае обязательна. Использование пеноблоков и газоблоков также нецелесообразно, так как этот материал очень хрупкий, требующий обязательной внутренней и внешней отделки гидроизоляционным и утепляющим слоем.

Стандартный красный полнотелый кирпич имеет размеры 250х120х65 мм.

При строительстве подвальных помещений используют разные виды кладки кирпича, но самыми простыми и надёжными являются способы: в полкирпича, в один кирпич и в полтора кирпича.

Если глубина подвала составляет более 300 см, то лучше использовать кладку в полтора кирпича. Таким образом, стены будут намного крепче, и в прошествии десятилетий останутся целыми.

Зная параметры этого материала и будущей постройки можно сделать расчёт требуемого количества кирпичей. Для удобства вычисления будут проводиться по каждой стене отдельно, после чего результаты будут суммированы. Расчёт будет произведён для стен выстроенных кладкой в полтора кирпича.

Сначала нужно выяснить, сколько рядов кирпичей уместится по высоте конструкции. Для этого нужно высоту подвала разделить на высоту тычковой грани кирпича: 300:6,5=46,15 рядов.

Теперь выясним, сколько кирпичей поместится в одном ряду по ширине стены равной 300 см. Для этого длину такой стены нужно разделить на ширину тычковой грани кирпича: 300:12=25 штук. Также нужно посчитать количество материала в кладке расположенного перпендикулярно в тычковой стороне двух кирпичей. Визуально на два кирпича приходится один, поэтому: 25:2=12,5 штук. Сложим кирпичи этой кладки для одного ряда стены длиной 300 см: 25+12,5=37,5 штук.

Теперь легко определить общее количество материала для всей стены. Для этого нужно полученное значение умножить на количество рядов: 37,5·46,15=1730,6 штук. Так как таких стены две, то удвоим эту цифру: 3461,2 кирпича.

Таким же образом высчитываем количество по остальным стенам: 250:12=20,8 штук. Считаем перпендикулярные кирпичи в кладке:20,8:2=10,4 штук. Складываем значения: 20,8+10,4= 31,2 кирпича в одном ряду одной стены шириной 250 см. Теперь считаем общее количество кирпичей для этой стены: 31,2·46,15=1439,88 штук. Удвоим значение, так как две таких стены: 1439,88·2=2879,76.

Древесина

Если используется сруб, то измеряется его диаметр. Используя этот параметр, производится расчёт в зависимости от расположения материала вертикально или горизонтально. Для удобства рассчитывается общее значение материала в погонных метрах.

Пенопласт

Этот материал является отличным утеплителем. Он не боится влаги, не токсичен. Если сравнивать теплоизоляционные свойства пенопласта, то 10 см этого материала аналогичны 100 см бетонной стены.

Чтобы рассчитать количество пенопласта необходимого для утепления стен и потолка погреба, нужно воспользоваться геометрической формулой нахождения площади фигур - S=a·b, где a - длина, b - ширина (в нашем случае высота подвала, равная 280 см).

Для удобства расчёт будет производиться по каждой стене отдельно, а полученные результаты будут сложены для получения общего значения.

Определяем площадь стены длиной 300 см. Для этого: 3·2,8=8,4 м². Умножим это значение на два, так как таких стены две: 8,4·2=16,8 м².

Производим такие же действия с другими стенами: 2,5·2,8=7м². Умножаем вдвое: 7·2=14 м².

Теперь рассчитываем площадь потолка подвала: 3·2,5=7,5 м².

Полученные значения дают возможность рассчитать общую площадь стен и потолка подвала. Для этого необходимо сложить результаты расчётов: 16,8+14+7,5=38,3 м² потребуется пенопласта, чтобы утеплить подвал.

Необходимые инструменты

При строительстве подвала или погреба в своём гараже, потребуются следующие инструменты:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Измерительная рулетка.
3. Строительный уровень.
4. Вёдра и тачка для вывоза земли.
5. Бетоносмеситель.
6. Рукав для подачи смеси.
7. Кельма.
8. Электродрель или перфоратор.
9. Шуруповёрт для сборки опалубки.
10. Насос для откачки вода (при необходимости).

Как выкопать и построить капитальный подвал - пошаговая инструкция

1. Любым земельным работам должна предшествовать точная разметка. Котлован для будущего подвала тому не исключение. Для этого, используя измерительную рулетку, необходимо определить форму и размер ямы. В нашем случае её ширина и длина будет равна 300х250 см. Чтобы в процессе выкапывания земли соблюсти точность формы будущего сооружения, нужно в разметке использовать колья с натянутыми шнурами. Это обеспечит идеально ровные линии котлована.
2. Затем, с помощью штыковой и совковой лопаты извлечь землю. Согласно схеме глубина котлована должна составить 280 см. Следует учитывать, что ширина и длина ямы должна быть на 10–15 см шире намеченного размера. Это необходимо для того, чтобы между выстроенной стеной подвала и землёй оставался зазор, позволяющий покрыть наружные стены постройки гидроизоляционными материалами. Однако расширять котлован, оставляя расстояние до внутренней стены гаража меньше чем 30 см - не рекомендуется, так как это чревато разрушением всей постройки.
3. Выкопав яму размером 300х250х280 см, необходимо сделать гидроизоляцию стен и пола.
4. Затем нужно изготовить бетонное основание.
5. Когда смесь затвердеет, приступают к возведению стен подвала из бетонных плит, кирпича, древесины или асбестоцементного шифера.
6. Возведённые стены постройки покрывают гидроизоляционными материалами. Если позволяет расстояние, то изоляцию делают с наружных стен подвала.
7. Затем изготавливается потолок постройки.
8. После этого приступают к установке вентиляционных труб, проведению электричества и отделочным работам. На этом этапе утепляют помещение подвала.

Лаз и лестница

Выбранная конструкция лестницы в подвал или погреб должна, прежде всего, соответствовать нескольким критериям:

1. Надёжность. Для изготовления этого сооружения потребуются качественные материалы. Наиболее популярными и проверенными временем являются лестницы из металла, бетона и древесины. Однако следует отметить, что каждый из этих материалов требует дополнительной обработки либо укрепления. Сооружения из древесины необходимо обрабатывать, лаком, противогрибковыми пропитками и антисептическими растворами. Изделия из металла требуют нанесения антикоррозийного слоя и покраски, а бетонные лестницы - усиления армированием.
2. Удобство при эксплуатации. Конечно, одним из самых удобных вариантов является одномаршевая лестница с широкими ступенями. Однако такую конструкцию целесообразно устанавливать в помещениях не менее 400 см в длину при средней высоте потолка. Поэтому для небольших подвалов подойдут облегчённые варианты конструкций, в виде перекладин приваренных к двум стойкам. Лестница не должна мешать и занимать много полезной площади.
3. Эстетичность. Этот критерий целесообразен при организации в подвале зоны отдыха. В связи с этим лестница в таком месте будет неотъемлемым предметом интерьера, создавая особую атмосферу помещения. Для таких случаев предпочтение часто отдают винтовым лестницам.

Чтобы самому создать лестницу в подвал потребуется составление чертежей и схем конструкции.

Относительно недорогим вариантом является изготовление конструкции из древесины. Оптимальным вариантом для лестницы будет уклон в 45 градусов. Однако допустимы конструкции с более крутым наклоном. Оптимальная ширина ступеней - в пределах от 80 до 90 см, с шириной проступи 30 см. минимальная толщина досок для ступеней не должна быть менее 20 мм. Оптимальная высота ступней составляет от 20 до 25 см.

Порядок действий при изготовлении деревянной лестницы:

1. Прежде всего необходимо изготовить опору, которая будет удерживать конструкцию лестницы.
2. Потом изготавливаются поперечные рёбра, которые будут обозначать грани ступеней.
3. Затем, поперечные доски устанавливают на каркас лестницы, которые, по сути, являются ступенями.
4. Отшлифовать, покрасить и покрыть лаком готовую конструкцию

Чтобы сделать лестницу из металла необходимо:

1. Нарезать швеллеры на требуемые фрагменты.
2. Обработать все детали антикоррозийным составом.
3. В соответствии с чертежом или схемой сварить конструкцию.
4. Для установки металлической лестницы необходимо выкопать котлован глубиной 50 см. Утрамбовать его дно и засыпать гравием.
5. Установить нижнюю часть металлической конструкции на дно ямы.
6. Залить котлован бетонной смесью.

Лестница из бетона изготавливается следующим образом:

1. Для изготовления монолитной бетонной конструкции необходимо изготовить опалубку. Эта конструкция собирается из деревянных досок и фанеры. Для этого необходимо использовать водостойкие OSB листы толщиной не менее 20 см и досок сечением 5х150 мм. Нижнюю часть конструкции необходимо усилить упорами. В качестве таковых можно использовать трубы, швеллеры или брусья.
2. Затем выполняется отбортовка конструкции. Это предотвратит растекание смеси из опалубки и придаст конструкции завершённый вид. Стыки досок нужно замазать смесью из песка и цемента марки М500.
3. После этого приступают к армированию. Для этого используют арматуру диаметром от 10 до 12 мм. Из неё изготавливают металлическую решётку. Каркас из арматуры располагают по всей длине основы конструкции. Для каждой ступени тоже изготавливается обрешётка. Пересечения арматуры соединяются с помощью проволоки.
4. Залить бетон в установленный каркас обрешётки. Металлическая обрешётка должна полностью быть покрыта смесью. Следует учесть, что заливать конструкцию бетоном нужно всю сразу. Если это делать с перерывом в сутки - лестница может треснуть.
5. Теперь необходимо подождать пока смесь не застынет. Через два - три дня нужно снять опалубку ступеней и покрыть их полиэтиленом. Это поможет равномерному застыванию бетона.

Как укрепить и чем отделать стены

Самым крепким вариантом являются стены из бетона. Так как пространство для действий в гараже ограничены, придётся изготавливать стены из плит прямо внутри подвала. Для этого используют опалубку. Для дополнительной крепости плиты её армируют металлической решёткой.

Если стены подвала возводятся из кирпичей, то во время кладки, между каждым рядом укладывается арматура. Для большей надёжности конструкции, кладку делают в несколько кирпичей.

Когда для строительства стен используются асбестоцементные листы, то для большей крепости стены используют их несколько слоёв. Между каждым листом необходим небольшой зазор. Для этого прокладывают бруски сечением 3х5 см. Стыки и пространство между листами заливают битумом.

Следует добавить, что пространство между стеной и землёй можно укрепить глиной, которую утрамбовывают. В результате получается не просто спрессованный грунт, а надёжный гидроизоляционный слой.

Если стены подвала изготавливают из досок, то всю конструкцию укрепляют распорками. Их располагают по краям подвала. Таким образом, они упираются в стены, удерживая их, и одновременно не загромождают полезное пространство.

Как сделать пол в подвале

Для изолированного от влаги пола потребуется выкапывать котлован на 30–40 см глубже. Это необходимо для создания дренажного слоя, который поможет влаге не задерживаться у основания пола.

Для этого необходимо выровнять дно ямы. Затем засыпать туда влажный песок, который необходимо утрамбовать до образования равномерного слоя толщиной 15 см. Сверху песчаной подушки засыпать гравий, чтобы получился слой аналогичной толщины.

Сверху гравия расстилают рубероид в два слоя.

Стыки слоёв необходимо смещать относительно друг друга на 15–20 см. Щели можно залить битумом.

Из арматурных прутьев диаметров 12 см изготовить решётку, с квадратными ячейками размером от 10 до 15 см. Места пересечения металлических прутьев закрепить проволокой.

Чтобы бетонная плита была крепче, можно изготовиться ещё одну такую же решётку, которую расположить не некоторой возвышенности относительно первого каркаса.

Залить бетон, чтобы металлический каркас полностью скрылся под слоем смеси. Через сутки накрыть бетон полиэтиленом, для равномерного затвердения.

Как сделать вентиляцию/вытяжку

Вентиляция в подвале представляет собой небольшие отверстия в цоколе гаража, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Этот процесс движения воздуха бывает естественным и принудительным.

Бюджетным способом будет организация естественной вентиляции. Чтобы её сделать, необходимы две трубы - приточная и вытяжная. Один конец каждой трубы может располагаться с внешней стороны крыши или стены гаража.

Другой способ установки приточной трубы - в цоколе гаража.

Приточная труба должна возвышаться над уровнем пола подвала на 10–15 см, а вытяжная - под потолком помещения, на расстоянии 10–15 см.

Верх каждой трубы можно закрыть сеткой для предотвращения попадания мусора и насекомых. Также можно изготовить створки для каждой трубы. Это поможет регулировать потоки воздуха. Недостатком естественной системы вентиляции является то, что в зимний период она не функциональна.

Если оборудовать систему вентиляции электрическими вентиляторами, то циркуляция воздуха не будет зависеть от разницы давления и погодных условий. Вы сами сможете регулировать микроклимат в подвале.

Чем и как утеплить изнутри

Утепление подвального помещения является важным этапом строительства. Если этого не сделать, то в помещении будет очень холодно, особенно в зимний период. В результате вы получите обледеневшие банки с консервацией и замороженные овощи.

Наиболее популярным и надёжным утеплителем является пенопласт. Этот материал не подвержен гниению и воздействию влаги.

Однако этот утеплитель нужно правильно установить на стены и потолок, так как при ненадлежащем использовании пенопласта, в помещении образуется конденсат. Для этого нужно прикреплять утеплитель с внешней стороны стены подвала. В этом случае точка росы будет расположена вне стены. Если таким образом укрепить пенопласт нет возможности, то с внутренней стороны подвала необходимо сделать деревянную обрешётку. Сверху неё закрепить пароизоляционную мембрану. На неё закрепить плиты утеплителя. Следует иметь в виду, что толщина этого материала должна быть не менее 5 см.

Стоит ли закрывать подвал и чем?

Для подвального помещения необходима установка крыши или в этом случае потолка. Это важно, так как влажный воздух будет подниматься в помещение гаража, отчего металлические детали автомобиля, стеллажи и инструменты будут подвергаться коррозии.

В этом случае, для подвала можно сделать бетонный потолок с люком. Для этого необходимо сделать основание и опалубку для заливки бетона. В качестве несущих элементов такого основания используются деревянные брусья. Сверху них располагают OSB листы или влагостойкую фанеру, толщиной не менее 20 мм. Снизу брусья будут подпирать стойки опалубки.

Когда эта конструкция собрана, можно приступить к изготовлению металлической обрешётки. Для этого используют арматурные прутья диаметром 12 мм. Размер конструкции - 300х250 см, с шириной ячеек 15х15 см. Необходимо изготовить два аналогичных каркаса. Места соединения прутьев закрепить проволокой. Первую решётку укладывают сверху фанеры на расстоянии 5 см от её поверхности. Вторую устанавливают на 5 см выше первой. Теперь всё готово для заливки бетона.

Заливать смесь необходимо сразу для всего потолка, чтобы арматурный каркас был полностью погружён в бетон. Через сутки после заливки, бетон нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой.

Есть менее затратный способ - это использование древесины для изготовления потолка подвала или погреба. Для этого удобно использовать настил из досок толщиной не менее 5 см. Древесина плохо проводит тепло, поэтому хорошо подойдёт для этой цели. Однако перед использованием деревянные детали нужно обязательно обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Уложив дощатый настил, следует его утеплить. Для этого будет использован пенопласт и пароизоляционная мембрана. Стыки между пенопластовыми плитами можно задуть монтажной пеной или замазать битумом.

Финишная отделка стен

Этот процесс имеет важное значение, так как в результате создаётся дополнительный гидроизоляционный либо утеплительный слой.

Самым простым и дешёвым способом отделки стен является оштукатуривание. Однако через несколько лет такие поверхности покрываются трещинами и требуют дополнительного ремонта.

Чтобы штукатурка лучше и дольше держалась на стене, необходимо перед её нанесением покрыть стены двойным слоем грунтовки и противогрибковой смесью.

В настоящее время рынок изобилует всевозможными финишными пропитками для стен подверженных воздействию влаги. Эти средства глубоко проникают в поверхность бетона, надёжно закупоривая все трещины и пустоты. В результате образуется надёжный гидроизоляционный слой внутри помещения.

Большой популярностью пользуется финишная отделка стен керамической плиткой. Этот вариант имеет много преимуществ, так как:

• стены дополнительно изолированы цементным раствором и плитками;
• такую поверхность легко мыть;
• материал поступает в продажу в широком ассортименте, что позволяет подобрать для подвала плитку любого цвета и размера;
• подвал, отделанный плиткой, аккуратно и эстетично выглядит.

Для лучшей устойчивости к влаге и повышения вяжущих свойств цемента, в смесь добавляют клей ПВА.

При финишной отделке стен подвала используют гипсокартон.

Чтобы стены были более устойчивы к влажной среде подвала или погреба, необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

В качестве отделочного материала широко применяются пластиковые панели. На сегодняшний день можно приобрести этот материал различной ширины и оттенка. Пластиковые панели легко монтируются, и образуют плотный стык благодаря специальным соединениям по краям материала .

Следует учитывать, что панели из пластика являются больше декоративным вариантом отделки. Такие панели не подвергаются воздействию влаги, однако они не удерживают её. Поэтому их монтажу должны предшествовать гидроизоляционные, пароизоляционные и утеплительные слои.

Также для этой цели применяется деревянная вагонка. Как и в предыдущем случае, этот материал больше несет эстетическую красоту, и требует дополнительных слоёв утепления и изоляции от влаги.

Естественно, перед применением этого материала, его необходимо обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими средствами.

Как избавиться от воды и плесени в подвале

Чтобы не допустить такой неприятности, как вода и плесень в подвале, следует на стадии строительства этого сооружения позаботиться о качественной гидроизоляции наружных стен. Однако, если эта беда случилась в подвале или погребе, которым вы давно пользуетесь, следует сделать следующее:

1. Прежде всего, необходимо откачать воду с помощью насоса.
2. Сделать дренажный уровень на полу подвала. Для этого выкапывают дно на 30–40 см глубже. Трамбуют его.
3. Сверху насыпают слой песка и гравия. Это поможет просачивающейся воде быстро стекать и впитываться в грунт.
4. Затем укладывают любой рулонный гидроизоляционный материал.
5. Сверху заливают бетон с обязательным армированием.

Если на стенах подвала образуется вага, попадая внутрь помещения из трещин, следует снять верхний слой вокруг повреждения. После этого обработать противогрибковой смесью и замазать битумом. Эти же действия проводят при поражении стен подвала грибком и плесенью.

Следует отметить, что после проведения работ по гидроизоляции, в подвале или погребе повышенная влажность. Эти условия идеальны для быстрого распространения плесневых грибов. Чтобы этого избежать, необходимо просушить помещение подвала или погреба. Для этого можно использовать любой мощный нагревательный прибор, например, тепловую пушку. Однако на это потребуется много электроэнергии, что делает этот способ дорогостоящим.

Самым простым и надёжным способом просушивания подвала является огонь. Для этого применяют мангал с углями или жаровню, подвешенную на длинной цепи к потолку. Внутри ведра-жаровни открытый очаг пламени. С целью пожарной безопасности ведро накрывают крышкой с отверстиями.

Видео: сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

Теперь вы знаете, как самому построить сухой и водонепроницаемый подвал, в котором будет подходящий микроклимат для хранения ваших продуктов.

Дополнительное помещение под гаражом - хороший способ сэкономить пространство на участке и строительные материалы.

Выполнить такой проект можно и своими руками, имея даже небольшие познания в области архитектуры.

Легче всего реализовать подвал в гараже еще на этапе строительства последнего. Однако даже в случае, если гаража уже давно существует, построить в нем подвал тоже возможно. Хотя и с определенными ограничениями.

Зак­­ладка на этапе возведения

Гараж с подвалом построить не намного сложнее, чем без него. Вначале нужно определиться с местом расположения постройки и ее размерами.

Очистить участок от растительности, мусора. Затем нужно его разметить и вырыть котлован.

Даже небольшую яму рыть своими руками тяжело и долго, лучше нанять для этой цели технику.

Однако в конце все равно придется подровнять стенки котлована лопатой вручную.

Стенки можно выложить бетонными блоками или вылить из бетона. В последнем случае нужно будет собрать опалубку.

Если же будут применяться блоки, то в траншее нужно выполнить устройство небольшой монолитной пятки с армированием - бетонной подушки. Под нее обязательно нужно уложить гидроизоляционный материал.

Когда стены подвала возведены, можно приступать к обустройству пола. Для погреба можно оставить земляной настил, но для чистоты и удобства все же лучше выполнить своими руками бетонную стяжку:

1. Поверхность выравнивается, удаляется сыпучий материал, органические включения.
2. Вся площадь устилается гидроизолирующим материалом, его нужно приклеить к гидроизоляции основания стен.
3. Укладывается арматурная сетка.
4. Заливается и уплотняется бетон.

Его желательно накрыть от солнца, потому что быстрое высыхание не позволит материалу набрать нужную прочность.

Сверху формируется плита перекрытия. Ее можно обустроить из готовых пустотных железобетонных изделий, либо вылить на месте, предварительно подготовив опалубку и арматурный каркас.

Затем стенки подвала и перекрытие снаружи обрабатываются гидроизолирующими материалами. Благодаря этому будущий погреб получается полностью изолированным от сырости почвы.

На этапе выкладки или заливки стен и перекрытия желательно сразу же предусмотреть устройство вентиляционных каналов. Естественно, нужно озаботиться и местом, где затем ставить лестницу.

Стенки подвала желательно снаружи утеплить пенополистиролом или пенополиуретаном. После чего выполняется обратная засыпка щелей между стенками и грунтом.

Когда подвал под гаражом с перекрытием готовы, можно начинать строительство надземной части. Выводятся стены, устанавливаются ворота, окна, собирается кровля, подводятся коммуникации, выполняется внутренняя и внешняя отделка.

В подвал монтируется лестница, которую можно выполнить стационарной или мобильной. При правильном подходе все работы можно выполнить своими руками за один сезон.

Рытье в уже построенном гараже

Если решено построить подвал в уже имеющемся гараже, то процесс будет немного отличаться. Вначале необходимо определить, какое устройство фундамента расположено под постройкой. От идеи придется наверняка отказаться, если обустройство гаража выполнено на мелкозаглубленной плите.

Также могут возникнуть большие сложности в случае прочих разновидностей мелкозаглубленного фундамента. Подвал не стоит рыть в случае высокого уровня грунтовых вод. В таком случае грунт обладает высокой подвижностью и яма посреди постройки может привести к ее проседанию, перекосу.

Строительство возможно только после того, как будет выполнено обустройство эффективной системы дренажа почвы вокруг гаража.

Легче всего построить подвал в гараже, если постройка установлена на ленточный монолитный фундамент, глубина которого равна или даже превышает глубину необходимого для погреба котлована. В таком случае работы сводятся к выемке грунта, установке плиты перекрытия. Затем устанавливается система вентиляции, ставится лестница, производится отделка и подвалом можно пользоваться.

Однако устройство подобного фундамента встречается очень редко из-за его высокой стоимости.

Сложности возникают, если пол должен оказаться значительно глубже основания фундамента. В таком случае придется отступать от стен гаража. Расстояние, которое нужно выдержать, зависит от свойств грунта и глубины закладки подвала.

Если нет возможности делать расчеты, то стоит ориентироваться на такую норму - расстояние от стены фундамента по горизонтали должно соответствовать перепаду высот между уровнем пола подвала и уровнем подошвы фундамента. Например, если пол будет на метр глубже фундамента, то отступить придется тоже минимум на метр.

Определившись с размерами, можно приступать к работе. Из гаража выгоняется автомобиль и извлекаются все инструменты, стеллажи, запчасти и прочий скарб, который мог бы мешать. Затем на очищенном бетоне или грунте делается разметка.

Если пол бетонный, то придется бетон разбить и демонтировать. Можно частично, если размеры подвала под гаражом значительно меньше площади последнего.

Производится выемка грунта. Работа не сложная, но делать ее в одиночку своими руками долго, неудобно. Желательно иметь помощника. Использовать технику в данном случае сложно из-за стен и крыши уже имеющегося гаража - никакое устройство не сможет работать в такой тесноте.

Поскольку подвал не будет держать на себе вес гаража, то можно не делать очень крепкое массивное основание и толстые стены. Проще всего вначале залить пол, предварительно уложив гидроизоляцию.

А затем выложить стены кирпичом или опять-таки вылить бетоном. Перекрытие тоже придется заливать самостоятельно, поскольку завести краном плиты не получится.

Придется делать горизонтальную опалубку, монтировать качественный арматурный каркас. После заливки бетон будет набирать прочность ориентировочно месяц.

Все это время его нельзя нагружать, нельзя распалубливать. Также крайне желательно держать бетон постоянно влажным.

Когда бетон затвердеет, снимается опалубка и выполняется отделка. Если гараж не отапливаемый, то желательно перекрытие утеплить, чтобы в подвале сохранялась плюсовая температура. Также обязательно следует сделать вентиляцию, иначе в погребе будет оседать конденсат.

Утеплить стоит и в том случае, если гараж отапливаемый, это позволит сократить интенсивность образования конденсата. Для этого стены нужно клеить гидрофобным теплоизолирующим материалом - пенополистиролом, пенофолом, пенополиуретаном.

Необходимо провести освещение, а также установить лестницу и крышку или дверцу. Вход в подвал и лестницу можно совместить со смотровой ямой, это позволит сэкономить полезное пространство.

Инструменты, расходы

Для выполнения работ своими руками понадобится широкий набор инструментов. Точный список зависит от выбранных материалов, характера почвы, архитектуры гаража и подвала. В любом случае, думая, как сделать подвал в гараже, следует обзавестись:

• лопатами;
• рулеткой и прочими измерительными приборами;
• нивелирами, уровнями;
• мастерком, шпателями;
• ведрами;
• лестницей или стремянкой;
• инструментами для резки металла, пластика;
• перфоратором, дрелью, болгаркой.

Основные материалы - бетон, кирпич. Чтобы утеплить, понадобится пенопласт или аналогичные материалы, обустройство гидроизоляции потребует наличия битума, мастики, рубероида, стекловолокна и т. п. Устройство вентиляционных каналов потребует пластиковые трубы, для создания освещения - медный кабель.

Чтобы выровнять стяжку в подвале или в гараже, может понадобиться нивелир-масса. Для усиления бетонных конструкций обязательно нужно использовать рифленую арматуру и прочие металлические элементы. Лестница собирается из металла, деревянная из-за повышенной влажности подходит значительно хуже.

Можно купить готовое изделие, а можно собрать лестницу самостоятельно из подручных материалов - уголков, труб, швеллеров.

Затраты на подвал под гаражом сильно колеблются в зависимости от сложности проекта и размеров. Однако даже небольшой гараж с подвалом при оптимальных условиях и с бюджетными решениями вряд ли можно будет обустроить дешевле чем за 50 тысяч рублей.

Для обеспечения благоприятных условий хранения сельскохозяйственной продукции и домашних заготовок используется подвал. Он располагается ниже нулевой отметки в цокольной части строения или сооружается отдельно на участке. Возникают ситуации, когда конструктивные особенности здания и размеры территории затрудняют обустройство погреба. Объем холодильника также не всегда позволяет обеспечить длительное хранение. В этом случае целесообразно соорудить погреб в гараже, обеспечив многофункциональность помещения.

Необходим квалифицированный подход по организации в рамках одного строения двух отдельных помещений. Имеются нюансы, связанные с необходимостью поддержания благоприятной температуры в подвале и надежной гидроизоляции стен. Решая сделать подвал в гараже своими руками, следует спланировать работы с учетом всех мелочей. Необходимо подготовить проектную документацию, определиться с методом гидроизоляции стен, а также продумать конструкцию системы воздухообмена. Обустроить погреб в гараже своими руками легче при строительстве гаража. Вместе с тем часто подвал сооружается в имеющемся помещении. Возникает вопрос, как сделать погреб в гараже. Постараемся дать на него подробный ответ.

Сооружение погреба в гаражном помещении

Многие жители испытывают потребность в собственном подвале для хранения сельскохозяйственной продукции. Часто единственным решением для них является гараж с погребом.

Обустройство просторного погреба в гараже – это правильное решение

Решить задачу хранения продуктов можно различными методами:

• углубившись в грунт на расстояние 0,8–1,2 м и сформировав приямок с небольшими размерами. Такое решение при минимальных затратах позволяет хранить в погребе ограниченный объем сельхозпродуктов;
• выполнив обустройство подвала в гараже собственными силами. Если размеры погреба в гараже соответствуют габаритам помещения, в нем, безусловно, поместится весь урожай и консервация.

Процесс строительства подвала в гараже предусматривает следующие работы:

1. Разработку рабочего проекта.
2. Выбор стройматериалов.
3. Снятие напольной основы.
4. Изъятие почвы вглубь на 2–2,2 м.
5. Заливку бетонного фундамента.
6. Постройку стен будущего подвала.
7. Бетонирование пола.
8. Сооружение потолка.
9. Отделочные мероприятия.
10. Подключение вентиляции подвала.

Следует уделить особое внимание проблеме теплоизоляции подвального помещения, а также защите подвала от проникновения влаги. Инженеры-геодезисты помогут определить уровень грунтовых вод. На основании этих сведений выбираются гидроизоляционные стройматериалы и определяются способы защиты подвала от влаги.

Планировка и размеры помещения

Планируя построить погреб в гараже своими руками, следует оценить размеры хранилища, которые определяется следующими моментами:

• количеством сельхозпродукции и объемом консервации;
• глубиной расположения водоносных слоев;
• уровнем размещения подземных сетей.

Проанализировав различные источники информации, можно рекомендовать строить погреб следующих размеров:

• длиной – 2,2–2,8 м;
• шириной – 1,7 –2 м;
• высотой – до 2,4 м.

На этапе разработки документации необходимо учесть следующие требования:

• использовать для стен подвального помещения , что позволяет значительно снизить расходы. Такие стены удобно гидроизолировать;
• формировать пол подвала выше нижней плоскости ленточной основы на расстоянии, превышающем 0,3 м. Это позволит сохранить устойчивость строения;
• применять обычную лестницу или залить бетоном монолитные ступени для входа в погреб. Для удобства перемещения важно правильно подобрать размеры;
• предусмотреть входной люк, обеспечивающий удобный доступ. Входной проем по периметру желательно герметизировать для поддержания теплового режима;
• углубляться в грунт на расстояние, превышающее уровень водоносных слоев более чем на 50 см. Это позволит предотвратить доступ влаги.

После разработки проекта можно приступать к подбору материалов.

Подбор стройматериалов

Задумываясь о выполнении строительных работ, следует ответственно подойти к вопросу выбора материалов для подвала. Главный акцент необходимо делать на эксплуатационных свойствах, оценивая одновременно уровень расходов.

При выполнении поставленной задачи по оснащению гаражного помещения погребом своими руками используются различные материалы:

• панели из железобетона, значительно ускоряющие строительный цикл;
• натуральный камень, обеспечивающий прочность возводимых стен;
• бетонный раствор, изготовленный из качественного портландцемента;
• обычный кирпич, который следует защитить от проникновения внешней влаги.

Приняв решение построить подвал в гараже своими руками, побеспокойтесь о материалах и инструменте. Понадобятся:

• рабочая смесь цемента, песка и гравия для бетонирования фундамента;
• цементно-песчаный раствор для выполнения стяжки и отделки стен;
• стройматериал для возведения стен подвального помещения;
• деревянные щиты или влагостойкая фанера для постройки опалубки;
• тачка, ведра и лопата для производства земляных работ;
• рулетка и уровень для замеров и контроля правильности возведения стен;
• перфоратор, кувалда, лом и болгарка для демонтажа старого пола.

Важно своевременно приобрести все необходимое и доставить к месту работ.

Заливка фундамента

Производите бетонирование основания по следующему алгоритму:

1. Разметьте периметр сооружаемого погреба.
2. Удалите имеющуюся бетонную основу пола.
3. Углубитесь в почву на необходимое расстояние, сформируйте приямок.
4. Установите дренажные магистрали.
5. Выровняйте основание котлована.
6. Проверьте вертикальность боковых поверхностей.
7. Сформируйте песчаную подушку толщиной 12–15 см.
8. Забетонируйте фундамент, обеспечив слой бетона не менее 10 см.
9. Обеспечьте возможность твердения бетонной смеси.
10. Уложите листы рубероида для гидроизоляции основания.

Для строительства стен по контуру приямка бетон должен полностью затвердеть.

Строительство стен

Алгоритм действий определяется особенностями почвы и используемым стройматериалом:

• на грунтах с нормальной влажностью для строительства стен используются готовые блоки, камень или кирпич. Кладка производится стандартным способом с обеспечением вертикальности стенок и тщательной заделкой швов;
• влажные почвы требуют тщательной герметизации строительных конструкций. Для заливки цельных стен нужно установить герметичную опалубку, обеспечив ее неподвижность с помощью фиксирующих элементов.

Щитовая опалубка для возведения монолитных стен наращивается постепенно с интервалом 0,3–0,4 м. В секционную опалубку устанавливается арматурный каркас, и бетонная смесь с маркировкой М350 заливается слоями. Щиты перемещают до нужной высоты. Разбирают опалубку, когда бетон затвердеет.

Формирование пола

Для обустройства пола применяются различные материалы:

• железобетон. Укрепляется стальной решеткой, формируя устойчивую к движению грунта основу. Процесс заливки довольно трудоемкий, требует повышенных затрат;
• почва. Основа приямка выравнивается и, если необходимо, в местах с неровностями подсыпается грунт. Затем формируется песчано-щебеночная подушка и тщательно уплотняется;
• глина. Это недорогой и экологичный стройматериал. Применяется сухая глина. Она засыпается слоями, между которыми укладывается гидроизоляционный материал.

Наиболее часто основу погреба бетонируют. Выполняйте работы, соблюдая очередность:

1. Спланируйте основание, насыпьте песок и утрамбуйте.
2. Сформируйте щебеночную подушку высотой 10–15 см.
3. Уложите арматурную решетку, связанную из стержней сечением 10 мм.
4. Насыпьте керамзитовые гранулы слоем 10 см для тепловой изоляции основы.
5. Залейте цементную стяжку, выровняйте подвальный пол.

К дальнейшему этапу можно приступать после высыхания стяжки.

Сооружение потолочного перекрытия

С помощью готовых железобетонных панелей несложно быстро сделать перекрытие потолка. Последовательность операций:

1. Определитесь с габаритами плит.
2. Приобретите и доставьте их к месту работ.
3. Сформируйте проем для входного люка.
4. Уложите раствор на опорную плоскость.
5. Установите панель с помощью грузоподъемного крана.
6. Обеспечьте герметичность стыковых участков по контуру.
7. Обработайте поверхность битумом и оштукатурьте внутри помещения.

Используя надежную опалубку, можно своими силами залить монолитный потолок для погреба, усилив его арматурной решеткой. Имеются определенные особенности:

• необходимо использовать опалубку с повышенным запасом прочности, тщательно герметизировать все зазоры;
• важно надежно установить опорные стойки, которые способны воспринимать массу бетона и вес опалубки;
• требуется собрать арматурный каркас из стальных стержней, связанных между собой вязальной проволокой.

Главное достоинство цельного перекрытия – нет необходимости разбирать крышу гаражного помещения для монтажа железобетонных панелей. По прочности монолитная конструкция не уступает потолку из готовых плит. Завершив монтаж потолка, следует установить лестницу и закрепить люк.

Внутренние гидроизоляционные работы

Гидроизоляция подвального помещения позволяет избежать повышенной влажности и осуществляется одним из следующих методов:

• путем покрытия бетонных поверхностей стен и пола горячим битумом. Для реализации этого варианта не требуются значительные затраты;
• наклейкой рулонного рубероида или других гидроизоляционных стройматериалов. Для повышения эффективности рекомендуется двухслойная защита;
• обработкой бетона гидроизоляционными растворами глубокого проникновения. Они кристаллизуются после впитывания бетонным массивом через поры.

Обеспечение воздухообмена

Гараж с подвалом своими руками несложно оборудовать вентиляционной системой. Воздухообмен осуществляется различными методами:

• естественным. Смонтируйте приточную трубу, обеспечив расстояние от поверхности пола 0,1–0,15 м. Установите магистраль вытяжки у потолка, выведите ее на 0,5 м над крышей;
• принудительным. Установите подающую и выходную трубу. Подключите вентилятор вытяжки. Он обеспечивает воздухообмен, выводя застоявшийся воздуха из помещения.

Правильно выполненная вентиляция способна поддерживать комфортный микроклимат.

Заключение

Руководствуясь приведенными рекомендациями несложно сделать погреб в гаражном помещении. Он обеспечит сохранность урожая и домашних заготовок. Необходимо серьезно подготовиться к выполнению работ, тщательно подойти к выбору стройматериалов, соблюдать технологию строительства. Нет необходимости использовать труд наемных специалистов. Ведь работы можно выполнить своими руками, сэкономив при этом финансовые ресурсы.

Погребом оборудуется большинство гаражей, владельцы которых предпочитают создавать запасы необходимых продуктов на длительное время. Но перед тем как построить погреб в гараже следует ознакомиться с основами организации земляных работ, а также с обустройством сооружений подобного типа.

Вот почему мы решили ознакомить всех желающих с азами техники изготовления гаражных подвалов, используемых для хранения запасов продуктов и вещей.

На заметку новичку

Перед началом строительства погреба в гараже вам обязательно нужно ознакомиться с порядком выбора материалов, используемых в процессе его сооружения. Помимо этого, следует определиться с его габаритами с учётом стандартных требований, предъявляемых к размерам построек этого класса (глубина – 1,7–1,8 м при ширине 2,2–2,5 м).

Обустройство погреба в гараже следует начинать с подготовки небольшого эскиза, в котором должны быть указаны не только место его расположения, но и основные размеры сооружения. Являясь одной из составляющих подготовительных работ, «прорисовка» эскиза позволит вам достаточно точно определить потребность в строительных материалах.

При изготовлении погреба в гараже своими руками должное внимание уделяется выбору места под котлован. Основным условием грамотного его выбора является достаточная удалённость от несущих элементов строения.

Обязательными составляющими проводимых мероприятий являются обустройство качественной гидроизоляции и вентиляция подвального помещения. Его окончательная отделка может производиться по вашему усмотрению, но при этом необходимо помнить о следующих деталях:

• наиболее простым и надёжным вариантом оформления спуска в яму считается переносная лестница, спускаемая через входной люк;
• вариант лестницы с бетонными ступеньками подходит для тех случаев, когда площадь погреба достаточно велика;
• крышка входного люка должна изготавливаться из облегчённого материала, позволяющего без особых усилий откидывать её при открывании.

Виды погребов

При обустройстве гаражной ямы вам предоставляется возможность выбора одного из известных вариантов исполнения, отличающихся величиной заглубления в грунт:

1. Наземное исполнение, реализуемое в виде полузаглубленного погреба, который, в принципе, может быть конструктивно совмещен со смотровой ямой. Ещё один вариант упрощённой погребной конструкции предполагает применение небольшой пластиковой ёмкости, вкапываемой непосредственно в землю и используемой в качестве временного хранилища продуктов.
2. Полузаглубленный на 0,7–1 метра приямок со стенками, выложенными из сборных элементов (кирпича или шлакобетона). При наличии почвенной влаги необходимо будет тампонировать водоносные жилы с помощью нескольких слоёв глины, после чего организуется гидроизоляция стенок и пола погребной ямы.
3. Полностью заглубленный погреб, являющийся самым распространённым вариантом изготовления гаражной ямы, рассчитанной на глубину порядка 1,6–3 м.

Обратите внимание! При окончательном выборе глубины погреба нужно учитывать на какой глубине проходят грунтовые воды, так как основание погреба должно закладываться на полуметровом удалении от источника влаги.

Вариант заглубленного погреба чаще всего применяется при возведении капитальных гаражных строений. Перед его реализацией необходимо будет произвести определённые подготовительные (изыскательные) работы, суть которых заключается в следующем:

• Перед тем как построить погреб в гараже необходимо будет убедиться, что вы располагаете техническими возможностями подготовки котлована глубиной порядка 2–3 метра. В частности, в городской черте, почва которой напичкана различного рода коммуникациями, врыться на требуемую глубину не всегда удаётся с первого захода. Для сокращения затрат в этом случае рекомендуется пригласить специалистов, либо воспользоваться проектной документацией, подготовленной во время строительства гаража.
• Кроме того, основание фундамента полностью заглубленной конструкция должно быть надёжно защищено от подмывания грунтовыми водами. В процессе выбора метода защиты фундамента необходимо помнить о том, что для готового гаража эта проблема не всегда может быть решена техническим путём. Желательно исключить возможность разрушающего воздействия грунтовых вод ещё на стадии разработки проекта самого гаража, включив в перечень обязательных мероприятий обустройство дренажной системы кругового типа.

Выбор материалов

В качестве исходного материала для сооружения стен погреба могут использоваться современные сборные или монолитные строительные изделия:

• Бетонные плиты.
• Кирпич.
• Шлакоблоки.
• Дикий камень.

Использование бетонных плит возможно лишь на начальной стадии гаражного строительства (при отсутствии стен и перекрытий). Кроме того, в этом случае будет необходимо нанять бригаду монтажников, располагающих механическим подъёмным средством (автокраном, например).

Обратите внимание! Изготовление стен из шлакобетонных блоков или силикатного кирпича крайне нежелательно, поскольку эти материала довольно легко впитывают влагу.

Для самостоятельной заливки фундаментного основания вам потребуется либо готовый бетон марки М100, либо отдельные компоненты для приготовления цементно-песчаного раствора (щебёнка, гравий, а также песок и цемент М400). Этот же материал может быть использован как для подготовки цементной стяжки, так и для внутренней отделки стен (при их оштукатуривании).

Для изготовления щитов опалубки вам потребуется цельная обрезная доска в количестве, зависящем от размеров погреба. При выборе материала, используемого для гидроизоляции фундамента и стен, предпочтение следует отдавать классическому рубероиду, который укладывается в несколько слоев на разогретый до расплавленного состояния битум.

Обустройство фундамента и пола

На самой начальной стадии подготовки фундамента необходимо будет вырыть котлован нужной глубины и присыпать его дно чередующимся слоями щебня и гравия (с обязательной трамбовкой каждого из них).

После этого следует залить утрамбованное покрытие тонким слоем бетонной смеси, приготовленной специально для заливки пола и стен. При этом общая толщина подготовленного основания должна быть не менее 7–8 см.

После застывания бетонной основы можно переходить к обустройству её гидроизоляции. Для этого сверху на бетон укладывается двухслойный лист рубероида, образованный из заготовок, склеенных между собой расплавленным битумом. Гидроизоляционное покрытие должно изготавливаться с таким расчетом, чтобы края листа выступали за фундамент на 10–15 см. По завершении гидроизоляционных работ вы можете перейти к подготовке опалубки, используемой при заливке стен жидким бетоном.

Обратите внимание! При опасном уровне расположения грунтовых вод рядом с фундаментом желательно подготовить дренажный канал.

Ещё один способ обустройства пола в погребе предполагает использование для этих целей уже готовых железобетонных плит. Для их укладки вам необходимо будет выровнять дно котлована, контролируя горизонтальность поверхности при помощи строительного уровня. После основательной подготовки оно засыпается слоем щебня толщиной порядка 10–15 см, а также пятисантиметровым слоем песка. Закончив трамбовку верхнего слоя, вы можете начинать укладку плит.

Сооружение стен

Перед тем как делать погреб в гаражном помещении вам следует определиться с материалом, используемым для сооружения стен. Известно несколько вариантов изготовления стен погреба в гараже, отличающихся видом исходного материала. Им могут быть:

• кирпич;
• бетонные плиты (на начальной стадии сооружения гаража);
• заливной бетон.

В том случае, если для изготовления стен используется кирпич – вам следует с особой тщательностью подойти к выбору его марки. При монтаже подземных сооружений должны использоваться водоотталкивающие материалы, отличающиеся повышенной устойчивостью к влаге. В процессе кладки желательно использовать отвес, с помощью которого вы сможете контролировать её вертикальность. По завершении кладки стенок необходимо тщательно затереть образовавшиеся швы с внутренней и наружной стороны, а впоследствии дополнительно обработать их известью.

Обратите внимание! При использовании для подготовки стен бетонных плит вам следует побеспокоиться о найме бригады строителей, имеющих в своём распоряжении подъёмные механизмы.

В случае изготовления стенок из заливного бетона в первую очередь нужно будет подготовить надёжную опалубку, порядок сборки которой уже не раз был описан нами ранее (см. «Как сделать смотровую яму», например). Обеспечить надежную защиту стенок погреба от воздействия влаги можно будет за счёт использования такого недорогого материала, как рубероид. Помимо этого, вам нужно будет приготовить расплавленный битум, используемый для надёжного соединения отдельных слоёв рубероида между собой.

Обустройство перекрытия и утепление помещения

В качестве перекрытия рекомендуется использовать обычную железобетонную плиту, в которой проделывается отверстие, служащее входным люком в подвальное помещение. После монтажа перекрытия вы можете приступить к отделке внутренней поверхности плиты. Для этого вам следует покрыть её слоем горячего битума, а после остывания последнего – утеплить при помощи стекловаты. Для окончательной отделки внутренней поверхности перекрытия может быть использован любой доступный для вас декоративный материал.

Самым простым способом утепление погреба под гаражом считается отделка его поверхностей пластинами пенополистирола, выпускаемыми под заводским обозначением ПСБ-С-25. Утеплительный материал размещается, как правило, с внешней стороны фундамента и на внутренних поверхностях стен и перекрытия (потолка). Данный вариант теплоизоляции способен обеспечить комфортную температуру в подвальном помещении и обычно не вызывает у пользователя никаких вопросов.

Обратите внимание! В качестве теплоизоляционного защитного покрытия могут выступать и некоторые виды натуральных материалов, способных удерживать накопленное тепло. К этой категории относятся минеральная вата, а и также обычные древесные опилки. Однако при подобном выборе следует помнить о том, что древесные опилки с годами начинают гнить, а минеральная вата хорошо впитывает влагу.

Вентиляция

Выбор подходящей для вашего случая системы вентиляции подвального пространства определяется рядом условий, важнейшими из которых являются:

• характер хранящихся в погребе продовольственных запасов;
• уровень влажности грунта в районе расположения ямы;
• наличие доступа к свежему воздуху.

Если подвальное помещение имеет хоть какое-то сообщение с внешним миром, свежим притоком воздуха погреб сможет обеспечить естественная вентиляция, состоящая из выпускной и приточной труб. Использование эффекта естественной циркуляции воздуха считается наиболее простым и сравнительно дешевым способом вентиляции подземных помещений.

Обратите внимание! Монтаж системы принудительной вентиляции в погребе относится к разряду затратных мероприятий, которые допустимы в подвальных помещениях лишь в исключительных случаях.

Для её обустройства в первую очередь нужно будет закрепить вытяжную трубу прямо под перекрытием, в то время как отверстие для приточного канала должно располагаться лишь на 5–10 см. выше уровня пола. Оголовок вытяжной трубы необходимо вывести на поверхность кровли; при этом его срез должен находиться на 30–50 см выше уровня крыши. Приточный канал прокладывается непосредственно в грунте и выводится наружу в заранее подготовленном месте, расположенном рядом со стеной. Оба отверстия приточной трубы (входное и выходное) должны закрываться специальными защитными сетками.

Видео

В этом видео показано как сделать вентиляцию в погребе: