Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Добрый день, Александр.

Не все так плохо в задуманных планах. Все реально.

Итак, по порядку:

1. "Что-то черное" - это шлак. Отсутствие отмостки это одна из причин разрушений, так как шлак намок и просто рассыпался. Еще основная проблема, что фундамент выполнен выше глубины промерзания, без армирования и на черноземе. Строить на черноземе категорически запрещено. Поэтому, то что Вы добрались сейчас до глины очень правильно и хорошо.

2. Оставить старый фундамент частично можно, только ни в коем случае не соединять его с новым. Желательно между старым и новым оставить расстояние 5-10 см (для того чтобы новый при усадке не потянул старый за собой и не перекосил Вам дальше стены). Обычно оставляют 15-20 см, поэтому если есть возможность лучше оставить больше. Если нет, то минимум 5 см.

3. По теплорасчету для Полтавы получается, что для стены в пол кирпича нужно утеплителя 80 мм. Такие стены лучше или разобрать и заменить на блоки или утеплять. Сразу скажу, что толщина блока 200 и 300 маловата по теплу, но по прочности вполне проходит. Поэтому поможете сделать толщину 200 мм или 300 мм, но утеплять 50 см утеплителя. Стену можно восстановить любым стеновым материалом. В Вашем случае берите в один кирпич (250 мм) или блоки 200-300 мм. Кирпич 250 мм нужно будет брать утеплитель 80 мм (ЭППС, вата или пенопласт).

Все сломанные и обрушенные стены нужн будет перекладывать, да и там, где Вы будете перекладывать фундамент, соответственно тоже разбирать стены. То что стоит крепко и без отклонений, можно оставить.

Кирпичные стены армируются кладочной сеткой или 8-кой арматуры через 6 рядов кирпича, а блоки через 4-ре. Лучше армировать сеткой, но можно и проволокой.

4. Вот в плане нового фундамента есть замечания. Вам абсолютно не нужна такая подушка. Вам нужен фундамент правильный, ниже глубины промерзания (по нормам она у Вас около 1 м) и на нормальном твердом основании. Поэтому траншею под фундамент Вы выкопали правильный. На дно выравниваете 10 см песка с трамбованием и сверху щебня средней фракции 20-40 мм еще слоем 10-15 см с трамбованием. Это для подушки достаточно. А потом залить ленту оставшиеся 70-80 см. 50 см это мало, Вы же видите последствия мелкозаглубленного не армированного фундамента.

Соответственно, по армированию подобраны диаметры арматуры правильные, да и шаг поперечной допустим 50 см, но нужно будет добавить еще один ряд продольной арматуры, так как увеличилась высота фундамента на 20-30 см. Теперь будет просто 3 ряда по 2 продольных прута диаметром 10 мм.

Схема фундамента нормальная, аккуратно нужно реализовать демонтаж старых обрушившихся стен.

Меньшие сечения брать не стоит, как видите, только увеличить высоту фундамента за счет уменьшения подушки.

5. Сначала скажите в каком месте и что именно защищать в водопроводных и канализационных трубах?

Если речь идет о входном отверстии в фундамент, то там вставляются гильзы при заливке и потом прокладываются трубы, которые законопачиваются и замазываются битумом в месте соединения. Если речь идет об утепленнии самих труб, то конечно нужно из заворачивать в теплоизоляцию, так как они находятся выше глубины промерзания и могут зимой замерзнуть. Либо закапывайте из в подушку под фундамент на губине 1 м, там можно не утеплять, хотя хоть как-то желательно защищать.

6. Обычно прокладывается горизонтальная гидроизоляция в 2 слоя рубероида между цоколем и стеной. Битум можно и не применять, просто отсекается (кладется) между кладками рубероидом и все.

7. По прочности для одноэтажной пристройки пройдет и D300, толщиной 200 или 300 мм. Но по теплу проходит блок толщиной 400 мм. Поэтому можете положить D300 толщиной 200 мм, но потом утеплить пенопластом под штукатурку. Писала об этом выше.

8. Армопояс под мауэрлат, особенно на кладку из блоков и такой толщины, нужно делать. Вам нужно под крышу сделать равномерно распределенную нагрузку, а не точечную на каждый блок.

Решение сделать пристройку может оказаться губительным для фундамента основного дома. Часто, по неопытности, люди закладывают неправильный фундамент и уже спустя несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок её служения. Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность поджидает при планировании проёма шире 1,75 м.

В завершение вы найдёте несколько идей для отделки и использования пристроенного помещения.

Почему много пристроек к дому выполняют из пеноблоков

Большинство людей, при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть и плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные достоинства свойств пеноблоков:

• С укладкой справится даже непрофессиональный строитель. Благодаря этому, можно сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала до конца;
• Быстрота укладки — клеевой раствор между пеноблоками засыхает намного быстрее раствора из бетона;
• Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
• Минимальная осадка обеспечивается пористой структурой;
• Экологичность — состав безопасен для природы;
• Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводимость — кладку из пеноблоков в 2 ряда можно не утеплять;
• Срок служения построек из пеноблоков достигает 50 лет и больше.
• Неплотная структура блоков позволяет разрезать их с помощью ножовки, но лучше использовать циркулярную пилу;
• Прочность конструкций — заштукатуренную стену из пеноблоков сложно пробить злоумышленникам;
• Благодаря лёгкости можно использовать для строительства на всех видах грунтов и экономить на мощном фундаменте;
• Невысокая стоимость по сравнению с кирпичом.

Несущественные недостатки материала:

• Большое влияние атмосферных воздействий на материал требуют возведения сооружения в сухую и теплую погоду и отделке или гидроизоляции после сооружения;
• Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который ещё не сильно распространён в стране.

Шаг 1: Планирование

На этом этапе изучаются условия для строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учётом этажности, количества окон, наличия дверей и лестницы.

Состав почвы определяет вид будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод разумно сделать плавающий фундамент. Иначе, через несколько месяцев после сооружения, пристройка начнёт отходить от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Возводить пристройку из пеноблоков можно впритык к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Отличаться процесс постройки будет креплением закладных на стыке. Старые дома более глубоко просели в грунт. Поэтому, возраст дома определяет величину деформационного шва — расстояния, на которое должна просесть пристройка, чтобы сравняться с основным строением.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовывать частично — она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2 этаж делают из древесно-стружечных плит (ДСП). Экономный и безопасный вариант, но финальное решение зависит от анализа условий строительства и желания владельцев дома.

До начала строительства:

• Разрабатывается проект будущей пристройки;
• Обозначается деформационный шов;
• Рассчитывается количество пеноблоков, цемента, расходников;
• Подготавливается место временного хранения стройматериалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундамента, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

• Ленточный — полоса из железобетона вдоль периметра постройки, применяется если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдёт мелкозаглубленный фундамент глубиной 50-70 см. Для двухэтажной — заглубленный с заложением на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы;
• Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на землю, подходит легким панорамным пристройкам для возведения недвижимых и непучинистых грунтах;
• Свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов. Выдерживает вес 2-5 тонн, используется при строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
• Плитный — монолитная плита из бетона в качестве основания всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных зданий часто используется ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: Заливка фундамента

Существует 2 варианта связывания фундаментов дома и пристройки: жесткое, когда фундамент нового сооружения примыкают к старому, и с использованием деформационного шва. Жесткое применяется при недавнем сооружении дома, у которого только закончился период усадки. Не используется, если в составе почвы преобладает глина. Выполнить деформационный шов просто, экономно и подходит для неопытных строителей.

Жесткое соединение фундаментов формируется между следующими типами фундаментов:

1. «Лента-лента» — откапывается часть фундамента дома длиной 1,5-2 м, укладывается песчаная подушка, на глубине ¾ основания вбивается арматура 12-14 мм, формируется каркас пристройки;
2. «Плита-плита» — используется при наличии выступов от цоколя, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков. Основание плит под дома должно выступать минимум на 30 см — в таком случае оголятся арматура, связывается с плитой пристройки.

Деформационный шов более надёжен, снижает риск разрушительного действия осадки. Пристройка возводится на отдельном фундаменте рядом с домом. При этом лучше использовать замкнутый контур основания. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида. При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

Идеальный вариант — если фундамент пристройки был заложен при заливке фундамента всего дома и временно настилами для гидроизоляции.

Шаг 4: Строительство стен

Размещение газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

• Увлажняется низ пеноблоков для лучшего сцепления с соединяющим раствором;
• Первые 2-3 ряда дополнительно защищаются водонепроницаемым составом для защиты от капиллярной влаги;
• Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков увлажняется;
• Первый ряд укладывается с использованием уровня, если будут небольшие неровности — пострадает качество кладки;
• Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора — слои между блоками получаются меньше 2-3 мм, благодаря чему уменьшается общая площадь «мостиков холода» и снижается вес пристройки. Внутренние перегородки можно делать с использованием бетонного раствора для экономии средств;
• Приготовление смеси расписано на упаковках клея, она наносится на смоченное в воде горизонтальное основание блока, а после — на вертикальное;
• Горизонтальная поверхность кладки выравнивается с помощью шлифования тёркой. Пыль сметается или убирается строительным пылесосом.

Каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура для связки постройки и предотвращения трещин. С использованием циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывается клеевым раствором.

Шаг 5: Перемычки для дверей и окон

Желание сделать в пристройке из пеноблоков панорамную веранду сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проёма в 1,75 м. большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков. Для таких случаев в строительстве используются силикатные кирпичи или шлакоблоки.

При расчётах высоты перемычек учитывается толщина пола — она увеличивается за счёт укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съёмной или несъёмной опалубкой.

В первом варианте следуют инструкции:

• Делаются каркасы из арматуры необходимой длины;
• Опорные бруски устанавливаются с 2 боков проёма, к горизонтальной опалубке из «сороковки» крепятся щиты;
• Пеноблоки распиливаются по длине для обкладывания внутренней поверхности опалубки;
• Каркас из арматуры помещается внутрь, внизу расположена сторона с большим количеством прутьев. Конструкция крепится распорками;
• Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заливаются раствором бетона с внутренней стороны проёма и уплотняются;
• Залитая поверхность выравнивается по уровню кладки и заглаживается.

При изготовлении перемычек с несъёмной опалубкой используют U-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительных работ. Для установки U-блоков выполняются следующие действия:

• Вверху проёма, по углам кладётся блок с вырезанной на 25 см опорой;
• С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
• U-блок устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
• Каркас из арматуры укладывается сверху, большее количество прутьев сконцентрированы внизу. Конструкция жестко закрепляется распорками;
• Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется с помощью кельмы.

При установке окон, заранее обратитесь в ближайший банк для получения «тёплых крелитов». Государство компенсирует часть стоимость энергосберегающих окон. Обычно, сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие белых металлопластиковых окон ламинацией под дерево.

Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из прутьев арматур обеспечивает пристройкам защиту от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен. Его изготавливают в процессе строительства, сразу на стенах из-за большого веса. Для монтирования арматурного пояса делают следующее:

• В подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда укладываются прутья арматуры. Каркасы свариваются между собой и выравниваются;
• Арматурный пояс обкладывается продольными полосками пеноблоков, нарезанных циркулярной пилой;
• Шаблон хорошо смачивается и заливается раствором из бетона.

Технология формирования армированного пояса напоминает установку перемычек.

Шаг 7: Крыша

Перекрытие делается через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличится. Для пеноблоковой пристройки в качестве перекрытия используют плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей, племени.

В качестве крыши наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но используется и шифер. Для сооружения плоской крыши для тёплой пристройке следуют инструкции:

• По периметру устанавливаются несущие балки;
• Сверху укладывается слой из досок, нахлёстом в 15 см укладывается рубероид или тол;
• Следующий слой — плотный слой керамзита (пористые камешки рыжевато-коричневого цвета), проверьте чтобы в сторону стекания осадков был небольшой наклон;
• Заливка утеплительного слоя раствором цемента;
• Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладывание рубероида.

Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус с разрезом 15*10 см.

Для обустройства крыши из монолитных бетонных плит, в качестве опор используют двутавровые стальные балки. Для пролета крыши в 5 м приобретают балки в 15 см. Рекомендованная марка бетона — 250.

Для достижения правильной консистенции бетона используется бетономешалка. состав раствора — щебень с зернистостью 20 мм и цемент ПЦ-400. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости, вода постепенно добавляется в бетономешалку.

Доски крепятся к низу балок, сверху устилается рубероид. Следующий слой — армированная сетка профиля с диаметром меньше 1 см и величиной ячеек 20*20 см. Чтоы предугадать в будущем ремонт плоской крыши, прутья сетки в местах накладки крепятся вязальной проволокой. В некоторых случаях может использоваться клей. Главное, чтобы сетка не соскальзывала при заливке стяжки.

До формирования стяжки, под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор 4 см для разделения сетки и полотна рубероида.

Лучше всего полностью залить все части крыши за один день. Нежелательно заливать крышу по одной или нескольким полосам. Это улучшит качество работы. После заливки, бетон трамбуется вручную или с использованием специального оборудования. Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она не должна смещаться, рваться или соскальзывать. На финальном этапе, конструкция укрывается полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенной температуре и сохранит верхний слой от трещин.

Бетон держится под плёнкой от 3 суток. Полностью сухое бетонное перекрытие усыпается слоем утепляющий материалов. Учитывается уклон в сторону скатывания будущих осадков. В конце на финальной стадии делается финальная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании, монолитная крыша дополнительно утепляется перед укрытием металлочерепицей.

Шаг 8: Внешняя и внутренняя отделка

В конце строительства пристройки, она утепляется панелями пенопласта. Утепление производится с наружной стороны, чтобы точка росы не оказалась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один или два ряда по периметру пристройки с использованием стандартной технологии.

Снаружи стены отделываются оштукатуриванием с покраской, сайдингом, блок-хайсом, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для её внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки, нужно защитить пристройку гидроизоляционным слоем. Иначе пеноблоки пропитаются влагой и начнёт постепенно разрушаться.

Заключение

Пристройка из пеноблоков — экономный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании, такого сооружение можно возвести самостоятельно за 2-3 недели. Главное, заранее проанализировать условия для строительства и грамотно составить проект.

Пристройки к жилым домам из легких блоков – популярный способ расширить полезную площадь, не прибегая к радикальным мерам. Такое решение позволяет возводить на относительно небольших участках все нужные хозяйственные и вспомогательные службы, рационально осваивая немногочисленные сотки. Пристрой из пеноблоков отводят под гараж, летнюю кухню, баню. Возле крыльца можно устроить веранду или мини-котельную для индивидуальной системы отопления.

Важно правильно определить тип фундамента, ведь именно он будет обеспечивать связь с главным зданием. Высота примыкающего сооружения подбирается так, чтобы его кровля была ниже уровня основной крыши минимум на 2-3 см. Особое внимание уделите стенам, если одна станет общей. В этом случае проход лучше пробить на месте старого окна, чтобы не ослабить несущую конструкцию.

Технология строительства по шагам

Все элементы кроме самого первого ряда рекомендуется укладывать не на толстый слой раствора, а скреплять специальным клеем. Толщина его нанесения составляет всего 1-3 мм, поэтому геометрия пеноблоков должна быть безупречной, а поверхность первого пояса выставлена по горизонтальному уровню.

1. Устройство фундамента выполняется по выбранной технологии: ленточный заливается в опалубку и армируется стальными стержнями, свайный или столбчатый погружается в скважины и выравнивается по оголовьям в одной плоскости.

2. Готовое основание гидроизолируют битумной мастикой либо двумя слоями рубероида. Ошибкой не будет и совмещение двух способов. Утепление фундамента пристроя выполняют при необходимости, но большинство таких объектов в этом обычно не нуждается.

3. Уложить на углах несколько пеноблоков по уровню в 2-3 ряда, тщательно выравнивая их во всех плоскостях. На них удобно будет ориентироваться при дальнейшей кладке, если натянуть шнуры.

4. После того как 4-5 рядов будут готовы, в них прорезают продольные канавки и выполняют армирование стальными стержнями. Сверху каркас заливают клеем и продолжают укладку блоков.

5. Для перекрытия пристроя из пеноблоков применяют легкие ячеистые или пустотные плиты либо сухой подготовленный брус. Последний укладывается только на слой гидроизоляции.

6. Кровлю настилают отдельно и стыковку с основной крышей не производят.

Пристроить дополнительное помещение к готовому дому – то же самое, что и возвести новый объект. Разница только в том, что на участке останется больше свободного места.

Варианты привязки

Два фундамента можно пристроить друг к другу и жестко связать только при соблюдении нескольких условий:

• строительство из блоков ведется на грунтах, не склонных к пучению;
• дом простоял уже несколько лет и прошел полную осадку;
• оба основания имеют примерно одинаковую глубину залегания.

Если все пункты выполняются, вдоль старого фундамента выкапывается траншея и в него до середины вмуровываются короткие стержни арматуры длиной около 30 см. Свободные концы фиксируются во втором основании.

Пристройка из пеноблоков к кирпичному дому может крепиться при помощи металлических прутков толщиной 6-8 мм. Их вбивают в старую кладку каждые 2-3 ряда на глубину около 15 см и столько же оставляют для связки с пенобетоном. В кирпичной толще армирование дополнительно фиксируется цементно-песчаным раствором. Такая стыковка выполняется только до уровня 2,5-3 м над фундаментом, так как выше рассчитать разницу усадки не представляется возможным.

Сложнее дело обстоит с разнородными материалами. Например, к деревянному дому можно пристроить кухню или веранду из пеноблоков, но жесткую связку между ними делать нельзя. Из-за разницы в свойствах и времени возведения объектов усадка их будет происходить неравномерно, что приведет к быстрому разрушению стен в точках соединения. Здесь применяются другие методы:

1. Скользящая фиксация выполняется через прорезанные в блоках продольные пазы, обеспечивающие свободное вертикальное движение стен относительно друг друга.

2. Утепленный зазор. Как и в случае со связкой двух фундаментов без армирования, точек закрепления здесь нет. Домик можно вплотную пристроить к основному, а стык заполнить любым утеплителем: шнуром, минватой или монтажной пеной.

Внешний вид таких разнородных тандемов оставляет желать лучшего, так что последующая отделка, например, сайдингом скроет специфические швы между стенами.

Стоимость блоков и кладки

Чтобы прикинуть, во сколько обойдется пристрой, потребуется план с нанесенными размерами и калькулятор. Расчет удобнее производить, когда вы уже выбрали размер пеноблоков. Обычно применяют камни 600х300х200 мм, но вариантов довольно много. Также придется учитывать марку – заводы выпускают продукцию плотностью от D400 до D1000, но для пристроя будет достаточно D600. Их средняя цена не выходит за пределы 3100-3200 рублей.

Дом из пеноблоков легко можно обсчитать по проекту, вычислив площадь стен от фундамента до кровли за минусом проемов. После этого определяют количество камней в кладке и их суммарную стоимость. Если пристроить кухню или гараж так, чтобы одна из стен была общей с домом, расходы заметно сократятся.

Потратиться придется и на армирование и клеевой состав. Расход металлических стержней определится высотой пристройки и шагом армопоясов. Клея на каждый куб кладки пенобетона уйдет примерно 20 кг (чуть меньше мешка) – это еще 240 руб/м3.

Услуги профессиональных строителей обойдутся минимум в 2000 руб/м3.

Пристройка к дому из пеноблоков – это один из способов увеличить полезную площадь своего дома. При выполнении строительных работ необходимо выполнять ряд обязательных требований и установленных нормативов, а также знать особенности строительного материала, способы кладки стен и особенности пенобетона, его свойства.

Деревянный дом с пристройкой из блоков.

Можно самостоятельно возвести пристройку из пеноблоков экономя собственные средства. Информационная статья должна помочь начинающим строителям справиться с работами по возведению пристройки с использованием пеноблоков.

Пеноблоки – это современный строительный материал с приемлемой ценой. Он подходит для возведения разных пристроек. Используя пеноблоки можно установить удобное, во всех отношениях, тёплое и долговечное сооружение.
Кладка несколько отличается от технологии использования кирпича и шлакоблока. Но прежде чем перейти к процессу описания кладки и возведению фундамента под строение давайте рассмотрим его достоинства и обратим внимание на недостатки.

Достоинства используемых блоков

Достоинства строительного материала.

1. Работы можно выполнить самостоятельно.
2. Экономятся деньги.
3. Рабочий процесс не растягивается. Возведение пристройки из пеноблоков не займёт много времени.
4. Пенобетон не горит.
5. Обладая пористой структурой, пенобетон, не оказывает дополнительного давления на всю конструкцию, усадка минимальная.
6. Материал считается экологически чистым.
7. Блоки имеют низкую теплопроводность за счёт пористости.
8. Легко поддаётся обработке, в том числе, его можно разрезать обычной ножовкой по дереву.
9. Долговечность конструкций, где использовались блоки, определяется 50-ти летним возрастом. Это минимальные временные показатели.

Кроме этого, пенобетонные блоки отлично «дышат» благодаря ячеистой структуре.
Их можно, без проблем, использовать при строительстве пристроек на всех видах грунта.
Всем известна высокая прочность этого материала.

На заметку!
Лёгкий вес блоков при возведении пристройки позволяет отказаться от мощного основания (фундамента).
Не последнее место в выборе материала занимает скорость кладки.

О недостатках материала

Главная проблема использования этого строительного материала в том, что он требует прочной защиты от воздействия атмосферных осадков.
Непрезентабельный внешний вид заставляет владельцев дома прибегнуть к внешней отделке, что влечёт удорожание работ.

К каким домам возможна пристройка

Используя блоки, можно расширить площадь, уже построенного дома. Причём не играет роли, из какого материала строился дом, будь-то рубленое здание, кирпичное строение или бетонное сооружение. В отдельных случаях допускается пристройка к лёгким каркасным сооружениям.

Обратите внимание!
Если дому, к которому планируется пристройка 15 лет и более лет, необходимо сделать тщательный расчёт прочности. Это мнение профессиональных строителей.

Вопрос, как сделать пристройку из пеноблоков сводится:

• к выбору определённого типа фундамента;
• соблюдению технологии кладки блоков;

Важно продумать способ сопряжения деталей пристройки к основному сооружению.

Фундамент

Так как строительные работы ведутся с нуля необходимо возвести фундамент. Давайте ознакомимся со способами сопряжения. Работы можно выполнить двумя способами:

1. Использование жёсткого, армированного соединения. Данный вариант подходит при уже устоявшемся фундаменте основного строения, у которого прошла просадка, а нависание новой конструкции не повлияет на прочность. Рекомендуется этот тип фундамента применять на непучинистых грунтах.
2. Второй вариант: обустройство деформационного шва. Это, с экономической точки зрения, наиболее выгодный вариант. Возведение намного проще армированного соединения. Можно использовать один из трёх способов: на винтовых сваях, столбчатый или ленточный вариант.

Фундамент ленточного типа

В первую очередь, следует вырыть котлован, на уровне фундамента возведенного строения. Котлован должен охватывать весь периметр пристройки.
Следующий шаг, установка опалубки. Конструкция возводится из деревянных досок.
Далее, дно котлована засыпается песком. Слой насыпи в пределах 5-15 см. и заливается бетоном (подбетонка) толщиной примерно 5 см.
Арматурный каркас вяжется 12 миллиметровыми прутками. Вплотную к основному строению не стоит подводить каркас, дабы не вызвать усадки основного сооружения. Просто проложите просмоленные доски, и вопрос будет закрыт.

Фундамент ленточного типа с небольшим заглублением.

Заливаем основание котлована бетонной смесью приготовленной в соотношении 1/3. Специалисты рекомендуют использовать цемент М-400, не ниже. Можно замешивать раствор вручную, но для качества смеси лучше это делать, используя бетономешалку.
Затем необходимо выдержать время, чтобы готовое основание выстоялось. Обычно процесс занимает 30 дней.

Вариант столбчатого фундамента

Пристройка к дому из пеноблоков, в том числе к деревянному дому на основании столбчатого фундамента. Его необходимо вырыть по всему периметру будущего сооружения. Работа выполняется поэтапно. Сначала обустраиваются ямки с шагом до 1,5 метра, в которые опускается опалубка.
Пристройка к деревянному дому из пеноблоков предполагает обустройство опалубки, которая представляет собой свёрнутый в рулон рубероид. Дно засыпается щебнем, ставится арматура (4 прутка) стянутая хомутами. Конструкция заливается заранее приготовленной бетонной смесью. Важно чтобы столбики были на уровне ростверка дома.
При этом прутки должны выступать на 200 мм вверх, которые в процессе работ следует связать с арматурой ростверка.
Финальная стадия работ предполагает заливку опалубки, сбитой из досок, бетонной смесью.
Аналогия выполнения не отличается от обустройства ленточного фундамента. Предварительно на дно ленты подгребают грунт. Когда бетон застынет его можно убрать.

Столбчатый фундамент.

Выдержав необходимый срок застывания бетонной смеси можно переходить в кладке стен.

Что нужно знать о кладке стен

Запомните!
Кладка блоков начинается с углов.

Чтобы улучшить сцепление с раствором нижняя сторона блока смачивается обычной водой. Дабы исключить просачивание влаги в дальнейшем на первый ряд в качестве защиты укладывается гидроизоляционный состав в несколько слоёв.
Перед монтажом очередного ряда предыдущий «этаж» смачивается водой. Следует обращать пристальное внимание на кладку первого ряда. Проверка выполняется по горизонту и вертикали.
От качества начальной конструкции зависит дальнейший процесс и правильность кладки. Последующие работы необходимо выполнять на клеевом составе.
Это позволит получить швы небольшой толщины, примерно 1 мм. Использование клеевого состава уменьшает общую площадь швов, которые могут пропускать холод. Швы ещё называют «мостиками холода».
Каждый готовый ряд кладки проверяется по горизонту и затирается шлифовальной тёркой. Все работы проводятся в строгом соответствии с инструкцией. Выложив, таким образом, 5 рядов стены, следует использовать по углам арматуру, призванную прочнее связать всю конструкцию, и предупредить образование трещин.
Используя циркулярную пилу нужно сделать квадратный пропил на глубину 50 мм. Грань пропила не должна превышать 30 мм.
Выбив молотком и/или зубилом паз и очистив его, по центу канавки ставится сваренная арматура. Её необходимо (в обязательном порядке) залить клеящим составом. Пристройка к дому из пеноблоков предполагает в дальнейшем обустройство оконных и дверных перемычек, изготовление армированного пояса и перекрытия.

Подробнее о том, как соеднинить стену дома и пристройки вы узнаете из этого видео:

Оконные и дверные перемычки

Если неправильно установить перемычку (имеется ввиду большой просвет) на неё будет негативно сказываться повышенная нагрузка. В этом случае можно сделать прокладку из кирпича, который усилит конструкцию.

Обустройство перемычек.

Но такая ситуация возникает крайне редко. Обустройство перемычек и оконных конструкций можно сделать, используя два способа: п рибегнув к установке съёмной или несъёмной опалубки.

Армированный пояс

Пристройка из пеноблоков не возможна без обустройства армированного пояса.

Армопояс.

Он необходим для придания дому устойчивости, в том числе укреплению несущих стен нового сооружения.

Перекрытие

Когда монтируется пристройка из пеноблоков, перекрытие является заключительной фазой строительных работ. Фундамент дома залит, проемы готовы, конструкция возведенных стен не вызывает нареканий, следовательно, можно приступать к перекрытию.

Перекрытие пристройки из пенобетонного материала.

Выдержав паузу в несколько дней, после установки армированного пояса, делается перекрытие. Материалом, для работ, чаще всего служит дерево и газобетонные плиты.
Если монтируются деревянные детали их необходимо пропитать био/защитным и огнезащитным составом. Пристройка из пеноблоков готова. Нужно навести внешний лоск, придать пристойный вид стенам, и утеплить их. Декорирование предполагает использование в отделке искусственного камня, декоративной штукатурки или пенопласта.

В заключение

Пристройка из пеноблока полностью готова. Как видите, ничего сверхъестественного и архи сложного нет. Необходимо желание и реализация намеченных планов осуществиться. Для уверенности в своих силах, перед началом работ, полистайте техническую литературу и посмотрите, как идёт строительство у других. Для этого можно ознакомиться с видеоматериалом, который в достаточном количестве есть на Ютубе.

Пристройка к дому позволяет увеличить полезную площадь. Один из вариантов – веранда из пеноблоков, которую можно использовать в качестве обеденной зоны или места для отдыха. Как правило, внешнюю отделку пристройки выполняют в едином стиле с основным зданием.

Особенности строительства

Перед тем как заняться пристройкой веранды к дому, необходимо определиться с размерами сооружения и типом используемого фундамента. Особое внимание следует уделить проверке состояния грунта, а также стены дома и крыши, к которым будет примыкать веранда.

Тематический материал:

Потребуется составление проекта пристройки. Для простой конструкции достаточно чертежа, но с подробной детализацией.

На этапе проектирования нужно учесть размеры сооружения и количество стройматериалов, а также ответить на следующие вопросы:

1. Потребуется ли демонтаж элементов кровли?
2. Какой тип соединения веранды с основным строением выбрать?
3. Где будет расположен вход пристройки: отдельно или через дом?

Обычно конструкция веранды, тем более пеноблочный вариант, не отличается сложными элементами. Без специальных знаний сооружение можно возвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Фундамент

После выбора проекта пора заливать фундамент. Но для начала нужно узнать, какое основание под главным строением. Это потребуется владельцам старых домов или тем, кто купил участок с готовой постройкой. Для изучения делают шуфр (подкоп) 1х1 м. Глубина – до основания. Главное правило – заливать такой же тип фундамента, который под основным строением. Если этим пренебречь, то понадобится деформационный шов. При наличии сомнений лучше проконсультироваться со специалистом.

Предназначение деформационного шва – снизить нагрузку на основной фундамент. Она возникает из-за перепадов температуры, проседания грунта и других природных явлений. Используется для присоединения веранды к деревянному дому.

1. ленточный;
2. столбчатый.

Первый создают методом сплошной заливки. Второй – при помощи кирпича, на отдельных опорах. Он дешевле ленточного. Глубина котлована – не глубже фундамента дома. После заливки основание укрывают гидроизолирующим материалом.

Пристроенная терраса – это отдельный вопрос. При наличии под ней фундамента достаточной прочности возводить веранду можно на террасе. При отсутствии основания придется заливать его заново.

Возведение пристройки

Основным материалом для строительства служат пеноблоки, которые выгодно использовать по причине большого размера, низкой стоимости и малого веса. Благодаря крупным габаритам ускоряется строительство, а незначительная масса блоков позволяет удешевить фундамент и работать всего с одним помощником.

Постройка стен

Главный вопрос – соединение стен вспомогательного и основного сооружений. Выполняют крепление металлическими скобами или арматурой.

Строительство стен начинают с углов. Для соединения пеноблоков используют обычный раствор или специальный клей. Чтобы смесь лучше схватывалась с блоками, их смачивают водой.

Особенности кладки:

• толщина шва – не более 3 см;
• выравнивание уровня по вертикали путем увеличения/уменьшения толщины шва;
• неровности блока убираются шлифмашинкой.

Нельзя класть блок на блок. Каждый новый ряд пеноблоков нужно смещать на 15 см в сторону. Это повысит прочность постройки в разы.

Кровля и перемычки для окон и дверей

Для перемычек используют U-образные блоки. Их достоинства:

• легкий вес;
• возможность создания проема шириной больше 1,75 м.

U-образные блок ставят вместе с опалубкой или металлическим профилем. Можно использовать брус из дерева. В канавку блока монтируют арматуру и заливают бетон.

Конструкция кровли зависит от проекта:

1. Односкатная – это логичное продолжение крыши дома над верандой.
2. Двухскатная – требует большего количества стропил и финансов. К тому же с такой кровлей в веранде будет холоднее зимой. Спасти ситуацию поможет только утепление. Стропила используют прочные, из качественной древесины или металлопрофиля. Наверх кладут черепицу.

В правильно пристроенной к дому крыше вода не должна проникать через щели.

Совмещение пеноблоков с деревянной стеной здания

При таком варианте важно учесть следующие нюансы:

• правильное совмещение разных материалов стен;
• фундамент деревянного дома всегда дает усадку.

Древесина подвержена деформациям от перепада температуры воздуха и влажности. Поэтому между деревянным строением и верандой из пеноблоков делают деформационный шов – гибкую прослойку из монтажной пены толщиной 1-1,5 см.

Как только строительство завершено, переходят к внешней отделке и внутреннему благоустройству веранды. Голые пеноблоки не могут похвастаться презентабельным видом, поэтому стены с наружной и внутренней сторон лучше облицевать любым понравившимся материалом.