Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

К основанию я применил древнюю японскую технику под названием «Shou Sugi Ban». Я использовал ее модернизированный вариант, и обугливал поверхность дерева пропановой горелкой. Такая обработка – это природный способ сохранения древесины. А после нанесения низковязкого масла, например, датского, поверхность станет стойкой к износу. Технику хорошо применять к любой породе дерева с крупной текстурой, как Дугласова пихта, сосна и кедр. Я использовал недорогой брус 10 x 10 см из Дугласовой пихты, который я приобрел в местном магазине-складе.

Материалы

• - три бруса Дугласовой пихты, кедра или сосны 10 x 10 см и длиной 2,5 м.;
• - нагеля диаметром 20 мм.;
• - 120 х 250 см меламиновый лист для изготовления формы для бетона.

БЕТОННЫЕ (СТЕКЛОБЕТОННЫЕ) СМЕСИ:

• - два мешка смеси для основы стеклобетона;
• - 0,68 кг пакет щелочеупорного волокнистого стекла;
• - инструмент для украшения тортов для выравнивания краев;
• - строительный миксер;
• - пропитка для бетона на свой выбор;
• - абсолютно черный силиконовый герметик;
• - полировочная смесь на основе воска;
• - краска для бетона.

ЕЩЁ ЧТО НУЖНО:

• - пропановая горелка;
• - датское масло;
• - распиратор;
• - шлифовальный круг с алмазным напылением (для обработки нижней части стола);
• - набор сверл по дереву;
• - уровень;
• - кондуктор для сверления;
• - кожух для угловой шлифмашины с пылеотводом.

ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ:

• - угловая шлифовальная машина;
• - 18-вольтовая беспроводная торцовочная пила;
• - набор 18-вольтовых беспроводных шуруповертов;
• - распиловочный станок с шириной пропила 82 см;
• - ручная пила;
• - торцовочная пила.

Делаем деревянную основу из бруса 10 x 10 см.

Вот восемь элементов (есть на изображении):

• 4 ножки (A);
• 2 внешние стяжки (B) – каждая расположена между двумя боковыми ножками;
• 2 внутренние стяжки (C).

Все углы будут резаться под углом 36 градусов. Однако, я рекомендовал бы сначала резать все брусья чуть-чуть длиннее (например, на 10 см или больше, чем нужно), а затем, установив торцовочную пилу на 36 градусов, проделать остальную работу.

Сначала отрежьте 4 ножки (A). Чтобы не заниматься тригонометрией и получить точную их длину, я рекомендую отрезать брус под углом 36 градусов, затем приложить его спиленной частью к поверхности стола, перпендикулярно поверхности стола вверх отмерить 40 см (или нужную вам высоту), сделать отметку на брусе и в этом месте отрезать его под углом 36 градусов. Затем режем остальные ножки по размерам первой.

После этого отрежьте две внешние стяжки (B). Для этого я поставил две боковые ножки и подпер их обрезками бруска, которые остались после их отпиливания, чтобы они стояли. Затем, развел их в разные стороны, чтобы добиться нужного расстояния между их вершинами (у меня это было 110 см). Далее отмерил дистанцию между нижними краями ножек, так получил более короткая длину (для нижней части) внешних распорок (B). Потом отрезал брус под углом 36 градусов в отмеченных местах.

Теперь отрезаем две внутренние распорки. Чтобы это проделать, нужно приложить две боковые ножки и внешнюю распорку вместе (снова обрезки помогут в этом). Приставьте рядом брусок для внутренней распорки и отметьте место отрезания под углом. Осталось поработать торцовочной пилой.

После отрезания всех 8 кусков, я их буду склеивать. В идеале, при помощи струбцин нужно сделать механизм, который зафиксировал бы внутренний угол между каждой ножкой и внешней распоркой в 144 градуса. Однако я смазал части клеем и, используя обрезки бруса, расставил части конструкции вручную. Зафиксировал все с помощью шурупов, пока клей не высох.

После высыхания клея я закрепил конструкцию при помощи 15 см глухарей. Они зафиксировали ножки с внутренними распорками. Сначала я высверлил неглубокое отверстие диаметром в 20 мм, чтобы головка пряталась внутри, затем 6 мм предварительное отверстие и загнал в него глухарь.

Забив в отверстия нагель, я спрятал головки глухарей.

После этого ленточным шлифовальным станком обработал элементы распорок, чтобы сгладить между ними все неровности, и сточил выступающие остатки нагелей. Затем наступило время обжига.

Обрабатываем дерево огнем

Здесь сложно перестараться. Направьте сопло горелки на дерево. Самая горячая часть пламени (голубой его конец) должна слегка касаться деревянной поверхности. Дерево становится коричневым, а затем чернеет. Когда эта часть работы выполнена, выключайте горелку и смочите деревянные поверхности водой (я использовал распылитель). После этого, используя щетку, нужно легкими движениями удалить обгоревшие части пепельного цвета.

Когда дерево остынет, нанесите на него полировочное масло. Я использовал датское масло, потому что оно проникает в дерево, и застывает в нем. Это делает обугленную «кожу аллигатора» на дереве более прочной и стойкой к износу. Вам понадобиться большое количество масла, потому что эта техника хорошенько подсушивает дерево и открывает его поры для впитывания. Я покрывал его тремя слоями, и после этого мне пришлось это сделать еще раз.

Сделайте из меламина форму для заливки бетона

Чтобы сделать форму вам нежно сделать следующее:
а) Отрежьте полосы меламина для боковых сторон формы на высоту вашей столешницы + 2 см. В моем случае столешница была 4 см в высоту, поэтому полосы я отрезал шириной в 6 см. Это проще сделать на распиловочном станке, но можно использовать торцовочную пилу, если будете все делать последовательно и аккуратно. Отрезайте все полосы одновременно, так они получатся одинаковой ширины. Потом отрезаем полосы в длину. Каждая должна быть на несколько сантиметров длиннее, чем основание. С помощью этой выступающей части, боковую полосу будет проще снимать после застывания бетона.
б) Отрежьте основание формы из меланина по размерам столешницы. В моем случае она составила 120 х 55 см.
в) Сделайте предварительные отверстия в боковых сторонах, затем прикрутите их к основанию. Я использовал для этого 30 мм саморезы.
г) Покройте внутренние части вашей формы восковой смесью.
д) На внутренние швы нанесите силиконовый герметик и с помощью инструмента для украшения тортов (в виде небольшого шарика на палке) выровняйте их. После засыхания герметика нужно убрать его излишки.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, КОТОРЫЙ Я УПУСТИЛ: Вам понадобятся бруски для удержания пенопластовых вставок в растворе. Их можно прикрепить к боковым частям формы на последней стадии заливания раствора.

Вырежьте пенопластовые вставки в бетон

Смешайте и вылейте раствор в форму

У меня вышло почти 45 кг сухой смеси. Я отделил примерно 10 кг для облицовочного покрытия (без стекловолокна), а остальные 35 кг использовал для основы (со стекловолокном). На 35 кг смеси я использовал 0,7 кг стекловолокна.

Когда готовите облицовочный раствор (и для основы), медленно добавляйте смесь в воду. Например, добавьте одну треть, перемешайте, еще треть и т.д. Можно добавить чуть больше воды (но не слишком), если хотите сделать раствор более текучим. Он должен выливаться, как взбитое жидкое тесто.

Чтобы получить мраморный вид, я отобрал три небольших ведерка раствора. В одно я добавил много краски, после чего его цвет стал темно серым (почти черным). Небольшое количество красителя вылил в оставшуюся часть раствора для облицовки в основном ведре, и лишь немного размешал, чтобы цвет был неоднородным. Затем все три цветовых варианта раствора я поочередно разлил в форму и размешал рукой, пока вся смесь полностью не укрыла дно тонким (примерно 5 мм) слоем. Залитая облицовочная часть должна постоять от 30 до 60 минут (в зависимости от времени застывания), после этого при прикосновении она должна казаться слегка влажной, но достаточно прочной. При заливании раствора для нижней части столешницы, облицовочная не должна быть нарушена.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не нужно раствор для стеклобетона поддавать вибрациям.

Подобным образом подготовьте раствор для основы столешницы, но после того, как он будет готов, добавьте в него стекловолокно. Добавление стекловолокна должно происходить по частям, например, треть за одно перемешивание. Если раствор получился слишком густой, можно долить немного воды. Залейте его в форму. Рукой можно помочь растечься ему во все углы. Снова – вибрации не нужны. Если раствор сделать более текучим, он сам равномерно распределится по форме. Сначала залейте часть раствора без красителя (например, белого), затем в остаток добавьте краску и перемешайте, оставляя его неоднородным. На этом этапе погружаем пенопластовые вставки и закрепляем их внутри раствора при помощи брусков, прикрученных к боковинам формы. Затем заливаем остаток раствора до заполнения формы.

Шлифуем нижнюю часть формы

Застывание должно длиться не менее 24 часов (36 при температуре ниже 20 ºC). Если раствор поднялся выше пенопластовых вставок, эти излишки можно снять угловой шлифмашиной с диском с алмазным напылением. Затем извлекаем пенопластовые вставки. На этом этапе важно не разбирать форму, потому что при шлифовании удобно выравнивать дно по ее боковым частям.

Удаление элементов формы, шлифовка и пропитка

Если боковины не очень хорошо отходят, можно слегка постучать по ним резиновым молотком. Если перевернуть столешницу, будет легче отделить нижнюю часть формы (теперь верхнюю). Для этого можно воспользоваться пластиковым шпателем (но не металлическим, чтобы не оставить царапины). Если основание формы сильно сцепилось с бетоном, тогда, скорее всего, отделению мешает вакуум. В этом случае поможет пистолет компрессора, конец которого нужно вставить между пластиком и бетоном. Это нарушит герметичность, созданную вакуумом, и пластик легко отойдет.

Сморите видео по изготовлению стола

1. Применение
2. Требования к древесине
3. Технология обработки
4. Используем горелку
5. Японcкий способ

Огонь – самый опасный враг для дерева и может быстро уничтожить любое изделие из него. Странно слышать об использовании открытого пламени для обработки этого материала. При умело контролируемом обжиге поверхности улучшаются характеристики дерева.

Применение

Обработка древесины огнем подчеркивает естественную структуру, усиливая контрастность рисунка, создает дальнейшую невосприимчивость к гниению, повреждению ультрафиолетом, . Кроме того, такой материал приобретает огнеупорные свойства. Поверхностный рыхлый слой, сгорая, закрывает канальцы и поры древесины, создавая , солнечных лучей и ветра. Предохраняют от разрушения различные пропитки и антисептики . Однако такие средства дороги, содержат в составе химические добавки и могут быть токсичны. Обработка пламенем экологична, экономична, не требует высоких профессиональных навыков.

Обожженное дерево в интерьере выглядит эстетично. Так выполняют домашнее браширование - искусственное состаривание изделий и мебели: комодов, столиков, стульев, панно, багетов, шкатулок. Обжигать можно материал для установки лагов напольных покрытий, оконных наличников, рам, дверей , лестниц , беседок, технических построек, скамеек , колодезных срубов, ограждений. При необходимости обработки сложных массивных сооружений желательно обжигать деревянные детали до сбора конструкций, чтобы успешно произвести последующую зачистку труднодоступных мест. Работая со сборными конструкциями рискованно: можно не уследить за направлением и силой пламени, а это приведет к пожару. Неопытным мастерам лучше начинать с небольших досок или изделий.

Требования к древесине

Лиственные деревья – клен, березу, бук, вишню, ольху и другие – обрабатывать огнем нельзя. Обжигать желательно только хвойные породы: кедр, лиственницы, ель, сосну. Их мягкая структура позволяет получить в итоге красивый материал без пятен. Для декоративных изделий подойдет полотно любого качества: с сучками, сложными изгибами, глазками – тем эффектнее будет результат. Сгорающие мягкие волокна образуют впадинки, жесткие станут рельефнее, после очистки это обеспечит фактурную контрастную поверхность. Можно обрабатывать деревянные детали, плиты ДСП, обшитые хвойным шпоном. Если нужна обожженная древесина для масштабных строительных работ, лучше выбрать более качественную, без пороков структуры.

Свежий материал не обязательно предварительно готовить перед обжигом: пламя уберет все шероховатости, заменив шлифование. Подумать о внешнем виде придется уже после обработки древесины огнем. Достаточно счистить потеки смолы с пиломатериалов. В случае их возгорания вся работа окажется испорченной. Если поверхность мебели или другого изделия была раньше покрыта шпатлевкой, краской или лаком, их остатки зашкуривают, чтобы предотвратить неожиданное воспламенение и защитить от пятен, которые невозможно очистить. Древесину, пропитанную морилкой, обжигают по общим правилам. Поверхности, покрытые , обработке не подлежат. Старое потемневшее деревянное полотно лучше ошкурить, добравшись до свежих волокон, чтобы на финише получить внешне красивый материал.

Дерево для обжига не должно быть сырым. Особенно это касается свежих досок. 15% – допустимый верхний предел содержания влаги.

Технология обработки

В промышленности большие массивы древесины обжигают в специальных вакуумных печах. Толщина сгораемых слоев при этом может достигать 20 мм. Дома выполнить эту работу сложно. Предохранить материал от разрушения и сделать его красивым можно с помощью бытовых инструментов.

Перед тем как приступать к работе, требуется позаботиться о безопасности окружающего пространства и предметов, в нем находящихся. Обжиг нужно производить на открытом воздухе в безветренную погоду. Небольшие доски можно обрабатывать на балконе, крупные предметы нужно выносить на улицу. При этом с близлежащих поверхностей надо обязательно убрать бумажные, фанерные, картонные изделия, ветошь, текстиль, воспламеняющиеся химические средства. Желательно работать на огнеупорной каменной поверхности, металлическом листе.

Для обжига в качестве источника пламени подойдут:

• мощная паяльная лампа;
• строительный фен;
• горелка;
• газовый баллон со специальной насадкой;
• дремель.

Кроме огня и дерева, понадобится инструмент для очищения сгоревших слоев. Если планируется обработка небольших брусков и дощечек, хорошо подойдет жесткая металлическая щетка. Масштабные конструкции – крупную мебель, полы, лестницы, постройки – удобнее чистить профессиональной шлифмашиной, пилой-болгаркой, дрелью со специальной насадкой.

Для обметания остатков гари требуется флейц - щетка с мягким ворсом .

Все работы производят, защищая глаза, руки и одежду от возможных искр и гари. Рядом ставят ведро или другую посуду с водой для тушения непредвиденных вспышек огня.

Используем горелку

Обжиг газовой горелкой наиболее удобен. Пламя должно быть ровным, спокойным, продолговатым и иметь голубой оттенок. Самую высокую температуру, необходимую для пиролиза, расположена вверху. Сильный желтый огонь для обжига недопустим. Для успешной обработки пламенем равномерно проводят несколько раз по поверхности. Движения должны напоминать окрашивание материала кистью. Начинать лучше с верхней части. Обожженной доске нужно прогореть на глубину около 4 мм. Для тренировки неопытному мастеру можно попробовать обжигать ненужные обрезки, добиваясь высокого результата.

Когда поверхность будет равномерно обуглена, подготовленным инструментом очищают рыхлый сгоревший слой. Щеткой или шлифмашиной действуют вдоль волокон, чтобы не повредить структуру. Одновременно используют флейц, добираясь до глубоко спрятавшихся частиц гари, вычищая их наружу. Процесс очистки – кропотливый и трудоемкий. Делать это нужно тщательно и аккуратно, удаляя отсоединившуюся сажу полностью, иначе материал будет выглядеть некрасиво. Качество работы проверяют, протирая дерево салфеткой или мягкой тряпкой. Чтобы усилить рельефность, придать древесине вид настоящего антиквариата, повторяют пиролиз и браширование щеткой.

В результате обработки получается рельефная поверхность от темно-золотистых до шоколадных оттенков. По желанию на поверхность наносят краситель на основе анилина или сразу делают финишное покрытие. Можно использовать тонированные грунтующие смеси, масляные грунтовки, нитроцеллюлозные бесцветные лаки, воски.

Японcкий способ

По этой технологии с древесины счищают только верхний слой золы, промывают доски в воде, а затем пропитывают тунговым маслом, имеющим антисептические и влагоотталкивающие свойства. Обработанный материал приобретет благородный черно-серебристый оттенок и блеск Современный подход позволяет для удобства использовать газовую горелку, хотя в старину для таких целей дерево просто клали в костер или печь. Обжиг позволил японским мастерам предохранять деревянные конструкции и жилые дома от распространения пожаров – слой золы практически невосприимчив к воздействию огня.

Срок службы обожженного дерева увеличивается в несколько раз. В качестве ухода его достаточно покрывать лаком или пропиткой раз в 1–2 года.

В современном строительстве древесину принято обрабатывать химическими веществами . Но ведь и раньше строили дома из дерева, причём некоторые из них стоят и по сей день. Предлагаем вам познакомиться со способом обработки древесины обжигом и выяснить, в чём преимущество такого метода.

Как обжиг влияет на древесину

По мере нарастания подкорковых слоёв дерева год за годом его волокнистые клетки отмирают из-за образующихся пор. Высокой пористостью, в частности, объясняется гигроскопичность древесины — её способность впитывать и отдавать молекулы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и содержанием водяного пара в окружающем воздухе.

Структура древесных волокон всегда неравномерна: в процессе жизнедеятельности в дереве образуются целлюлозные полимеры разной степени стабильности, а также сахара и смолы всевозможных типов. Именно наличие пор и органических питательных остатков обуславливают главные недостатки древесины: горючесть и наличие питательной среды для развития бактерий и грибков.

Возможность «запечатать» древесину от воздействий внешнего мира всё же существует. Она используется во время креозотной проварки дерева или в процессе автоклавного нагрева (термолиза). При нагреве до 300-400 °С почти все нестойкие гемицеллюлозные образования разрушаются, а ведь именно они служат как «стартовой площадкой» для воспламенения дерева (образуя первичный объём легкогорючих пиролизных газов), так и начальной питательной средой для развития колоний вредоносных организмов.

В домашних условиях такую обработку древесины воспроизвести невероятно сложно. Но частично закупорить внутренние поры и удалить большинство нестабильных полимеров целлюлозы вполне реально. Даже поверхностный обжиг способен прогреть внешний слой (5-20 мм) древесины настолько, чтобы расплавить лигнин и смолы и образовать неорганическую корку, защищающую от большинства внешних воздействий. После правильного обжига древесину практически невозможно поджечь повторно без интенсивного и продолжительного нагрева до 500-700 °С. При этом остаточное тепло убивает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще дерева, а спечённый внешний слой не допускает проникновения болезнетворной органики извне.

Декоративная ценность обожжённого дерева

Гораздо более интересен визуальный эффект от обжига дерева. Именно благодаря ему в Японии зародилась технология обработки деревянных балок под причудливым названием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем хорошо известна.

Внешний вид обработанной таким образом древесины напрямую зависит от техники и глубины обжига, а их различают три типа. Первый — поверхностный обжиг — позволяет создать буро-коричневую с золотистым отблеском поверхность, на которой довольно контрастно проявляется деревянная текстура. Химическая и биологическая стойкость такой древесины недостаточно высока, поэтому изделия поверхностного обжига применяются, как правило, во внутренней отделке. Благодаря тому, что воздействие на структуру дерева минимально, ведь обжиг затрагивает лишь 2-5 мм под поверхностью, отделочные материалы могут сохранять свою легковесность, то есть обычную вагонку таким образом обработать вполне реально.

Глубокий обжиг дерева применяют для более старых пиломатериалов , часто для досок и брусьев, уже находившихся в использовании. Такая техника помогает «обновить» древесину: удалить рассохшийся поверхностный серый слой и качественно прогреть всю толщу дерева. За счёт этого поверхность приобретает очень выразительный внешний вид: от переливающегося графита до угольно-чёрной имитации редких благородных пород. Пожалуй, такой глубины чёрного цвета никак не достичь иными методами, потому древесина глубокого обжига так высоко ценится дизайнерами.

Третья степень обработки дерева — его полный прожиг. Собственно, деревом оно быть перестаёт вовсе, превращаясь, по сути, в полимероуглеродный пластик. В домашних условиях, к сожалению, полный обжиг выполнить почти невозможно: за время обугливания огонь успеет съесть почти половину толщины заготовки. Используется такое дерево, прежде всего, в производстве мебели. Техника гарантирует абсолютную уникальность каждого изделия, ведь характерный узор и образованные расколы никак не воспроизвести повторно.

Какие породы и какой тип дерева лучше обжигать

Для обработки обжигом пригодно вообще любое дерево, но ценителям тонких визуальных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необычной фактурой. В оригинальной технологии японского происхождения изначально использовался исключительно кедр. Интересный вид имеет обожжённая грабовая и буковая доска: за счёт высокой плотности такого дерева прогорает только его верхний слой, благодаря чему достигается антрацитовый и серый переливы цвета.

Более популярные ценные породы, такие как ольха, клён и тополь, после обжига проявляют вытянутую текстуру, а орех или лиственница могут образовывать дополнительно более мелкие фактурные рисунки. Обожжённая берёза будет по достоинству оценена любителями бани или сауны : за счёт обжига её поверхность становится очень пористой и приобретает низкую теплоёмкость, поэтому после нагрева не обжигает кожу.

Удивителен и тот факт, что в зависимости от степени обжига и происхождения дерева даже одна и та же порода может проявлять себя абсолютно по-разному. К использованию обожжённого дерева в декоративной отделке следует проявлять основательный подход: запастись образцами разных типов из разных источников и, после серии экспериментов, прийти к определённому выбору.

Помните также, что древесину перед обжигом обязательно нужно правильно подготовить. Она должна иметь невысокую влажность, желательно не более 12-13%, а также быть натуральной, то есть без следов покраски и вскрытия олифой. В ином случае впитанные смолянистые вещества будут неравномерно проявляться на поверхности и нарушат внешний вид. Конечно, здесь многое зависит от глубины и времени обработки огнем.

Обжиг на углях в полевых условиях

Самый простой способ провести обработку огнём лучше всего подходит для глубокого обжига. Обрабатывают таким образом декоративные балки, а также деревянный сайдинг и блок-хаус для наружной отделки. За счёт глубокого прогрева древесина становится невосприимчивой к атмосферным воздействиям, а влияние солнечного света на ней вообще никак не сказывается.

Для обжига на углях следует выкопать узкую канаву глубиной около 30 см и шириной, соответствующей размерам обрабатываемых деталей. В канаве разводится костёр, причём по мере горения дрова постоянно перемешивают, добиваясь их быстрого обугливания. После этого канаву нужно накрыть либо листовым железом, либо полосой ОСП, чтобы на время предотвратить доступ кислорода и остановить горение.

Перед закладкой заготовки в углях нужно разгрести центральную борозду, чтобы при обжиге обрабатывалась не только нижняя часть, но и небольшие участки по бокам. Выдержка заготовки зависит от толщины и может составлять от двух-трёх до пятнадцати минут. После этого заготовку переворачивают на противоположную сторону, а затем, выдержав такой же промежуток времени, дожигают по бокам.

Извлекать заготовку будет проще парой крючьев из стальной проволоки. После того как дерево извлечено из углей, его сразу же обливают водой.

Как обжигать древесину газовой горелкой

Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.

Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.

При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.

Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки. Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.

Финишная обработка обожжённого дерева

После остывания древесины с неё счищают нагар и сажу. Используют для этого щётки из латунной проволоки, чтобы не ободрать лишнего. В ходе механической обработки может проводиться также фактурирование или так называемое искусственное состаривание древесины.

Очищенные изделия могут монтироваться сразу же. Дополнительная обработка нужна не столько для защиты структуры дерева, сколько для сохранения его цвета и вида в целом спустя годы, а также для устранения маркости. Для внутренней отделки вагонку покрывают льняным или конопляным маслом в несколько слоёв. Дерево для фасада и других внешних работ 1-2 раза покрывается бесцветным нитроцеллюлозным лаком с добавлением синтетического воска: либо кистью вдоль волокон, либо из краскопульта.

Обработка древесины обжигом позволяет получить дерево с более ярко выраженной структурой, причем материал становится маловосприимчивым к горению, гниению, поражению насекомыми и ультрафиолетом. То есть – и эстетично, и практично.

Предлагаем вам поговорить о том, для чего проводится обжиг древесины, чем можно обжигать, какую древесину для этого брать и чем ее обрабатывать после обжига.

Обжиг древесины: зачем это делать?

Сегодня самым распространенным способом защиты древесины от воздействия внешних факторов являются химические средства – , всевозможные пропитки. Но химия есть химия, и у людей часто возникает желание обработать дерево без применения, по сути, ядов. Одним из таких способов является обжиг древесины.

Суть обжига состоит в том, что под влиянием высокой температуры в наружном слое дерева в процессе пиролиза суживаются, закупориваются продуктами горения и смолами каналы волокон. Благодаря этому верхний слой древесины уплотняется и становится почти недоступным для огня, грибков, плесени, насекомых, солнечных лучей.

Полученный обугленный слой, естественно, нужно удалить. Для мелких поделок это делают вручную металлическими жесткими щетками, для более крупных используют специальные насадки на болгарки или дрели. И здесь открывается второе приятное качество обжига древесины: эффект состаренного дерева . По сути, обжиг дерева с последующей очисткой щетками и есть , то есть искусственное состаривание древесины. И хотя обжиг – не обязательная составляющая процесса браширования, многие мастера прибегают к нему.

В результате из такой древесины можно делать всевозможные шкатулки, рамы для картин, панно, применять в строительстве как лаги, фасадные доски, балки, наличники, окна и двери, материал для изготовления колодцев, туалетов, собачьих будок, беседок и пр. В последнем случае обжиг дерева газовой горелкой нужно проводить до сбора конструкции. Во-первых, обжигать дом - это не безопасно, и ликвидировать возгорание, если таковое случится, будет не так просто. Во-вторых, проводить последующую зачистку обожженной древесины на уже готовой конструкции не удобно. Вы потратите много сил, но аккуратно сделать соскабливание обгоревших слоев, особенно в местах соединения древесных элементов, не получится.

Обжиг древесины: какое дерево взять?

Что касается качества древесины, то здесь тот редкий случай, когда третий сорт – не брак, а то, что нам нужно. Когда после обжига древесины проводится вычищение щеткой мягких обугленных волокон, на их месте образуются впадины, а более твердые слоя превращаются в гребни. Только так можно получить фактурный, рельефный, контрастный материал. Для этого нужно выбрать заготовку с : сучками, свилеватостями, глазками, завитками (но если речь идет о древесине для строительных работ, то здесь красотой можно и пожертвовать).

Не нужно предварительно шлифовать или как-то готовить доску – обжиг уберет все изъяны, и декоративные свойства древесине придают уже после обжига.

Хотя обжигать можно не только сырую древесину. К примеру, если у вас есть стул, стол или забор, покрытый морилкой, и вам хотелось бы подчеркнуть текстуру дерева, которую «съедает» пропитка, обжиг древесины тоже уместен. Более того – может проводиться обжиг не только дерева, но и ДСП, Напомним – обжигу подвергаются хвойные породы дерева, поэтому даже шпон должен быть сосновым, еловым и пр.

Технология обжига дерева

Перед тем, как провести обжиг древесины, позаботьтесь о мерах предосторожности. Ведь работать вы будете с открытым огнем. Для небольших брусков на поделки подойдет и открытый балкон, а вот с полноценными досками лучше работать под открытым небом.

Проводить обжиг древесины можно:

- газовой горелкой

- паяльной лампой на бензине

- обычным газовым баллоном с насадкой

- строительным феном

Тем, кто проводит обжиг и браширование древесины в мелких масштабах – для поделок, уже давно полюбился дремель . Он небольшой, удобный, да и в хозяйстве «мини-дрель» пригодится не только для обжига древесины.

Помимо древесины и горелки, для обжига нам понадобится жесткая щетка и мягкая широкая кисть для сметания гари (флейц).

Щетка с металлическими щетинами подойдет для зачистки небольших брусков. Для масштабных работ лучше вооружиться болгаркой, дрелью или шлифмашиной со специальными насадками

1. Непосредственно обжиг древесины

Спокойно, равномерно ведете горелкой по древесине, чтобы не было обугленных или «недогоревших» участков.

Степень обжига выбираете исключительно по вашему вкусу. Если обжиг будет слабым – можно потом будет еще раз пройтись горелкой, если поджарите слишком – просто придется больше потрудиться при снятии нагара, рисунок будет более контрастным. Главное – равномерность обжига.

Если ваша древесина не , почти наверняка в ней попадутся или потеки, или смоляные карманы, которые могут загореться. Сразу же тушите возгорание, иначе на этом месте образуется неприглядное темное пятно. Обжиг одной стандартной доски займет до 10 минут.

2. Выскабливание опилок

Берем жесткую металлическую щетку – такую, как для снятия краски – и начинаем вести исключительно вдоль волокон. Вместо щетки можно брать щеточную шлифмашину, дрель или болгарку со специальными насадками. Таким образом вы «расшевелите» выгоревшие мягкие ткани во впадинах древесины. Немного поупражнявшись со щеткой, берите флейц и вынимайте, выбивайте, выковыривайте опилки. Делать это нужно как бы «против ворса», иначе эти пылинки просто глубже забьются во впадины.

Браширование древесины после обжига щеточной шлифмашиной

3. Доводим до желаемого состояния

Чередуя щетку и флейц, очищайте древесину по волокнам сильными, длинными движениями. Не можно проводить щеткой перпендикулярно волокнам – жесткие щетинки оставят след и испортят весь рисунок. Когда следует остановиться – решать только вам, исходя из ваших эстетических предпочтений. Обжигом древесины и брашированием можно получить материал от серых, угольно-черных до шоколадно-коричневых и золотистых оттенков.

Обжиг древесины: что дальше?

В целом, на обжиге древесины можно остановиться, и дальше клеить-строить, резать... Это полноценный строительный и декоративный материал. Обжиг древесины позволяет получить оригинальный оттенок, которого невозможно достичь никакими базовыми лакокрасочными материалами.

Для придания древесине глянцевого блеска можно обработать ее всевозможными качественными масляными пропитками, или же тонировать грунтовкой, эмалями, лазурью, покрывать воском и восковыми лаками.